Prosjekt: Oppussing av Alicraft 26

[10ta9c]

Uken har for det meste gått med til garasjebygging, og lite båt. Hele tre kvelder gikk med å sette opp garasjeporten fra helvete. Med ubrukelig instruksjon ble det prøving og feiling. Utrolig nok ble det feiling for hver eneste prøving. I kveld var endelig det hele satt sammen, og fungerte. I båten er planen å gå løs på dieseldyret i kjelleren. Skal det bli liv i denne karen, trenger den først og fremst diesel. Siden tankene var løse, tok jeg dem opp på dekk.

To syrefaste tanker på 150 liter, plassert helt bak på hver sin side. Disse var festet med et slags stålbånd rundt tanken. Nærkontakt med tankene var ikke særlig heldig for disse, og de var rustet tvers av.

Uansett tenker jeg å benytte anledningen til å få gjort rent, om malt bakom.

 

Status under dekk:

 

Bygging av batterikasse står snart på programmet.

Tenker plassere fire batterier her.

Videre fremover på babordsiden tenker jeg plassere dieselvarmer, defroster, og varmtvannstank.

Ser ut til å være rimelig god plass fremover her.

På styrbordsiden tar septiktanken det meste av plassen.

Første delprosjekt i prosjekt oppstart blir rengjøring og maling bak dieseltankene. Muligens litt plasting for å lage innfesting for tankene, men det må jeg studere litt nærmere.

 

Er vanligvis ikke spesielt lettskremt, men i forbindelse med montering av dieselvarmeren, fant jeg dette monteringsettet.

 

luftvarmer. Monteringsett. Mikuni MY30Veiledende pris : kr. 4390Vår pris : kr. 3800Du sparer : kr. 590

 

Fint at jeg sparer 590 kroner, men det hindret likevel ikke hyperventilering, akutt svimmelhet og tendenser til uhemmet bannskap.

Konklusjonen er: Kommer ikke på tale. Skal heller fryse ræva av meg. Er dette eneste mulighet blir varmeren senket på 200 meter.

[10ta9c]

Etter flere runder med såpe og høytrykkspyler, så det noe bedre ut der nede, men langt fra strøkent.

En grundig økt med skraping av løs maling, fastlimt gummi og 2cm tykt lag sikaflex måtte til før det var klart for maling. Overflaten fikk seg også en skikkelig vask med aceton.

Valgte en tjukk oljemaling med god dekkevne.

Aner ikke om denne egner seg, men den var en fryd å male med på ujevnt underlag. Tror jeg nøyer meg med ett strøk ute i sidene.

Når forskjellen på malt og umalt er såpass markert, er det nesten gøy å male.

Så mye bedre ut nå.

Smurte tykt på, så det tar nok sin tid å tørke. Satser på å sette inn igjen tankene Onsdag.

[lundberg]

Ja säger till dig som besten sa till mig.

Du e en sjuk sjuk man

Men bra blir det så då får andra tycka att man e klar för psyket om de vill.

 

Vart fick du tag på malninga föresten? motorrummet skulle behöva få sig ett strök eller 2 på min o

[10ta9c]

Ja säger till dig som besten sa till mig.

Du e en sjuk sjuk man

Klok mann dette.

Malingen kjøpte jeg hos den lokale malingspusheren. Har tidligere brukt Jotun Shipolin, men synes den er lite slitesterk til dekk. Denne skulle være sterkere. Står på boksen at den egner seg til stål og tre, så da var det bare naturlig å bruke den på plast. Time will show.

[lundberg]

Ok då duger den nog inne i maskinromet hos mig o då.

får ta en tur upp till malningspusheren i ulstein när vi är där o spiller disel nesta gång då.

 

O ja helt dum e han inte

[10ta9c]

Dieseltankene hadde visse mangler. For det første synest jeg ikke noe om å koble slange rett ut fra tanken, uten ventil.

Den enkleste løsningen her, var å sveise på en muffe på rørstussen som allerede er sveist i tanken.

Hadde vært bedre å sveist muffen rett på tanken. Men tatt i betraktning mine tvilsomme sveiseferdigheter følte jeg ikke for å rote med elektrode på tynnplater. Jeg greidde da også å brenne hull i røret, før jeg fikk justert inn apparatet.

