Båtautomasjon med batteriovervåking og Zigbee

[Fantino]

Har ikke sett så nøye på Gobius C før nå. Litt rart å gå kun via analoge signaler når en har digitale inni boksen, så lenge Gobius ikke tilbyr egne display osv. Men jeg har ikke tenkt å bruke den da, har kjøpt en LDRR01 sensor (på Ali selvsagt) og har tenkt å prøve å få til et interface på den. Sitter og oversetter manual fra mandarin for øyeblikket 😝

[VirtualMe]

11 hours ago, Fantino said:

Litt rart å gå kun via analoge signaler når en har digitale inni boksen, så lenge Gobius ikke tilbyr egne display osv.

 

Ja, nokså håpløst egentlig.. Det kommuniseres med BLE her, men foreløpig ikke støttet i Cerbo. De kommer med en nmea2k utgave nå i oktober. Men da må jo det nettet være på hele tiden også... hadde ikke tenkt det for min del. De har 2 digitale av/på utganger man kan bruke for enklere varsling, med f.eks en eller to lysdioder.

[VirtualMe]

Dukket tilfeldig vis nok en epost fra Gobius i dag, så nå håper jeg noen finner tid til å lage en BT integrasjon i HA og/eller Cerbo.

 

Gobius C with NMEA 2000
Now it's time to introduce a new tank monitoring systems that gives you the exact level on multi-functional displays (MDF) and other smart devices. You will find more information in the attached product sheet.

We will show this new product very first at IBEX in the USA and later this autumn at METS in November.

Soon the new Gobius C app will be ready
The current web-based app has its pros and cons. We will within the next few weeks publish a brand new "real" app for both iPhone and Android phones.

New app for Gobius Pro
We have some "bugs" to be fixed when we launch an update to the current app. At the same time, we have the ambition to add some new functions.

Bluetooth
We now choose to actively support developers to create their own wireless applications. Our Bluetooth protocol for Gobius C will be free and open to everyone. The equivalent for Gobius Pro will be offered later in this autum.

[Fantino]

Sliter med min LDRR01 120 GHz radar level sensor. Den snakker gjennom et RS485 til USB grensesnitt og jeg har satt opp en klient på PC. Fant også en som skal snakke Modbus og prøver å sende ‘query water level’, men den svarer bare 00 (som visstnok betyr suksess). Tror jeg har et problem med receive-oppsettet. Noen Modbus-nørder her inne som kan bidra med hint?

[Mastiff]

Swingswong skrev On 25.8.2023 at 18.07:

Ja. Om du synes 5-6 punkter er nok er det vel ok. 
De skal finnes i utgaver med bedre oppløsning, men ingen jeg har snakket med har noen gang hørt om de.  

 

Du hadde fullstendig rett, @Swingswong. Det var noen faste punkter. Problemet er at disse punktene ligger for langt fra endene til at jeg kan bruke den uten videre. De går fra 33 til 66 og fra 240 til 140 rundt 2 cm fra endene. Så det betyr vel at jeg må se hvor lang tid 2 cm opp tar og så legge inn det som sikkerhetsmargin i en automasjon, sånn at "hvis drivstoffmåleren viser 33 ohm og endestoppbryteren ikke viser at motorheisen er på toppen, kjør 8 sekunder opp og tilt så opp motoren". Så må jeg bare finne ut hvordan jeg kan lure ut tiltposisjonen av motoren (som går til 0 på tiltmåleren idet den går over i å kjøre trim til rask tilt) uten at tenninga står på og mater data fra motorinterfacen til NMEA 2000. Det må vel være et lite vekslerelé med i spillet der, tror jeg...

[Fantino]

Mastiff skrev for 1 time siden:

 

Du hadde fullstendig rett, @Swingswong. Det var noen faste punkter. Problemet er at disse punktene ligger for langt fra endene til at jeg kan bruke den uten videre. De går fra 33 til 66 og fra 240 til 140 rundt 2 cm fra endene. Så det betyr vel at jeg må se hvor lang tid 2 cm opp tar og så legge inn det som sikkerhetsmargin i en automasjon, sånn at "hvis drivstoffmåleren viser 33 ohm og endestoppbryteren ikke viser at motorheisen er på toppen, kjør 8 sekunder opp og tilt så opp motoren". Så må jeg bare finne ut hvordan jeg kan lure ut tiltposisjonen av motoren (som går til 0 på tiltmåleren idet den går over i å kjøre trim til rask tilt) uten at tenninga står på og mater data fra motorinterfacen til NMEA 2000. Det må vel være et lite vekslerelé med i spillet der, tror jeg...

