Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[Komodo]

Da var jeg tilbake igjen...

 

Gullfisk skrev On 21.9.2023 at 13.49:

Var mye rust oppi der også. Hva er er de "tøyskivene" for?

Tja, egentlig ikke veldig mye rust. Det er rorkulten som går framover, det er dårlig overflatebehandlet og ruster. Ikke ukjent på påhengere generelt. De rustne skruene og mutterene er i karbonstål, også normalt at de ruster. Men de løsnet lett, og selv om de er stygge er det ikke mye stål som har rustet bort. For de som ikke kjenner til det så er det en tommelfingerregel at når det er 1mm tykt lag med rust, så er det 1/10 av stålet som har rustet bort. Denne rusten er således helt neglisjerbar.

 

Når det gjelder tøyskivene så er det derimot grunn til å løfte øyenbrynene. Hadde en lang samtale med Ravns Garage i dag, og tøyskivene skal ligge mellom braketten/brygga og den første store rustfrie skiva. Dersom det skjer noe med vulkingen på gummien skal tøyskivene dempe. Men når det skjer må det altså gjøres noe. Her har antagelig vulkingen røket, og tøyskivene har blitt stanset bort. 

 

 

-morten- skrev On 21.9.2023 at 14.36:

Den akslingen vil jo skjære i stykker ny tettning.

Ja, de slitesporene er ikke bra. Var også bekymret for dem, men mekanikeren på Ravns var ikke det. Slike slitespor fikser de daglig sa han. . 

 

-morten- skrev On 21.9.2023 at 14.36:

Tror du bør sette inn ny skrue på den klaven for å få jevn belastning.

Ja, det vil bli gjort. Tenkte i utgangspunktet å bore og gjenge opp med braketten som styring, men nå blir det til å skru av dette uansett. Ser hva jeg gjør med den skruen, men kommer til å sette inn en ny. 

 

-morten- skrev On 21.9.2023 at 14.36:

de skruene under der er jo helt opprusta!

Nei, det er de ikke. Dette er nærmest bare overflaterust. Gjengene er faktisk helt fine 

 

-morten- skrev On 21.9.2023 at 14.36:

Er motor gammel? har den vært skrudd på før?

Motoren er en 2014 modell, første gang sjøsatt 18.09.2018. Bla litt tilbake i tråden så ser du første sjøsetting. Timetall er fritt etter husken 780 timer. 

 

 

index skrev On 21.9.2023 at 14.42:

Her må du nok til med nye støtdempere, ny bolt og nye mutre ja. Tipper de tre siste boltene også vil knekke etter hvert om du kjører videre uten de to tøydemperne. 

Ja, dette vil bli byttet. Etter å ha røsket litt i motoren ser jeg at vulkingen på gummidemperne har sluppet. Om de tre siste skruene ville ha knekt er jeg derimot usikker på. Jeg mistenker at den ene skruen kan ha blitt trekt til med feil moment når motoren har blitt montert. Og igjen er dette meget pussig. De på Ravns hadde aldri sett dette før. De to tøyskivene er ikke ment som dempere i normal drift. De skal kun dempe smellen dersom vulkingen i gummien ryker. Men når først tøyskivene er enten røket eller ramlet av, så er det jo et tegn på at "her har det skjedd noe" som han sa. Igjen er dette noe som ikke var hverdagskost for serviceavdelingen på Ravns.

 

index skrev On 21.9.2023 at 14.42:

Mulig det finnes hylse til å sette på akslingen? Hvis ikke må det kanskje metallisering eller ny aksling til?

Det er en løsning som heter "Speedysleeve", en tynn hylse man kan montere på slitte akslinger. Men det er kun mulig på piniongakslinger, ikke midt innpå akslingen som her. I dette tilfellet er slitesporet ca 20cm ned på akselen, og lenger opp er det en splines som går inn i veiva. Splinesen har samme diameter som akselen videre nedover. Det er derfor ikke mulig å presse på en speedysleeve eller annen hylse. 

 

En løsning kunne som du sier vært å metallisere (har selv gjort det på aksler for mange år siden), men jeg er skeptisk her. For det første blir det mye skruing å få ut denne akselen, hele undervannshuset må demoteres. For det andre er dette en ganske tynn aksel (ca 22-23mm), og slitesporet sitter et stykke ned. Etter å ha metallisert denne skaden måtte akselen i så tilfelle blitt rettet. Ingen sjans for å klare å metallisere den uten at den drar seg.