En annen pussighet er at det i ene tanken kun finnes en rørstuss på toppen. Denne må naturligvis brukes til fylling. Da mangler jeg en for lufting. Den andre tanken har to stusser, men den ene var plugget. Det virker derfor som at tankene ikke har hatt egen avlufting. Er det kanskje like greitt å sette en T på fylleslangene, for så å koble sammen til en felles avlufting til dekk? Hvordan blir dette vanligvis gjort?

 

Har lokalisert vanntilkoblingene til motoren.

Disse skal kobles på denne.

Dette er en Bowman kjøler, og jeg har funnet ut hva som er inn og ut. Men de andre fem tilkoblingene aner jeg ikke. På bildet er der tre ekstra stusser. På sidene er der to til. Alle har forbindelse til hverandre på ferskvannsiden. Noen som vet hva hensikten med disse er?

[SF]

Hadde en tilsvarende Bowman kjøler på en tidligere båt men denne hadde ikke disse ekstra stussene. Min hadde bar inn/ut på ferskvannsiden som du har vist med blåe piler og inn/ut på sjøvannsiden vist med grønne piler. Antar at de ekstra stussene kan brukes til tilkobling av defroster eller lignende. Kan du ikke bare blende dem?

 

Du kan jo sjekke her om du finner din kjøler: http://www.ejbowman.co.uk/pdf/marine.pdf

[10ta9c]

Kan du ikke bare blende dem?

Jo, den ned til venstre er blendet med en slags (grønmalt) gummitopp med slangeklemme. Får se om jeg får fatt i noe tilsvarende. Kan vel også kjøre retur fra varmtvannstank/defroster inn på en av dem. Har forøvrig funnet tegning på nettet. Men sikkert av en nyere modell. Er ikke helt lik, og beskriver heller ikke noe om ekstra uttak.

[10ta9c]

Montering av varmeveksleren lagde litt hodebry. Fant ut at eneste løsning var å montere den over eksosmanifolden, festet til bjelken under dørken.

Startet med å sveise sammen noen overdimensjonerte vinkler, siden det var det jeg hadde for hånden.

Da disse skulle monteres, åpenbarte det seg en mindre behaglig odør da jeg kom til å knekke av den pill råtne slangen på septiktanken. For å bedre arbeidsforholdene tok jeg denne ut for vask.

Spylte ut gammel mannsjit.

Og undret på hvorfor luftingen er så fordømt liten.

Den var da også potte tett. Ser behovet for å modifisere.

Monterte så brakettene

Dette er garantert sterkt nok til å tråkke på.

Monterte varmeveksleren.

Trangt, men var heldig med plasseringen av kjølevannstilkoblingene.

Har lenge hatt planer om å få låse døren. Fant for en tid tilbake en passende lås for skyvedør hos Maritim Nord, men det varte og rakk før denne kom i posten.

Noe fintenking måtte til.

Laget en liten kasse innvendig.

Det utvendige bildet avslører at hjernen var på ferie ved første forsøk. Føler meg litt tryggere nå da uærlige sjeler må gjøre en liten innsats for å loppe meg for utstyr.

[Walter_S]

...avslører at hjernen var på ferie ved første forsøk...

 

Fikk meg en god latter så tidlig på dagen, og det forlenger jo livet - sies det...

Herrlig!

[10ta9c]

Tenkte at det å skaffe slanger for kjølevann var en kurant sak. Bare å spasere inn på Tess. Men dette gjelder nok bare for dem uten respekt for penger. Den åpenbare slangen for slikt bruk, forlanger de 330 kr meteren for.

Radiatorflex 4Bar, 120*C

En rimeligere løsning er:

Radiatorslange 3Bar, 100*C til 174 kroner meteren.

Billigst er:

Varmeapparatslange 2Bar, 125*C til respektable 99 kroner

Et fjerde alternativ er denne fra Flak

Slange for kjølevann Ingen info om trykk/temperatur, kroner 85

Maritim sin Kjølevannslange koster behagelige 52, men har heller ingen info om trykk/temperatur.