Nå datt jeg av lasset her.. Skal du automatisere heising av motoren ved tom tank? 😂 Trodde du brukte den der ‘originale’ sensoren til heisen og at den var et kontinuerlig potmeter (siden jeg mener å huske at den kom opp som ‘rorføler’ på Ali).

 

Her har det roet seg i heimen siden radarsensoren min ikke lenger er tause Birgitte men prater som en foss over Modbus. Ledningene på den jeg fikk hadde selvsagt andre farger enn de som sto i dokumentasjonen. Og kablene var merket på kinesisk. Men etter en liten uke med gråt og tenners gnissel fant jeg på å oversette ‘broen’ og ‘blue’ til simplified chinese på Google, og med litt studering av hieroglyfene løste det seg. Kortversjon: hadde koplet driten feil..

[Mastiff]

Nei, den skal også monteres på motorheisen. Hvis motoren skulle tilte når heisen er for lavt nede, vil det ødelegge styresylinderen og kanskje festet på motoren, og jeg tar ikke sjansen på det. Derfor vil jeg ha trippelsikring (rorsensoren, endestoppbryteren og denne sensoren, som i tillegg skal vise motorheisens stilling på en amerikansk tankmåler satt på høykant på dashbordet. Til sammen har vel måler og syrefast føler kostet meg 400 kroner på Finn, med frakt. Det er ikke så lett å få solgt ting med amerikansk system her i Norge... 

 

Og feilkoblinger med kinesisk bruksanvisning? Ferskingtabbe... 

[Fantino]

Mastiff skrev 1 time siden:

Nei, den skal også monteres på motorheisen. Hvis motoren skulle tilte når heisen er for lavt nede, vil det ødelegge styresylinderen og kanskje festet på motoren, og jeg tar ikke sjansen på det. Derfor vil jeg ha trippelsikring (rorsensoren, endestoppbryteren og denne sensoren, som i tillegg skal vise motorheisens stilling på en amerikansk tankmåler satt på høykant på dashbordet. Til sammen har vel måler og syrefast føler kostet meg 400 kroner på Finn, med frakt. Det er ikke så lett å få solgt ting med amerikansk system her i Norge... 

 

Og feilkoblinger med kinesisk bruksanvisning? Ferskingtabbe... 

 

Jeg skjønner du lever opp til mottoet i denne gruppa; ‘hvorfor gjøre det enkelt når en kan gjøre det vanskelig’.. 😜

 

Hadde jo vært mye enklere og gutta i Kina kunne levert driten med grønn og gul ledning som i manualen, i stedet for brun/blå. Og det hersens RS485 til USB grensesnittet jeg hadde hadde en lysdiode som kom på når jeg koplet. Tolket selvsagt det som tommel opp, men neida, det var åpenbart ‘du har gjort noe feil’. Når jeg koplet riktig var det null lys..

[Mastiff]

Tull og vås! Heller "hvis det er 99 % skuddsikkert, er det 0 % skuddsikkert". Jeg har nå tre lag med driftskontroll i huset, som er atuomatisert i tilnærmet hysterisk grad, det siste laget etter at fruen klarte å rote til noe som i prinsippet skulle være så enkel Python-kode at det skulle være umulig å påvirke. Etter det har det ikke knotet seg en eneste gang sånn at noen har merket det. Bortsett fra at jeg kan se en panikkomstart i loggen... 

 

Og det er klart at man må ha feildiode, greia med det du jobbet på, er jo at kineserene vil sørge for at våre skarpeste hjerner, som deg og meg, er for opptatt med ting som ikke funker til å ha tid til å bry oss om menneskerettigheter!

[Swingswong]

Mastiff skrev On 25.9.2023 at 16.24:

 

Du hadde fullstendig rett, @Swingswong. Det var noen faste punkter. Problemet er at disse punktene ligger for langt fra endene til at jeg kan bruke den uten videre. De går fra 33 til 66 og fra 240 til 140 rundt 2 cm fra endene. Så det betyr vel at jeg må se hvor lang tid 2 cm opp tar og så legge inn det som sikkerhetsmargin i en automasjon, sånn at "hvis drivstoffmåleren viser 33 ohm og endestoppbryteren ikke viser at motorheisen er på toppen, kjør 8 sekunder opp og tilt så opp motoren". Så må jeg bare finne ut hvordan jeg kan lure ut tiltposisjonen av motoren (som går til 0 på tiltmåleren idet den går over i å kjøre trim til rask tilt) uten at tenninga står på og mater data fra motorinterfacen til NMEA 2000. Det må vel være et lite vekslerelé med i spillet der, tror jeg...