 

Ny aksel har også blitt vurdert, men siden sjefsmekanikeren på Ravns mener dette er helt greit å fikse, så blir det å prøve det 

 

index skrev On 21.9.2023 at 14.42:

Rart at tetningene har klart å lage så skarpe spor da, det er jo ikke helt normalt.

Ja, stusse også på det! Men merk at akselen er av rustfritt stål, og enkelte rustfri stålkvaliteter kan være ganske duktile. En karbonstålsaksel er nok mer tilbøylig til å bare få et slitespor, ikke en slik grad som vi ser antydning til her. 

 

index skrev On 21.9.2023 at 14.42:

Og den drivmekanismen til oljepumpa så unødvendig svak ut. 

Jeg likte heller ikke den. Det er jo fire stykk 5mm tapper som driver oljepumpa. Nå har to av dem knekt, men hvor langt er de andre fra å knekke? Men når sant skal sies så virker det jo ikke som om dette er en veldig stor svakhet. Det virker faktisk som om jeg er den eneste i Norge som har opplevd at disse to tappene har knekt! Ravns Garage har solgt 4 slike oljepumper de siste 12 årene, og at disse tappene har knekt var helt nytt for dem. Brunswick (importøren) har heller ikke hørt om et slikt havari. 

 

Eika skrev On 21.9.2023 at 14.47:

Problemet står på dekselet. *host* Herc-ury *host* 

 

mercury er desverre laget for å gå på lakene i usa, etter det jeg har hørt er det lite salt der. 

Nja, tror ikke du treffer hel innertier her Eika. Sikkert mye drit som kommer fra Merc., men denne motoren har rykte på seg for å bare gå og gå. Ragnar Karlsen på Fredrikstad Marineservice sier at de eneste gangene de har hatt behov for å åpne en av disse motorene er når de har havnet under vann. Det burde kanskje si litt? Ragnar er en av de i bransjen som har litt hår på brystet...

 

Eika skrev On 21.9.2023 at 14.47:

men dette er vel garranti sak ? 

Nei dessverre, denne motoren er nå 9 år gammel, og 5 år siden første sjøsetting.

 

dieselfan skrev On 21.9.2023 at 18.56:

Har akselen eller oljepumpa flyttet på seg? 

Eller kommer skadene på akselen av noe inne i tetningsholderen som har partert/flyttet på seg?

Nei, oljepumpa er skrudd i adapterplata, den er helt statisk. Skadene på akselen er nok rett og slett bare slitespor fra simmerringene i pumpa. Men som de sier på Ravns, det er sjeldent de har hatt behov for å ha av powerheaden på disse motorene, og de aller fleste har vel en årlig driftstid på mellom 20 og 30 timer. Denne motoren nærmer seg 800 t på 5 år. Så kan man jo spørre seg om hvordan akslingene ser ut på de motorene som aldri blitt demontert... 

 

dieselfan skrev On 21.9.2023 at 18.56:

Har de knuste demperskivene gjort det mulig for de store skivene som er endestoppere på stammedemperstengene å rappe til noe som skaper press på akslingen eller oljepumpa/tetningholder?

Nei, som sagt, pumpa er statisk i forhold til aksel. 

 

dieselfan skrev On 21.9.2023 at 18.56:

Er det en ide å løsne litt på de tre skruene på brygga til stammedemperstengene, for å se hvor mye du kan bevege brygga mot drivakselen? før de tre skruene stopper bevegelsen (ubelastet).

Brygga har jo en utsparring for akselen, så gutta på designavdelingen har nok sett at det kan bli trangt i det området...

Nå har jeg jo funnet ut litt mer siden du skrev dette, men det jeg ser nå er at når jeg røsker/beveger på motoren, så beveger gummiforingene seg på stålhylsene. Gummiforingene er iht. Ravns vulket, og dette ser ut til å ha røket. Særlig på babord side, her var det mye dødgang. Og ja, utsparingen i brygga er jo åpenbart for akselen. Ved normal drift vil gummiforingene flekse litt, det er slik jeg forstår en del av vibrasjonsdempingen på motoren. Derfor litt klaring. Og hvis foringene ryker, så har de nok tatt høyde for litt ekstra klaring. Så brygga går uansett klar av akslingen når jeg røsker i motoren. Men uansett, dette vil bli byttet. 

 

dieselfan skrev On 21.9.2023 at 18.56:

Er det noe på drivakselen som gjør det umulig å dreie til en slitehylse ?