Siste alternativ er:

Gummislang för kylarsystemet fra Jula, kr 29, men har ikke en gang info om dimensjon. (Åpner ikke i eget vindu)

 

Noen som har erfaringer med slike slanger. Hva er best, hva er nok, hvor kjøpe dem, og hva er trykket i kjølesystemet, (temperatur regner jeg med vil være 70-80*C). Bruksområdet for denne slangen er en sløyfe gjennom varmtvannsbereder og defroster, så den må være glykolbestandig.

[pe_ha]

Kjoep det nest billigste hvis du vil spare penger....

Kan bli veeeeeldig dyrt i lengden hvis du gambler med det billigste

[10ta9c]

Og skal man i alle ledd sikre seg med det dyreste, greier man nok å bruke et middels statsbudsjett før man får båten sjøklar.

[pe_ha]

Nei Nei Nei... Gaa aldrig for det dyreste.... Det er som regel prise opp i skyene pga av gamle gode navn... satts paa de nest billigste... da faar du ofte kvalitet til en ok pris... spesielt paa omraader hvor sikkerhet er inne i bildet...

Kan godt hende att slangen til 29kr er bra.. eller kanskje bedre en den til 330... men toer man gamble med dette.... (Sier jeg som tenker paa aa bygge en hel baat selv )

[10ta9c]

Det gjelder nok å finne den gylne middelvei ja. Vil heller ikke kjøpe slanger uten spesifikasjoner. Finner det noe pussig at Maritim og Flak legger ut disse uten å oppgi trykk og temperatur.

[eysteind]

Syns Tess har noen fryktelig høye priser for privatfolk... En gang eg var inne for å kjøpe noen rørdeler, såg ekspeditøren at eg hadde arbeidsjakke på meg. Fikk da 40% avslag da verfet eg jobber på, hadde rabattavtale der, helt uten å spørre. Så eg tror nok det er mulig å få det rimligere enn listeprisene...

[10ta9c]

Sliter fremdeles med å skjønne tilkoblingene til varmeveksleren, men etter en mer inngående gransking har jeg funnet ut følgende:

Innløpet B går inn til et eget kammer, og kommer ut i A. Dette kammeret er imidlertid forbundet med resten av ferskvannsiden med to ca 5mm hull. Utløpet E er i samme kammer som C og D. Etter malingen å dømme har C vært blindet da den sist var i bruk. En mulighet er derfor at vannet kommer inn B, ut A og inn igjen D før det til slutt går ut E.

En enklere variant er ta vannet inn C eller D og ut E. Det er uansett en fordel å slippe å bruke B, siden det blir trangt under, og en flens med bend bygger for mye når veksleren ligger over manifoilen. Utløpet fra termostaten ligger også slik til at det kan forbindes med C med en kort og rett slangebit.

Denne siden viser forøvrig samme varmeveksler, men utrolig nok med enda en versjon når det gjelder tilkoblinger. FH420 Her ser vi blindingen sitter på en stuss i bunnen. Noe mer info om denne kan jeg ikke finne, og nyere modeller har ikke alle disse ekstra løpene, så Bowman sine sider gir ingen svar på dette problemet. Takknemmelig om noen kjenner igjen dette missfosteret, og kan gi et tips om hvordan den er ment koblet.

 

Siden jeg flyttet dasskottet, har jeg brukt mye energi på må klatre opp og ned i lugaren. Dette fordi dørken, og dermed trappen måtte fjernes i denne prosessen. Dørkplaten var heller ikke noe å samle på, så en ny måtte sages ut.

Tidligere har jeg brukt disse sorte forskalingsplatene med hard overflate til dørk. Siden de nå var tom for disse, måtte jeg ty til en annen variant.

Dette er en oljebehandlet variant av samme sak, og dessverre samme pris. Måtte dele den på midten for å få plassert den, noe som krevde en ekstra støttebjelke under.

Utrolig nok så tok dette bittelille sideprosjektet nesten to timer (med rydding, transport av plate fra kjelleren tenking og måling) Med andre ord en hel kveld.