Det er mulig å få disse med bedre oppløsning. Jeg har ikke funnet de i Norge, men det er mulig å kjøpe de direkte fra leverandøren. 

[Mastiff]

Ny, morsom problemstilling: Jeg har noen brytere med innebygde LED-lys som skal gi signal til en ESP32 (når bryteren slås på, skal seks av åtte releer på den ESP-en slås på, og av når den blir slått av, samtidig skal de kunne styres enkeltvis fra Home Assistant eller Node-RED). Men jeg bryter på minus i alt i båten (fordi det er en alubåt føles det tryggere å ha masse kabler som går til alle kanter med jord istedenfor pluss). Disse bryterne er selvsagt ment til å ha pluss til LED-lyset og så bryte pluss. Men det fungerer helt greit likevel, bortsett fra én ting: Det å være koblet til ESP-ens pinne er nok til at det lyser i LED-lampa. Sånn er innstillingen på digitalsensoren:

 

Sitat

      number: 14
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True

 

Men jeg oppdaget at lyset forsvinner hvis jeg setter en motstand på ledningen fra pinnen på ESP-en (undervisningen i elektronikk for dummies begynner å gi resultater, @Fantino ). På måfå valgte jeg en 33K ohm, og det funket. ESP-en tar fremdeles imot signalet fra bryteren uten å klage, og motstanden blir ikke varm. Er det noe annet galt som kan skje ved å gjøre det, eller er det en helt grei måte å gjøre det på?

[Fantino]

Med en 33k på input-pinnen klarer du neppe å neppe å ødelegge den uansett, så det burde gå fint! Det er vel input pull-up som supplerer nok mA til at LED lyser og motstanden gjør ‘spiser’ sikkert nok spenning til at det blir for lite (<2V) over LED til at den kan lyse. Men jeg må innrømme jeg følger ikke 100% hvordan du kopler dette, er det fra input-pinne, via 33k, via bryter med LED og så til GND? Antar da at LED ikke lyser samme hvilken stilling du har knappen i - eller?

[Mastiff]

Takk for svar! Da satser jeg på at det funker! Og den får ikke pluss fra ESP-en, den får minus. Den er koblet sånn:

 

minus fra båten --> switchet inngang, kobling 1 på bryter

input-pinne --> 33k --> utgang, kobling 2 på bryter, som altså gir minus til LED uten motstand

pluss fra båten --> fast inngang, kobling 3 på bryter

 

Så når det er pluss på 3 (som det er konstant) og minus på 2, kommer det lys i LED-en.

 

Normal kobling er jo sånn, siden brytere vanligvis switcher pluss:

 

pluss fra båten --> switchet pluss, kobling 1 på bryter

input-pinne --> utgang, kobling 2 på bryter

minus fra båten --> fast inngang, kobling 3 på bryter

[Fantino]

Det var litt spesielt men siden det fønker og du har en stor 33k motstand på så er det helt sikkert greit. Vil tro bryteren er beregnet på 12V(?) men at den har en intern motstand for LED-en. Muligens også dioder som gjør at LED ikke bryr seg om hvilken polaritet bryteren koples til.

 

Jeg har forøvrig tatt steget fra ESP8266 til ESP32 i neverending-Septikmåler-historien. Ble for klønete med kun en seriellport som av en eller annen grunn ikke lot seg slappe til andre pinner. 

 

[Mastiff]

Denne typen brytere må nok ha dioder, for andre brytere jeg har prøvd, gir ikke lys når de ikke er koblet som produsenten mente. Jeg kjøpte noen forskjellige bryter før jeg fant typen som funket...  Og jeg ar aldri vært borti ESP8266, 32 var standarden da jeg kom inn.  Men det prosjektet der er ganske mange nivåer over det jeg ville klart...

 

En helt annen ting: Jeg har en bryterboks jeg har laget med åtte av den samme typen brytere, koblet på samme måte. Forskjellen der er at den minusen som brytes, går til vanlige 12V releer (sånn av ekstralystypen). Der lyser de svakt når det ikke er slått på og sterkt når de er slått på, så de får tydeligvis litt minus fra releets signalinngang. De samme releene styres også med minus fra 5V-releer styrt av en ESP32, så bryterpanelet lyser opp like sterkt når jeg veksler releet med ESP-en. Det er hendig, for da funker jo brytereni tillegg som varsellampe for om releet er på.