Nei. Som nevnt, det vil bli vanskelig pga. splines i enden på akslingen som har samme diameter som lenge ned. Men dette er altså ikke lenger en bekymring. Jeg fikk forslag fra Ravns om å polere opp området hvor tetningene treffer, evt. bruke smergelpapir. Utfordringen slik jeg har sett det er at akselen er litt lei å komme til. Men så fikk jeg en ide`. Hvis jeg demonterer undervannshuset, så kan jeg spenne akselen opp i dreiebenken. Må da lagre opp undervannshuset på none treklosser e.l. i vangene og sentrere akselen, deretter spenne fast undrvannshuset med noen stropper e.l. i vangnene. I Følge mekanikeren på Ravns skulle ikke det være noe problem. De hadde aldri gjort det på den måten, men så lenge delen i undrvannshuset ikke tar skade av å bli rotert på den måten så skulle det gå greit. Da kan jeg kjøre opp turtallet litt på akselen, og få vekk grader og jevne ut slitesporene. Akselen er derfor ingen bekymring lenger, men vi får nå se hvordan det går  

 

dieselfan skrev On 21.9.2023 at 19.03:

Enig, ser ut til at oljepumpeleverandøren har studert nominell driftsbelastning og lagt på 10%, i stedet for å legge seg midt mellom driftsbelatning og egendestruksjon.

Ja, helt klart! Her burde de ha designet en mer solid medbringer. 

 

-------

 

Som nevnt fikk jeg så vidt tid til å røske litt i motoren tidligere i dag. Fant da ut at vulkingen i demperne i innfestningen hadde løsnet. Prøvde da å løsne på de tre resterende M8 skruene som holder braketten, og de kom lett. De er montert med loctite, men selv om de sitter i alu så var de ikke irret fast (heldigvis...). De to rustne M12 mutterene kom faktisk også overraskende lett, så de skrudde jeg helt av. Gjengene i forbindelsen var helt fine, så det var ingen fare med de skruene der. 

 

Men for å få byttet dette så må hele midtre del av motoren av. Må derfor ha av braketten som holder nedre del av stammen også. Her ser det ut til å være rustfrie skruer, og de mutterene kom veldig lett. Så får vi se om skruene kommer like lett ...

 

[Jannmar]

Komodo skrev for 2 timer siden:

For de som ikke kjenner til det så er det en tommelfingerregel at når det er 1mm tykt lag med rust, så er det 1/10 av stålet som har rustet bort.

 

Er ikke det en litt merkelig tommelfingerregel?

1mm tykt lag med rust på en 10mm bolt og en 20mm bolt, betyr vel ikke at 1/10 av stålet har rustet bort på begge boltene?

Eller er det jeg som er helt på jordet?

[dieselfan]

Jannmar skrev for 2 timer siden:

1mm tykt lag med rust på en 10mm bolt og en 20mm bolt, betyr vel ikke at 1/10 av stålet har rustet bort på begge boltene?

Når rustlaget er 1mm så er reduksjonen i ståltykkelse ca 1/10 av målt rusttykkelse.

Det vil si ca 0.1mm i redusert ståltykkelse på angrepet flate.

Om det er plate, firkantrør, 100mm aksel eller 23mm aksel spiller liten rolle...

[dieselfan]

Komodo skrev for 6 timer siden:

Må da lagre opp undervannshuset på none treklosser e.l. i vangene og sentrere akselen, deretter spenne fast undrvannshuset med noen stropper e.l. i vangnene. I

Spennende 

Nå husker ikke jeg om du har T spor i tverrsleiden men å lage en brakett du skrur i to av skruene/skruehullene til girhuset, også feste braketten i sporene på tverrsleiden, eventuelt lage to gjengehull i tverrsleiden med magnetbormaskin. 

Da sitter det støtt og godt 

[Jannmar]

dieselfan skrev 1 time siden:

Når rustlaget er 1mm så er reduksjonen i ståltykkelse ca 1/10 av målt rusttykkelse.

Det vil si ca 0.1mm i redusert ståltykkelse på angrepet flate.

 

Den er grei. Da er jeg med. 

[Komodo]

dieselfan skrev for 1 time siden:

Nå husker ikke jeg om du har T spor i tverrsleiden men å lage en brakett du skrur i to av skruene/skruehullene til girhuset, også feste braketten i sporene på tverrsleiden,

Joda, det er T-spor i tverrsleiden. Det forslaget var jo meget smart, skal se på om jeg kan få til noe sånt. 

 

Ellers fikk jeg en litt dårlig nyhet ang. ny oljepumpe. Den er ikke på lager i Belgia, og estimert ankomst er først i slutten av november...

[Gullfisk]

Komodo skrev for 2 timer siden:

 

 

Ellers fikk jeg en litt dårlig nyhet ang. ny oljepumpe. Den er ikke på lager i Belgia, og estimert ankomst er først i slutten av november...