[Svee]

Har en tilsvarende varmeveksler, og den fungerer som følger - jfr. symbolikken på ditt bilde:

Vann ut fra motor går inn i B og kommer ut i A - uten å veksle / avkjøles. Det er en tett forbindelse mellom B og A, det er kun et lite hull for lufting av systemet mot ekspansjonstanken.

Fra A går vannet via eksosmanifolden til varmevekslerinntaket E via en slangetermostat. Når slangetermostaten er stengt (før motoren er varm), går vannet fra eksosmanifolden via slangetermostaten (ikke gjennom for den er stengt) og direkte til innløpet på motoren - ofte ved ferskvannspumpa.

Når slangetermostaten åpner går vannet direkte fra eksosmanifolden, gjennom slangetermostaten til E - og kommer ut avkjølt/ vekslet i stuss D. Herfra går det avkjølte vannet inn i motoren på ferskvannspumpa. (Ofte skjer dette via et T-rør som også fører vann direkte fra slangetermostaten - når denne står i uåpen stilling).

Merk at stuss C er et valgfritt alternativ til stuss E - innløp til veksler. Stuss C benyttes bl.a. på Mermaidmotorer, og det er da plassert en termostat i denne stussen C.

Vanskelig dette her, men håper det var avklarende!

[10ta9c]

Vanskelig dette her, men håper det var avklarende!

Takker, dette lettet meg for et tonn frustrasjon, samt flere timer med svett hamring på tastaturet med besvergelser over internetts utilstrekklighet. Siden jeg ikke har vannkjølt manifoil, kan jeg vel droppe A-B løpet og gå direkte inn på C. (Som for meg er bedre plassert enn E) Ut fra D er også ideelt for mittt vedkommende. A, B, og E blir da blindet.

(Ofte skjer dette via et T-rør som også fører vann direkte fra slangetermostaten - når denne står i uåpen stilling).

Regner med at vannet sirkulerer gjennom denne slangen (blå pil) inntil termostaten åpner og slipper vannet ut (rød pil) til varmeveksleren. Fullt åpen termostat stenger dette løpet og pumpen vil suge alt fra veksleren gjennom innløpet. (oransj)

[Svee]

Hei igjen!

Da høres det ut som at dine koplinger vil fungere greit! Husk bare på at det er et luftehull fra ekspansjonstanken til "kanalen" A-B! Her må det være tett, hvis ikke vil du miste vann!

Lykke til med prosjektet!

[SF]

Siden jeg ikke har vannkjølt manifoil, kan jeg vel droppe A-B løpet og gå direkte inn på C.

 

Du burde skaffe deg evt lage en vannkjølt eksosmaniofold, den kommer til å bli rødglødende ved høy belastning på motor.

[10ta9c]

Vannkjølt er nok det beste, men ønsker ikke å legge arbeid eller penger i dette før jeg vet tilstanden på motoren. Vil bruke den en sesong før jeg vurderer dette. Foreløpig satser jeg på skikkelig isolering.

[10ta9c]

En gang eg var inne for å kjøpe noen rørdeler, såg ekspeditøren at eg hadde arbeidsjakke på meg. Fikk da 40%

Har også en slik magisk jakke, om det er hele 40% begynner det å hjelpe. Kan for sikkerhet skyld handle i arbeidstiden, så de ikke blir mistenksomme. (Om de i det hele tatt bryr seg). Forøvrig fant jeg noen slanger i skrothaugen i kjelleren, så jeg tror jeg skal få opp hovedsløyfa uten å måtte gjøre innkjøp.

Siden kjølevannet ut fra motor er på motsatt side av veksleren, egnet det seg seg bedre med rør enn slange hele veien. Bøyde derfor til et 42mm ermeto rør på dette viset.

Så slipper jeg også bekymre meg for at reimhjula skal gnage hull på slangen.

Utløpet fra motor, har jeg forbundet med en Biltema radiatorslange.

Siden røret ikke er klamret opp, ligger slangen ikke i riktig posisjon på dette bildet.

Opp til varmeveksler..

..og inn. Var heldig, og fant også denne slangen i kjelleren. Brukt, men kan brukes. Ble riktig fin når jeg kappet endene. Resten av denne slangen vil jeg bruke til å forbinde utløpet fra veksleren med motor, men som det går frem av bildet ovenfor, må jeg flytte veksleren ca 10cm lenger frem for å få disse på linje.