 

Kan jeg legge inn  motstander på dem også, eller vil det bli for høy belastning når den ikke bare skal veksle jord til en signalpinne, men veksle et ekstralysrelé? Er det sånn at hvis jeg ikke  merker noen særlig varme når jeg holder på motstanden når bryteren er på og av, så vil det ikke være noe problem? For motstander blir vel ganske fort varme.

[Fantino]

Slike spoler på ekstralysrele trekker gjerne 150-250 mA som vel blir ca 50-80 Ohm i 12V så kan nok stemme at det er de som begrenser strømmen nok til at LED bare lyser svakt. En LED skal typisk bare ha 10-20mA så det må nok ligge en begrenser inni bryteren også som sagt. Kan nok godt være at en ekstra motstand vil dra ned spenning ytterligere slik at LED slukker og du gjør uansett ikke noe galt ved å prøve da det jo bare vil begrense strømmen. Men jeg er fortsatt litt forvirra mhp disse bryterene, har du en link til de?

[Mastiff]

Høres bra ut! Det er disse her. Merkelig nok står det blå, men den viste er rød. Men det er sånne med blått lys.

 

https://www.mekonomen.no/bryter-bla-promeister-10190704

 

Jeg er klar over at de ikke er IP76, men jeg har dem montert med alt unntatt selve bryteren inni vanntette bokser, og så festet oppunder taket, så det kommer ikke noe vann til dem. Jeg kjøpte dem da Mekonomen hadde et halvpristilbud på dem.

[Fantino]

Så lenge du holder deg på motstander over la oss si 100 Ohm så skal ikke 12V ta knekken på de uansett. De tåler 1/4W. 100 Ohm skulle bli ca 1/8W. Men jeg sliter med å se for meg hele kretsen, enklere om du klusser noe ned på et papir kanskje? Hvis du alltid sjalter på minussida vil du jo få pluss gjennom plussida av relespolen som vel da er fast tilkoplet ville jeg tro?

[VegJoh]

Tenkte jeg skulle prøve meg med en post i denne laaaange tråden. Skal ærlig innrømme at jeg ikke har lest rubb og stubb her. MEN, jeg har lekt litt med enkel båtautomasjon og batteriovervåkning i båten i høst/vinter. Så min post vil i allefall stå i samsvar til trådtittel, selv om det etter (pr nå 76 sider) har rent mye vann under broen. 

Mitt opplegg er laget "fra bunnen av". Dvs. jeg har brukt microkontrollere og diverse komponenter fra litt her og der. 

 

 

På dette prosjektet startet jeg ut med en Arduino revision 4 wifi. Denne er relativt ny på markedet og jeg hadde lyst til å teste de ut, så jeg kjøpte et par. Grunnen til at jeg først valgte denne, var pga. at denne har en led matrix på seg, slik at det er lett å "poste" data dit under utvikling og feilsøking. 

 

Oppsette var som følger. En Arduino r4 wifi som "hjerne". Denne strømsettes av en solcelleregulator som er koblet til forbruksbatteriet. Dette fordi jeg på utsiden av teltet til båten (står på land), Satte opp et 20W solcellepanel, som jeg ville se om kunne drifte dette i ca. null.

 

Videre er det to stykk kretser som måler spenning på hhv. forbruk og start batterier. Disse har jeg laget som en "voltage divider" ved bruk av forskjellige motstander, slik at jeg tar ned spenningen fra 12-14V og ned til 0-3V som kan evalueres av ADC (analog til digital) inputene på Arduinoen. 

For å holde strømforbruket nede, så koblet jeg 4G wifi modemet via et rele, slik at jeg kunne styre når det skulle slåes på og av for å spare strøm. 

 

I tillegg er det en fuktighets og temperaturmåler tilknyttet, slik at jeg har kontroll på fukt og temperatur. 

 

Systemet fungerer kort forklart slik. Systemet tar en test av batterispenning, fukt og temp f.eks hver  time, 3 time 6 time osv.anhevgig av hva jeg ønsker. Etter at avlesningen er tatt kobles strøm til router før systemet venter til router er oppe for deretter å sende dataene inn via PHP til et webdomene jeg har og rapportere dataene der. 

Under denne prosessen så leser også microkontrolleren av om den har fått noen beskjeder, f.eks om den skal rapportere hver 3 time istedet for hver 6 osv. før den netter ned igjen. 

 

 

Har også laget endel serverside scripting her, slik at den sender meg en alarm mail hvis noen av verdiene er under threshold verdiene som jeg har satt i databasen. 