Æsjda, blir dårlig med hummerfiske med den motoren da🙁. 
 

Du er tålmodig til å svare på alle spørsmål du får, enten de er vettuge, eller bare nyskjerrig som mine👍. Blir lærerikt sånn. 
Den har jammen fått noen timer den motoren siden sjøsetting. Det er omtrent det jeg har puttet på Viknesen siden 2018, som også er godt over snittet for fritidsbåter. 

[Komodo]

Ja, årets hummersesong utgår nok for min del. Hadde uansett ikke regnet med å få fisket så mye i år på grunn av andre gjøremål, men dette ble jo på en måte spikeren i kista 😔 

 

Gullfisk skrev 33 minutter siden:

Du er tålmodig til å svare på alle spørsmål du får, enten de er vettuge, eller bare nyskjerrig som mine👍. Blir lærerikt sånn. 

Bare vettuge spørsmål her 👍 Må jo svare også, hvis ikke er det ikke noe vits i å ha en tråd 😄

 

Gullfisk skrev 33 minutter siden:

Den har jammen fått noen timer den motoren siden sjøsetting. Det er omtrent det jeg har puttet på Viknesen siden 2018, som også er godt over snittet for fritidsbåter. 

Ja, det har blitt noen timer. Ikkje voldsomt mye, men jeg har jo stort sett brukt den jevnlig gjennom hele året. Kanskje mer på høst, vinter og vår enn på sommeren. 

 

[dieselfan]

Komodo skrev On 23.9.2023 at 12.35:

Ellers fikk jeg en litt dårlig nyhet ang. ny oljepumpe. Den er ikke på lager i Belgia, og estimert ankomst er først i slutten av november...

Hmmm, det var ikkeno morro å høre.

Vurderer du en lite  brukt en? I så fall må du røpe delenummeret, så kanskje du er på vannet til uka

[Komodo]

dieselfan skrev 6 minutter siden:

Hmmm, det var ikkeno morro å høre.

Vurderer du en lite  brukt en? I så fall må du røpe delenummeret, så kanskje du er på vannet til uka

 

En lite brukt??? Har sagt til flere nå at det hadde vært greit å hatt tilgang til en delemotor å skru fra, men det har jeg ikke klart å finne. Vet du om noe? Se opp for en IM! 

 

PS: Nå viser det seg jo at det ikke bare er oljepumpa som må byttes, må også bytte gummiforingene i det opphenget. Har tenkt å bestille de delene i morgen, men hvor lang leveringstid det er der vet jeg ingenting om.

[Komodo]

Fikk endelig nappet av undervannhuset og slipt litt på drivakselen. 

 

Spente akselen opp i dreiebenken, og la undervannshuset på noen trekubber. Brukte jekkestropp for å spenne det fast i vangene. @dieselfan foreslo å lage en vinkel og spenne huset i tverrsleiden med T-bolter, men det var ikke senterhøyde nok til at det gikk. Det gikk uansett greit på denne måten. Brukte messingblikk i chucken for å skåne splinesen, og rettet opp akselen innenfor et par tiendedeler. 

 

Brukte en gammeldags rissfot for å rette akselen i høyden og i bredden.

 

For å låse det sideveis skrudde jeg et par trekiler fast i veggen.

 

Til slutt spente jeg opp ei fjær for å trekke undervannshuset ut fra chucken. Årsaken er at drivakselen kun er lagret opp i en retning aksialt. Det sitter et konisk rullelager i undervannshuset som forhindrer akselen å komme opp, men ingen trustelager som hindrer den i å gå ned. På denne måten blir det koniske lageret trykket inn i leiet sitt mens jeg kjører den i dreiebenken og gearet står i fri. Dette er jo en måte å drive drivakselen på som det ikke er designet for. 

 

Akselen måler 22,2mm i diameter, det tyder på at det er en 7/8" aksel. 

 

Sjekket med micrometer, og det viste 22,21. 

 

Slipte først lett over hele akselen med 320 papir, deretter smerglet jeg litt ekstra i området ved slitesporene. Begynte da med 150 papir, og gikk ned til 320. La smergelpapiret på en parallellkloss for å sikre at overflaten ikke ble buklete. Sa meg fornøyd da jeg hadde fjernet bortimot 1/10 mm. Slitesporene var ennå ikke helt borte, men det hadde jeg ikke forventet. Med ny oljepumpe og nye simmerringer vil nok dette bli tett. 

 

Kommer også til å høyglanspolere akselen, men det rakk jeg ikke i kveld.

