Prosjekt: Oppbyggingen av seilskøyta Svaap

[tb55]

Greien med brukket bolt er, som andre har nevt : Sveise på mutter. Ikke vær redd for å bruke god varme, helst slik at bolten/skruen blir rød. Stålet vil utvide seg i varme, men det er det jo ikke plass til...... Når bolten så begynner å kjøles, er det på med kaldt vann. Da krymper bolten.

og så kan en lunke aluen rundt, slik at hullet utvides. Ofte kan du da skru ut med fingrene.

 

red: og i tillegg, noen lette, kontante slag med hammeren aksialt på bolten........

Redigert 10.November.2011 av tb55 (see edit history)

[volfro]

Enig med tb55.

Har man tilgang til tig sveis så kan man få tillført skruen mer varme, og gjerne i flere omganger.

Ellers er eg fremdeles like imponert over arbeidet ditt

Redigert 10.November.2011 av volfro (see edit history)

[Dust]

Jeg ville laget en skive med hull som passer til skruen, tre denne over skruen og sveis. Da vil du få en god sveis og du unngår du å skade aluminiumen under sveisingen. Etter dette kan du sveise på en mutter eller bolt oppå skiven igjen for så å skru av

[volfro]

Det funker sikkert også bra. Poenget er å få så mye sveiseanlegg som mulig + så mye varme som mulig til skruen.

Personlig foretrekker eg en mutter da det er lett tilgjengelig og så har den en del gods så man kan dra på med litt mer amper.

 

Har man kun pinnesveis så kan man bruke ett kobberrør (innv. dia. litt mindre enn skruen)som man setter ned på

toppen av den trasige skruen. Så sveiser man ned gjennom røret slik at man bygger opp en tapp som man kan bruke tanga på.

Dette kan faktisk fungere der bolten er knekkt nede i hullet også.

Det skal faktisk ganske mye til før man ødelegger aluminiumen da sveisen normalt sett ikke fester seg på aluminium / kobber.

 

Har sjelden hatt suksess med ekstraktorer / grise...... osv. Det er jo ofte en grunn til at man har knekkt bolten og det fleste

slike løsninger er svakere enn skruen var. Så poenget er å få løsne skruen og da er det vanskelig å komme utenom varme + (rustløsere etc.)

[Springern]

Nå er jet spent på om skruen er ute snart??

[Svaap]

Med det engasjementet som blir vist her for å hjelpe til med å få ut rakkarn, så er det nesten synd å avslutte det med å si at jeg borret ut hele greia og erstatter den med en gjennomgående bolt, som foreslått av fun@sea. Det var god plass på baksiden.

 

Jeg gjorde et forsøk med å bruke extractoren, men fikk ikke godt nok grep ned i det hullet jeg hadde borret og oppvarmingen ble så som så ettersom jeg gikk tom for oksygen på brennern...

Lot derfor borret tygge seg helt gjennom godset.

 

Det positive er jo at jeg nå har lært mye om hva jeg kan gjøre i en tilsvarende situasjon senere -Takk!

 

[Arne Hansen]

Du verden for en båt, veldig artig at noen tar vare på gamle flotte båter som dette. Og ikke minst at du tar deg tid til å dokumentere det så vi andre også kan ta del i fremskrittene. Spennende å lærerikt å lese. Jeg gir denne tråden terningkast 6

[Wicma]

Du er nøyt til å bruke varme, bruker du en varme pistol med maks 500°c er du på den sikre siden, gassbrenner til nød, Styr unna Ogsygen/ asetylen brenner hvis du ikke er veldig rutinert.

 

Aluen utvider seg mye mer en bolten. Problemet er at smeltepunktet for alu er ca 700°c hvis jeg husker rett i fra skolen.

Da er det sikrest å ty til varmluftspistolen da du er sikker på at du ikke varmer for mye, tar litt tid å få opp tempen.

 

Lykke til.

[DieselDahl]

Meget lærerik og interessant tråd Svaap! (og flott båt etterhvert) Ikke minst pga måten du skriver og spør som gjør at mange følger og mange gjerne vil bidra

Når det gjelder å varme opp aluminium må jeg få påpeke at det ikke er det samme som med stål, aluminiumslegeringer tåler ikke å varmes opp mot høye temperaturer. I flybransjen brukes vanligvis 80 grader som grense. Det tåler noe mer, men det kreves litt margin og hvis du ikke får løsnet en bolt ved 80-100 grader og litt vold mot enden av bolten, må den borres ut. Ved bruk av ekstraktor er min erfaring at det hjelper å borre helt igjennom og jo større ekstraktor, dess bedre. Det er også stor kvalitetsforskjell på ekstraktorer, jeg handler endel på BT men har ennå ikke funnet noen brukbare ekstraktorer der. Noen er for bløte, andre bare knekker. Etter min mening er grisepikk av høy kvalitet det beste, men iblandt må bolten borres ut og det må borres videre opp til heli-coil, keensert, recoil eller annen innsats. Gjengeinnsats er forresten ikke noen nødløsning, i lettmetall og kompositt er det faktisk en foretrukket metode med innsats og pinnebolt som standard.

Lykke til videre

Redigert 12.November.2011 av DieselDahl (see edit history)

[Svaap]

Bunnstokken har ligget lenge nok i oljebad, og ble gitt et godt strøk med blymønje for å sikre best mulig motstandsdykighet mot fremtidig råteangrep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området hvor denne skal monteres ble støvsugd for spon/skruer/bygningsspiker/skipsspiker/blyant/mutter/skrutrekker/enda en blyant... før jeg malte med samme mønjeblanding.