 

Lagde også slik at jeg via en snarvei kan få siste rapportering fra båten rett på AppleWatchén

 

 

 

Det var kort oppsummert, så til utviklingen videre

---------

 

Etter litt tid oppdaget jeg at dette systemet trakk mere strøm enn det solpanelet klarte å produsere, selv om det bare logget på nett og rapporterte hver 6 time. Det skyltes i stor grad Arduinoen, som ikke akkurat kan kalles gjerrig på strøm.

Her er et eksempel....  leses fra høyre mot venstre. Tallene nede er timer siden den rapporterte. 

 

 

Jeg valgte derfor å bytte ut Arduinoen med en ESP32 istedet. Disse har man mulighet til å legge i deep_sleep slik at de nærmest ikke bruker strøm i periodene mellom rapporteringer. 

 

Problemet med ESP32én er at den har litt ruskete ADC, så endte med at den leser 30 avlesninger kutter ut de ti første og de to siste og beregner et gjennomsnitt av de i midten for å beregne spenning. Selv med dette så ble det mye sagtann-profil på spenningen, så endte med å legge til noen kondensatorer med hell. 

Etter lading her (punkt 39 til 0) er kondensatorer på plass og man før jevnere avlesninger. Før det, var det mer sagtannprofil.

 

-----

Det har imidlertid vist seg at 20w solcelle panelet (til tross for minimalt forbruk nå- ca 0,3A pr dag / 10A pr 30dager), ikke klarer å vedlikeholde spenningen på forbruksbatteriet. 

Valgte derfor å krype til korset og legge en skjøteledning med 230V inn i båten. 

Hadde imidlertid ikke spesielt lyst til å ha den permanent tilkoblet lader.

Ei heller hadde jeg lyst til å å ha noen fysisk kobling mellom min "styringsenhet" og 220V (som f.eks ved bruk av et rele). 

 

Valgte derfor å gå en litt tyngre vei en det jeg først antok at det skulle bli:

 

Kjøpte en slik fjernstyrt kontakt for utendørsbruk på Biltema

 

Disse opererer på 433.92Mhz båndet.

 

Tanken var å la microkontrolleren kontrollere denne. Det finnes allerede et bibliotek for slike (RCSwitch.h).   Dette hadde imidlertid ikke støtte for noen av de som jeg testet (sjekket noen andre merker også). Så da ble det å gå den lange veien.

 

Hadde et slik sett liggende:

En 433 sender og en mottager. 

 

Etter litt googling  og forskning på nett endte jeg med å lage en ny voltage divider med to motstander for å ta 5V ned til under 1 V. Disse 1V ble presentert på en minijackplugg som passer inn på mikrofon-inngangen på PCén.  Kabelens 5V side ble deretter koblet til jord og signal på 433 mottagereenheten. 

Så var det å laste ned gratis musikkprogrammet "AudaCity" og starte en recording mens jeg trykket på den trådløse kontaktens fjernkontroll av og på knapper. 

 

Etter litt zooming, tyding, beregning av tider osv.. (hjernebarken fikk kjørt seg litt her).... så fikk jeg beregnet puls-tid, frekvens osv. Nok til at jeg kunne lage en ny protokoll til biltemakontakten, slik at den kunne slåes av og på fra microktontrolleren med 433 senderen uten problemer. 

 

 

433,92 sender installert i båten for å slå av og på kontakten som laderen er tilkoblet. 

 

 

Så status pr nå:

- Jeg kan monitorerer både forbruk og start batteri med en nøyaktighet på 00.01 V

- Jeg kan monitorere temperatur og luftfuktighet.

- Jeg blir varslet på mail hvis noen av verdiene er under det jeg setter i databasen, og jeg kan justere disse fra websiden.

- Jeg kan avlese med grafer alle verdier etter hver avlesning. 

- Jeg kan fjernstyre hvor ofte systemet skal rapportere til meg fra websiden.

- Jeg kan slå av og på laderen fra websiden (når microkontrolleren rapporterer hvert intervall, så leser den samtidig av om den skal endre rapporteringstid, eller om den skal skru på lader eller ikke).

 

Så... mulig jeg legger inn noe mer etterhvert, har tenkt på muligheten for å på serverside (PHP) gjøre av/på lader logikk basert på innrapportert spenning (det er en relativ smal sak). Men pr. nå så føles det tryggest å gjøre dette manuelt).