 

[dieselfan]

Det lønte seg å sitte litt ekstra oppe ja... ypperlig deling @Komodo for et håndlag du har og så vakkert du klarer å utnytte utstyret du har.  Dette ble nesten som å sitte på tribunen rett bak deg. Var skikkelig spent på hvordan du skulle løse denne jobben.

 

Har du plukket ut leppetetningene? Er det et alternativ å velge andre bredder enn fra fabrikk, for å få nye tetninger til å treffe utenfor slitesporene? 

 

Gleder meg til forsettelsen  

 

 

[Komodo]

dieselfan skrev 1 minutt siden:

Det lønte seg å sitte litt ekstra oppe ja... ypperlig deling @Komodo for et håndlag du har og så vakkert du klarer å utnytte utstyret du har.  

Så så  

 

dieselfan skrev 1 minutt siden:

Har du plukket ut leppetetningene? Er det et alternativ å velge andre bredder enn fra fabrikk, for å få nye tetninger til å treffe utenfor slitesporene? 

Nei, tetningene har jeg ikke plukket ut, men jeg har delt pumpa (var vel et bilde av det lenger opp), og tetningene sitter i et eget lite lokk. Det er nok lett å plukke dem ut, men har foreløpig ikke tatt sjansen på å ødelegge dem. 

 

Lokket ser slik ut:

 

 

 

 

Har grublet en hel del på hvordan jeg skal få til å få leppa til å treffe på et annet sted. Det første jeg tenkte på var å skyve på ringene og legge inn ei skive, men det går ikke. Var så inne på tanken om å bore opp hullet som ringene sitter i slik at de kommer dypere i hullet. Men det er bare ca 3mm gods i bunnhullet og lokket er i alu, så det slo jeg fra meg. Det kunne nok gått, men jeg synes det blir lite igjen. 

 

En annen mulighet er som du sier å snuse opp tetningsringer som har lavere høyde enn de originale. Men dette er en tommeaksel, og de ringene som sitter der ser ganske lave ut iht. mitt øyemål. Mistenker derfor at det kan være en utfordring å finne lavere ringer. I tillegg er jeg usikker på om det er viton i disse ringene. Har vel skjønt såpass at det ikke er noen vits i å spørre forhandlerne om sånt...

 

En tredje løsning kunne jo vært å gå over til metriske tetningsringer. Da kan jeg slipe akselen ned til 22 blank, evt. med litt overmål, og sette inn tetningsringer som passer til 22mm aksel. Da må jeg imidlertid påregne å bore opp hullet i plata, men det er jo "a walk in the park" i forhold til alt annet som er i ferd med å rase på her nå  

 

Men som jeg skrev lenger opp. Mekanikeren på Ravns var ikke bekymret for om dette kom til å bli tett. Slike slitespor pyntet de stadig på ved reparasjoner av undervannshus sa han. Han mente det holdt med å glatte overgangene på slitesporene, ikke fjerne dem. Med nye tetningsringer blir det tett mente han. Usikker på hvor mye dette har å si.

 

[dieselfan]

Mener du kan få gode råd hos MITS på Sem. Imponerende utvalg og produktkunnskap.

Om tettingene er like kan du vurdere å sende en dit. Leif Henning ser nok kjapt hvilket materiale det er basert på fargekode og fysisk merking.

 

Mente ikke å være bekymret for lekkasje, mer fokusert på tiltak for lang levetid. Ref neste 800timer...

[Komodo]

dieselfan skrev 4 minutter siden:

Mener du kan få gode råd hos MITS på Sem. Imponerende utvalg og produktkunnskap.

Om tettingene er like kan du vurdere å sende en dit.

Det var ikke noe dumt forslag! Det skal jeg virkelig vurdere 

[index]

Hvorfor skal du bytte oljepumpe? Så ikke den gamle OK ut innvendig?

[Komodo]

index skrev for 5 timer siden:

Hvorfor skal du bytte oljepumpe? Så ikke den gamle OK ut innvendig?

Jo, tror ikke det er noe feil på oljepumpa egentlig. Ingen visuelle tegn til slitasje eller skade. Når medbringertappene ble knekt tvert av har den jo bare sluttet å pumpe. Men de tappene er tydeligvis ikke å få kjøpt løse lenger, og siden de er herdet kan jeg bare glemme å bore dem ut. Skulle jeg brukt pumpa om igjen måtte jeg boret nye hull (nevnte det litt lenger opp her) og laget nye tapper av noe annet, f.eks. et bor av god kvalitet. Det hadde fordret at jeg klarer å bore i stålet i den hule akselen, og plasseringen av hullene måtte vært tilnærmet perfekt. Det må gjøres i en fres altså. Den plastringen som tappene sitter i er også litt skadet, og den går det ikke an å få kjøpt løs, men den følger med ny pumpe. Jeg har derfor tenkt at det sikreste er å få ei ny pumpe med ny medbringerring, originale tapper, nye tetninger og hele rukkelet. Tenker at det er den sikreste måten å være trygg på videre drift. Men at den gamle pumpa fungerer er jeg ikke i tvil om. 