 

 

 

 

 

 

 

Anleggsflatene mellom bunnstokk/hudplank ble jeg rådet til å smøre inn med en blaning av kritt og blymønje.

 

 

Helt lovlig pulver....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før denne monteres skal jeg ta ut hullet til akslingen.

Bunnstokken blir skrudd fra utsiden, gjennom hudplanken.

 

 

 

Sikkert noen som syntes det går tregt om dagen, men jeg kan forsikre om at jeg er fullt engasjert med ditt og datt, og at jeg har en klar målsetting om å få båten klar for sjøsetting til våren.

 

 

 

[FM 8-12]

Er blymønje lovlig ennå?

[Wartsila]

Helt "lovlig" Men du får blymønja til å sitte fast når treverket er metta med linolje?

[Svaap]

Blymønje er ikke lenger hyllevare, men går an å få tak i til "museale formål".

Om Svaap faller inn under den kategorien er vel heller tvilsomt....

 

Mønja fester til linoljeflater, men det er ingen sterk overflate rent ripemessig.

[Wartsila]

Det er vel like greit at mønja ikke er stiv og hard og ripefri, da har det mulighet til å bevege seg

 

Og så enda et spørsmål fra en amatør.. Trekker treverket mye vann når det er gjennomtrukket med linolje?

[Svaap]

Når treverket er mettet med olje blir det jo mindre plass til vann.

[Arne Hansen]

Hva skal krittet være godt for?

[Svaap]

Krittet er iblandet for å gjøre gugga tykkere, mer som en mastic eller "putty".

[Woody]

Er du ferdig med skylighten? Hadde tenkt å lage en selv, men fikk litt prestasjonsangst nå. Det blir uansett en enklere type hvor hele greia fungerer som luke. Var i kontakt med gutta på Sandøy, som var behjelpelige med div. mål. Men nå blir det vel som å "hoppe etter Wirkola."

[Svaap]

Skylightet er ikke helt ferdig.

Jeg har igjen å lime drenerings-rørene, montere hengsler, felle inn glass, lage glassbeskyttelse og overflatebehandle.

 

Mye av grunnen til at mitt ble såpass bra ligger i at jeg har gode maskiner.

Du får nok dette til du også!

 

Lykke til

[Svaap]

Coelan-lakken krever faktisk ikke så høy temperatur så jeg lakket rammen til skylightet i går, etter at alle blyantstreker var pusset bort. Samme med luke-karmene til skyveluken.

 

Lakken bygger ganske mye pr strøk, noe som er helt greit ettersom det skal hele 1000my (1mm) til før de garanterer for resultatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For en stund siden laget jeg kryssholt til fokke og klyverskjøtene.

Disse har nå ligget i olje en ukes tid.

 

 

 

 

 

Tørket de rene for overskytende olje.

 

 

 

 

 

 

Jeg lakket alt et strøk til i dag.

[Springern]

Hei igjen. Bruker du COELAN som toppstrøk på tre som har ligget i linolje og terpentin?

Redigert 21.November.2011 av VIND i SEILA (see edit history)

[Svaap]

Alt treverk blir imprignert med olje først.

 

Jeg lar imidlertid det gå tid mellom oljepåføring og primer tilhørende Coelanen.

Snakket med Galeas Trading (importør av Coelan, eller Xtreem Coat som det vel heter nå), og de hadde bare hatt gode erfaringer med dette tidligere. Jeg spurte om det ville lønne seg å slipe vekk overflaten for å unngå å prime rett på oljet flate, men svaret var tvert imot. De hadde gjort tester på akkurat det samme og funnet ut at slipt flate resulterte i dårligere heft enn urørt.

 

Jeg ble rådet til å la oljede flater primes uten ytterligere bearbeidning.

[Springern]

Ok. Takk for svar. Da jeg brukte Coelan, mener jeg at rådet var tvert i mot....... altså ingen andre typer olje og lakk enn coelan. det ble sagt at valg av Coelan nesten var et "giftemål" . Har forøvrig slipt bort en del coelan på kahytt og lukedeler og brukt benar olje i stedet. det virker som det skjer noe rart der benar kommer inntil coelan. Det blir en hard litt ruglete kant som bygger seg opp når det tørker.... Men det kan jo være av en annen grunn? har du hørt noe om dette , og hvor mye av Svaap skal lakkes med Coelan? Jeg er så nyskjerrig på andres erfaring her , for jeg gjør en del arbeider selv nå og kommer snart til valg av lakk ,olje osv. igjen....

[Svaap]

Jeg har ingen egen erfaring med produktet og var selv skeptisk til hvordan heften ville bli. Jeg tror nok det hefter aller best på ubehandlet virke, men fikk nå forsikring om at det vil gå bra. På Svaap skal all eik lakkeres med Coelan.

[Arne Hansen]

Er det lov å spørre om hva Colean koster idag? Har hørt folk har brukt det på dekket på seilskøyter før og at det har holdt ubehandlet i nesten 15 år !! Er vist nærmest et magisk produkt, men at det er grøsselig dyrt i innkjøp. Men klart hvis det holder 10 ganger så lenge og man slipper jobben, så er det jo faktisk vært 10 ganger prisen.