Men her kommer Julen inn med all sin skrekk og gru. Selv om jeg utnyttet dagslyset i helgen til diverse huslige sysler, ble aksjene fort verdiløse når julehandel krevde Mandagskvelden i sin helhet. Tirsdagskvelden ble torpedert av fenomenet klassefremvisning på barneskolen, og jammen går ikke Onsdagskvelden bort i barnevakt, siden kona skal passe ungdommen som skal leke juleball på videregående. Tar jeg ikke mye feil, har jeg heller ikke sett slutten på dette julemaset før nyttårsrakettene (ikke) er blir skutt opp. Man får vel bare innse at årets slag er tapt, og forsøke å få noenlunde kontroll på abstinensene. Snart er det juleferie, og jeg har medisinen klar.

[10ta9c]

Skrev 17.11 at jeg planla å sett inn igjen dieseltankene 19.11. Først i dag, fem uker senere har jeg kommet så langt.

Planen var å male, sveise muffer på utløpet, skru på ventiler og sette inn igjen. Det viste seg derimot at tankene hadde flere mangler. Slik jeg ser det er det ikke tidligere brukt retur til tank. For å gjøre dette skikkelig, måtte jeg sveise rør til bunnen av tankene. Mener det er en fordel å få returen ut i bunnen av tanken fremfor å slippe den ut over overflaten. Vet ikke om det betyr noe, men vil tro at varm diesel som plasker ned i overflaten vil gasse, og føre til mer lukt og svinn gjennom luftingen. Prosjektet lå derfor en stund på vent, mens jeg var på utkikk etter en håndterlig gassflaske for Tig sveising. Dette var ikke lett, så løsningen ble å ta med tankene til flasken.

Har bøyd rørene over tanken, da det er noe trangt under dekk.

På den andre tanken satte jeg i tilegg inn sugerør for dieselvarmer og ny lufting.

På returen (i midten) har jeg brukt hullet fra den gamle luftingen. Dette var klattet på med elektrode, og sveisen strekte seg flere cm utover etter stadige gjennombrenninger. Et bevis på at riktig utstyr er verdt å vente på. Mulig jeg overdriver med den nye luftingen, men jeg ser ingen grunn til at den skal være mindre en diameteren på fyllingen. Jeg har ikke hele dagen på meg når jeg skal bunkre, og denne skulle svelge unna det meste.

Tankene har heller ingen drenering for vann, og ideelt sett burde forbruket ikke vært tatt ut helt i bunn. Enkleste løsningen her er å sette på en T før ventilen. Da kan jeg sjekke for vann og dritt før jeg åpner ut fra tanken. Det er heller ikke mannhull i tankene. Dette nedprioriterte jeg i henhold til plan om sjøsetting før 2020. Blir man perfeksjonist på et slikt prosjekt kan man holde det gående i det uendelige.

Det var kun midt over motoren det var plass nok til en støtte for dørkplatene. Siden varmeveksleren tok den plassen måtte jeg til med en mer kreativ løsning. Støtten ligger forøvrig løst i disse beslagene. Det samme gjelder tversoverstøtten i bakkant. Den lille skråbjelken i mellom disse er heller ikke festet i siden, så alt kan plukkes ned uten verktøy ved behov for vedlikehold, moterbytte etc.

Siden dørkplatene har stått oppe en tid nå, har halvpartenn av verktøyet mitt havnet under motoren. Resten ligger i en haug oppå bordet, og når jeg legger noe nytt oppå, raser en ny ting ned og under motoren. Må nok rydde snart, men jeg skal bare...

Regner med at det var det meste fra 2008, så...

...ha et Godt Nytt År!

[Divemaster]

................ Mener det er en fordel å få returen ut i bunnen av tanken fremfor å slippe den ut over overflaten. ..........

Sjekk hvilket trykk returen fra maskinen(e) har .... mulig at returen ikke kan overkomme trykket som diesel volumet representerer ned til bunnen av tanken... noe som muligens kan gi et problem senere som er vanskeligere å fikse...