[index]

Da forstår jeg. Synd å måtte skifte pumpe pga en plastring og to små tapper, men til ditt bruk må du jo ha en motor du kan stole på. 

[Komodo]

Ja, det er jo nesten idiotisk. Det hadde nok ikke vært noe problem å få dette til å gå, men driftsikkerhet er meget viktig på denne motoren. Så da får det heller koste litt ekstra... 

[index]

Komodo skrev 3 minutter siden:

Ja, det er jo nesten idiotisk. 

 

Ja. Hjemmelagede pinner og plastring hadde sikkert blitt minst like bra som de originale. Men det vil vel uansett ligge og gnage i bakhodet. Så da er det nok best å bare dra plasteret av fort. Smerten går fort over heldigvis;-)

[Lillef0t]

@Komodo

 

Divinycell, laminering og akterspeil..

 

Jeg må bla litt tilbake i tråden her når jeg sitter med macen i fanget men lurer nå litt på disse emnene over.

 

Rensker alt i Infran ned til glassfiber og må bygge opp på nytt.. stringere, avstivere, skott, konsoll, sofa, motorrom. Og tenkte like så at akterspeilet burde tas, da jeg ikke vet tilstand, men hvor det allikevel ser ut til å være forsterket i nyere tid. 

 

jeg har fått tak i en god del Divinycell H80 30mm og tenkte jeg kunne bruke dette all over.

De stedene jeg evt kan gå ned på tykkelsen av divinycell så jeg for meg å splitte tykkelsen ned til 15mm med en tråd eller sag(litt svinn i tykkelsen fra sagbladet)

 

- 30mm H80 i stringere, avstivere, akterspeil og alt sånn. 

- 15mm H80 i alt interiør/konsoll etc. 

 

Er H80 sterkt nok i sandwich i akterspeilet? Hva fyller du hullene med som du borer ut for bolter til motorfest?

 

Hvilke forskjellig type glassfiber behovet og hvilken rekkefølge legges det?

 

Polyester eller epoxy til alt sammen? Og fra hvor i så fall. Jeg trenger sikkert noe større mengder både glassfiber og kjemi, og da blir Biltema boksene litt snaue vel. 

[Komodo]

Lillef0t skrev 5 minutter siden:

Er H80 sterkt nok i sandwich i akterspeilet? Hva fyller du hullene med som du borer ut for bolter til motorfest?

 

Hvilke forskjellig type glassfiber behovet og hvilken rekkefølge legges det?

 

Polyester eller epoxy til alt sammen? Og fra hvor i så fall.

 

Hei Lillefot!

Har lunsj og sitter og leser litt. Har ikke tid til å svare deg på dette nå, men jeg skal forsøke å gi deg et svar senere i dag 

[Lillef0t]

Komodo skrev for 6 timer siden:

 

Hei Lillefot!

Har lunsj og sitter og leser litt. Har ikke tid til å svare deg på dette nå, men jeg skal forsøke å gi deg et svar senere i dag 

Ta det når du har tid!  Kan jo også bare lime det inn i tråden min, for å ikke spamme ned denne med annet.

[Komodo]

Så var det dette.

 

Lillef0t skrev for 20 timer siden:

Er H80 sterkt nok i sandwich i akterspeilet?