Og.... hvis du har lest helt hit, så er du sikkert litt nerd slik som meg og synes prosessen er artigere enn det ferdige resultatet, men denne tråden er kanskje den rette for slikt. 

God Jul 
vegjoh

 

[Hulda]

Skjønner ingenting @VegJoh, men er uansett dypt imponert. God Jul!

[VegJoh]

Hulda skrev Just now:

Skjønner ingenting @VegJoh, men er uansett dypt imponert

Ja, da har du det litt på samme måte som jeg føler når DU og andre ringrever poster innlegg om metallurgi og annet feinsmekkeri 

 

Hulda skrev Just now:

God Jul!

God jul tilbake, og svært hyggelig å få hilset på deg i ekte person når du akkurat hadde tatt Hulda på land i Strømstad i sommer 

[Hulda]

Hyggelig at du stakk bortom!

Metaller og sånt er ren logikk. Elektronikk er magi.

Ønsker coronafritt Nytt År. Selv har jeg vært nede i dalbunnen og håper å få tilbake lukt og smak innen julaften.

[SveinHa]

Hulda skrev 50 minutter siden:

Metaller og sånt er ren logikk. Elektronikk er magi.

Kommer an på eget ståsted 

VegJoh skrev for 1 time siden:

Og.... hvis du har lest helt hit, så er du sikkert litt nerd slik som meg og synes prosessen er artigere enn det ferdige resultatet, men denne tråden er kanskje den rette for slikt. 

Jepp, godt jobba 

[Fantino]

Som vanlig når @VegJoh poster blir jeg både imponert og nesten litt misunnelig over skaperevnen. Spesielt imponert over reverse engineering av fjernkontroll og misunnelig på at du har kommet deg på nett med egen server 😁 Denne tråden må da være skreddersydd for slikt, den burde bare skiftet tittel til ‘ekstrem-nørding’ eller lignende..

 

Må si det overrasker meg litt at ikke 20W panelet greier å holde liv i greiene, spesielt med den oppdateringsfrekvensen. Hvordan forsynes ESP32? Jeg har aldri brukt Vin pinne da den vel går via en LDO regulator som svir av en del effekt, mulig den gjør det også mens DSP ‘sover’? Har alltid brukt slike bittesmå justerbare DC-DC fra Ali for å ta ned fra 12-14V til 5 eller 3.3V og foret videre rett inn på 5/3.3V pinnene. Har målt tomgangsstrømtrekk i deep sleep med slik forsyning og det er i alle fall forsvinnende lite.

 

Ang stabile målinger fra ADC så har jeg brent meg på følgende:

 

1. WiFi gir støy på ADC på ESP32. Kan være bryet verdt å sørge for at denne ikke er aktiv når måling kjøres. Kan løses med yield(); kommando rett før måling. Det er også en del støy rett etter boot så et lite delay før start er ikke dumt.

2. Største blemme var å bruke for store motstander i spenningsdeler. Forholdet mellom inngangsimpedans på ADC og ‘kilden’ (i praksis spenningsdeleren) som skal måles bør være 100 eller større, gjerne i størrelsesorden 10k totalt eller mindre. Dette er muligens den viktigste forbedringen.

3. Kjører alltid ørten målinger og beregner gjennomsnitt. Et lite snippetriks er å bruke et antall som er en potens av 2, for da kan en bare beregne gjennomsnitt ved å høyreskifte summen. Dette går veldig kjapt og krever minimalt med prosessorsykler. Feks 256 målinger og bitskift 8 til høyre på summen som tilsvarer å dele på 256 (sum = sum >> 8;)

4. Ekstra kondensatorer på strømforsyning hjelper også. Antar de du monterte ble satt mellom ADC-pinner og GND, som er de viktigste. Pleier også å putte en på forsyningspinnen på ESP.

 

Hadde vært interessant å få litt innblikk i hvordan du har satt opp egen server og hva som kjører på den!

[Komodo]

VegJoh skrev for 1 time siden:

Og.... hvis du har lest helt hit, så er du sikkert litt nerd slik som meg og synes prosessen er artigere enn det ferdige resultatet, men denne tråden er kanskje den rette for slikt. 

Enten passe nerd, eller passe engasjert   Uansett, ekstremt imponert over både kreativiteten, evnen til å sette seg inn i nye ting (jeg vet jo at dette egentlig er ganske langt fra ditt fagfelt ), og ikke minst evnen til å gjennomføre! For min del ramlet jeg for alvor av da du begynte med lydopptak av fjernkontrollen for å dekode signalet og sende dette fra en annen dings