H80 kan være stekt nok, men det avhenger av hvordan du konstruerer akterspeilet, og hvor mange lag glass du legger. Dette er mekanikk. Divinycell er i prinsippet et distansemateriale, og styrken ligger i at du får to glassfiberlaminater med en viss avstand. Avstanden på laminatene avgjøres av tykkelsen på divinycellen. Vet ikke hvor mye du kan om mekanikk, men dette kan du i prinsippet betrakte som et fagverk, f.eks. en takstol. I mitt eksempel tenker jeg da på en takstol i stål for et stålbygg med flatt tak. Styrken i en takstol ligger i at undergurten og overgurten holdes fra hverandre med staver. Når taket får snølast vil det oppstå et bøyemoment i takstolen. Dette bøyemomentet blir størst på midten, og gjør at konstruksjonen blir utsatt for ulike krefter. I korte trekk får du strekkrefter i undergurten, og trykkrefter i overgurten. Undergurten og overgurten kan sammenlignes med laminatene du har på hver side av divinycellen. Dersom du har en konstruksjon hvor byggematerialet tåler ca like mye strekk som trykk (f.eks. stål) vil man bruke samme dimensjon i overgurten og undergurten, da strekk- og trykkreftene blir like når konstruksjonen er symmetrisk. Dette kan være annerledes for komposittkonstruksjoner. Men i tillegg til strekk og trykkreftene vil det også oppstå skjærkrefter, og skjærkreftene vil være størst i midten av distansematerialet. Tenk deg at du tar en tykk bok, f.eks. en telefonkatalog (for de som husker hvordan den så ut ) og bøyer den. Du ser da at arkene henger sammen i ryggen, mens i andre enden vil arkene skli fra hverandre. Det er skjærkreftene i fra bøyingen som gjør at arkene sklir fra hverandre. Dersom du hadde limt sammen alle arkene i telefonkatalogen med en helt vanlig limstift, ville du oppdage at det skal mye større krefter til for å bøye katalogen. I utgangspunktet skal det nesten ingenting til for å bøye katalogen, arkene sklir lett mot hverandre nesten uten motstand. Men når arkene er limt sammen blir den samme katalogen nesten som en treplanke i samme tykkelse. Og årsaken er altså at de sammenlimte sidene vil tåle veldig mye større skjærkrefter. 

På samme måte blir det i en sandwichkonstruksjon. Strekk- og trykkreftene havner i laminatene, mens kjernen blir utsatt for skjærkrefter. Og det er der du vil ha fordelen av en divinycell med høyere densitet, den tåler nemlig større skjærkrefter. I tillegg vil den divinycellen som har høyere tetthet være hardere, og tåler dermed større punktbelastning, noe som ikke er et tema på et fagverk der lasten er jevnt fordelt. 

Så om H80 er godt nok i akterspeilet på din båt er det ikke helt enkelt å svare på. Det kommer an på tykkelsen av kjernen, tykkelsen på laminatene på hver side, kvaliteten på det du støper (binding er vesentlig, det er også retningen på fibrene i mattene), hvordan lastene vil treffe, hvor store laster du får, og hvordan du velger å stive av. Du kan jo f.eks. ha en avstivning i form av en profil som fordeler kreftene i speilet fra motoren, og du kan ha kneplater på innsiden som tar opp kreftene fra motoren og reduserer bøyemomentet. Klarer du å redusere bøyemomentet, vil du også redusere behovet for at distansemateriale skal tåle skjærkrefter. 

 

Lillef0t skrev for 20 timer siden:

Hva fyller du hullene med som du borer ut for bolter til motorfest?

Akkurat dette er veldig godt beskrevet tidligere i tråden og illustrert med bilder. Spol tilbake til der jeg bygde akterspeilet i motorkassa.  Der ser du hvordan jeg har boret ut kjerner med hullsag, og fylt opp med en hjemmelaget sparkelmasse av polyester blandet opp med sagflis. Dette blir meget sterkt, vil tåle store kompresjonskrefter fra boltene du skrur motoren fast med, og gir binding både til laminatene og kjernen. Det siste der får du ikke ved å sette inn hylser som enkelte har gjort. 

 

Lillef0t skrev for 20 timer siden:

Hvilke forskjellig type glassfiber behovet og hvilken rekkefølge legges det?

Dette er et spørsmål som er komplisert å svare på, og jeg har ikke nok kompetanse på komposittkonstruksjon til å gi deg et godt svar. Men i korte trekk vil du trenge både CSM og roving. Du kan bruke woven rowing (WR = vevd matte), eller sydd roving. Du kan bruke roving der fibrene er sydd og ligger ensrettet, eller du kan bruke roving der fibrene er vevd i ulike vinkler mot hverandre. Det kan også være rovingmatter som har et tynt lag CSM. Hva du skal bruke avhenger av hvilke krefter du vil at laminatet skal ta opp. Husk at det er glassfibreren i laminatet som bærer styrken, ikke polyesteren. Polyesteren er kun bindemiddelet som holder fibrene sammen. Det er viktig at du bruker nok polyester slik at alle fibre blir 100% mettet, men for å oppnå et lett, sterkt og fleksibelt resultat er det viktig at du bruker så lite polyester som mulig. Når det brukes rovingmatter med ulike retninger på fibrene så er det fordi glassfibrene kun tar opp strekk i lengderetning. Mattene skal derfor legges på en slik måte at fibrene vil ta opp de kreftene som laminatet blir utsatt for. 

 

Så som du kanskje skjønner, så er det ikke helt rett fram å gi deg et svar på hvordan du skal bygge opp konstruksjonene dine. Det vil avvike på de ulike stedene i båten. Og siden du skal ha en båt som du vil at skal gå fort, så er første bud at du holder vekta nede. Foreslår derfor at du drøfter de ulike laminatjobbene du får i tråden din, så kan folk svare deg hva de mener på de aktuelle stedene. Det er flere på forumet som har kompetanse på glassfiberkonstruksjoner, noen formelt og noen empirisk. Kanskje flest av de siste... Men for å komme i gang foreslår jeg at du kjøper deg noen ruller av litt ulik kvalitet. F.eks. en rull 450g CSM, en rull 600g CSM, og en rull biaksial WR. Jeg brukte en WR som tror var på 650g der fibrene lå i 90 grader og i 45 grader på rullens retning. Den var veldig fin å jobbe med, kan anbefale den. Den har en retning på fibrene som gjør den veldig allsidig. Hvis du skal til med sydd roving og ensrettet fiber skal du ha full kontroll på hvor du får kreftene. Da er du på et stadium som antagelig ligger over de fleste her på forumet. 

 

Lillef0t skrev for 20 timer siden:

Polyester eller epoxy til alt sammen? Og fra hvor i så fall. Jeg trenger sikkert noe større mengder både glassfiber og kjemi, og da blir Biltema boksene litt snaue vel. 

Mitt råde er glem epoxy. Hold deg til polyester, evt. vinylester, og divinycell. Bruk gjerne XPS også dersom du har behov for oppdriftskammer eller å bygge opp klosser eller kasser med et visst volum som ikke skal veie noe, men gå for divinycell der du skal støpe. Du kan lime divinycell mot XPS. Glem også Biltema. Vet ikke hvor mye polyester du kommer til å trenge, men det er mulig du bør kjøpe deg et fat først som sist. Blir det en skvett igjen kan du alltids selge den på finn. Jeg er også en liten smule skeptisk til polyesteren fra BT. Kjøper du polyester fra Reichholdt får du en helt annen kvalitetssikring på produktets opprinnelse og kjemi. Det er, eller var i alle fall, en del produsenter rundt om i verden som laget polyester med sprikende kvalitet. Etter å ha støpt litt med flere forskjellige kvaliteter har jeg fått et inntrykk av at polyesteren fra BT har litt vel høyt styreninnhold, noe som bla. kan forårsake uforholdsmessig mye krymp under herding. 

[Lillef0t]

@Komodo

Det er raust av deg å svare så utfyllende som du gjør, takk for det!

Jeg leser alt du skriver, og svarer deg heller kort tilbake.

Jeg håper på noen mer klare svar, som "Ja, H80 er sterkt nok, bruk 30mm der og 10mm der..gjør sånn og sånn" hehe, men forstår godt at det det er mange faktorer som spiller inn, som du skriver om.
Selv @Eika nevnte å bruke Xfiner i akterspeilet. Skulle gjerne vært foruten, men kanskje det ikke lar seg gjøre allikevel, om det skal en stor påhenget på etterhvert.

Du lager "puddy" av sagflis... hvordan sagflis og hvor tørr? Og du mener dette kan brukes som sparkelmasse all over egentlig, gjerne innblandet litt fiber? På stringers, akterspeil etc, både som lim og som masse for å avrunde hjørner før støp.
Flis kan en vel også kjøpe i sekk. Tror ikke jeg gidder å skjære plank i garasjen og sope opp flis med ukjent fukt% 

Ok, Polyester eller Vinylester it is. Leser om VE som har vesentlig bedre egenskaper, men som også koster omtrent det dobbelte.
Googler litt rundt, men Reichold sine produkter finner jeg faktisk ikke!

Denne nettsiden Har derimot PE og VE i litt større kanner, men ukjent kvalitet og 450g duk på rull. https://www.siddis.no/nettbutikk/polyestervinylesterduk/vinylester


Par nye;

Begynner smått å slipe litt.. slipe vekk rester av stringere og så må hele bunnen jevnes ut. Det virket til å være lagt på et lag med fiber og en topcoat/maling som jeg nærmest kunne rive av i flak. Jeg tenke å ned så jevnt som mulig over hele, før jeg tenker på nye strengere etc.
Men hvor dypt ned tør jeg slipe?  Så ikke jeg går på en smell og ser asfalten i mellom.

Noen måte å måle glassfiber tykkelsen i bunnen på?