Overoppheting av dynamo etter montering av PDAR

[sap_2000]

Alt er avhengig av bruken og kanskje er det tilstrekkelig å forlenge denne ledningen til å sense spenningen på batteribanken istedet for der den sitter nå? En avansert laderegulator vil jo klare å topplade batteriene dine noe en spenningsregulator ikke kan uten å være stillt så høyt at du koker ut vannet. Har du skilledioder vil disse også redusere spenningen som banken lades med ift regulert spenning, da blir det ennå værre. VSR er bedre, men på en såpass dyr skute ville jeg vel kostet på anlegget litt med mindre du klarer deg med landstrøm-lading for å toppe banken.

 

Takker for svar DD

 

Den gir samme spenning på toppladede batterier etter landstrøm, så selve ladespenningen hadde ikke blitt høyere etterhvert som A inn på batteriene synker. Hadde vel bare oppnådd noe kortere ladetid ved og bare forlenge sensen. Kun 13,8-9v gir uansett for lang ladetid.

Ligger forløpig på bøyeplass, så vil at batteriene skal lades så fort som mulig med motorens ladesystem

 

Har tenkt på og forlenge senseledningen til hovedbryter eller bank. Hvordan går det med senseledningen om den er koblet til banken og man bryter hovedstrømbryteren? Blir det problemer av det?

 

Jeg liker gjerne å fikle og ha oversikt selv, så var også inne på tanken om og koble senseledningen via en 2-punktsbryter. -ene kretsen med nødvendige motstander slik at jeg hadde fått ladespenningen på 14,4v. -den andre kretsen uten motstander slik at spenningen etter at batteriene er topppladet blir 13,8-9v slik det er nå for og unngå koking.

 

Slik jeg har skjønt det, er det dette PDAR gjør ved og styre ladesekvensene. Kostnadden er jo ikke all verden heller bare ikke dynamoen blir fritert..

 

@Jørg: Du må gjerne komme med en anbefaling utifra spesifikasjonene på dynamo og batteribank som beskrevet i forrige innlegg

[SebastianB]

Det stemmer vel i hvert fall for 105A (Leece Neville).

Har du sett på hva MA, MH og MR betyr med hensyn til bruksområder og hvilken maks. amperestyrker de forskjellige modellene leveres i?

Hvis du har levert en dynamo som starter med 8MA og som er 90 ampere så kan du ha kommet i skade for å levere en dynamo som ikke skal brukes til kontinuerlig belastning.

72 ampere modellen har derimot den egenskapen, men da er betegnelsen enten MH eller MR. MH og MR modellene på 90 og 105 ampere ser ut til å ha et helt annet utseende enn de øvrige modellene.

 

Jeg tror du bør sjekke om du har en feil levering Jørg.

 

Han jeg snakket med i går nevnte også dette med noen motorer som hadde heftig ettervarming, og at disse dynamoene taklet dette men ikke batterier som belaster dynamoen kontinuerlig i tillegg.

Det finnes en forklaring på det meste hvis man har tid til å sjekke litt grundig. Jeg hadde litt tid til overs på jobb i går og i og med at det er min jobb å sette meg inn i slikt kunne jeg forsvare det.

Redigert 16.Mai.2013 av Ingar (see edit history)

[Joerg Becker]

Har jeg ikke, SebastianB.
Bortsett av noen ganger med separat bestilling og omtalt type dynamoen som jeg solgte en del av

selger jeg egentlig ikke LN i det hele tatt fordi jeg har sjelden behov.

Derfor har jeg heller ikke noe feil levering, men takk for henvisningen.

Og ja, jeg vet hva typebetegnelsene betyr (særlig typenumrene fordi jeg kan lese tabell),
og pleier også å tenke om noe kan lage problemer før jeg setter i gang.

Du er trolig også enig i det at man ikke trenger å forvente særskilte problemer enn man vet om

når et produkt eller noe kombinasjon av produkter funker fint allerede på både
nesten alle tidligere steder og særlig på det samme type dynamo i så fall.

Din ukjente kollega skal også ha all ære, men nok en gang er det noe som er litt meget konstruert.
Men det er ikke ukjent her heller. :)

Det han skisserer ang. termisk belastning pga. motorvarme og store batterier gjelder helt sikkert ved bruk sammen med en rekke andre regulatorer.

Men dynamoer selv, hvis vi begrenser ren på det, mister pga. temperatur masse effekt
men forbrenner vel bare ytterst sjelden i så fall siden den da bare kutter ut.

Den leverer det den kan, ferdig med det, ellers er det en grunn for reklamasjon.

Og PDAR gjør som sagt ikke en gang noe med det siden den er kalt beregnet for ikke å lage skader,

nettopp pga akkurat dette temperaturvernet den har.
I dette tilfellet som du/kollegaen skisserer kan dynamoen bare sole seg, fordi PDAR ville la den helt i fred.
90°C, som du husker, gjelder her også på dynamoens ytre.

Igjen, PDAR krever ikke for seg å gjelde som toppen av topp-end, siden den ikke kan finjusteres av utdannet fagfolk,

men ellers og tenkt på praktisk bruk finnes det vel lite å klage på men meget mye å skryte.

Jeg forutsetter at du mener det også bra ang. detaljert henvisning til klasses dynamoer.
Men jeg tror at du kanskje også forveksler noe siden du peker på meg.
Vi eksperimenterer ikke med alt som heter dynamo, selv om jeg er temmelig sikker på
at vi kunne gjøre med temperaturvernet som PDAR jobber med.
Den gjør da nemlig som din venn på båt og skraper ikke på reservene som materiellet tilbyr.

Som sagt så ofte allerede, jeg har tilgode at noen av de tvilende viser meg det motsatte.
Dette har ikke skjedd siden 13 år og jeg ser ingen grunn for at dette forandres ila. neste 13 årene som kommer.
Teknikken og statiske utfordringer forandrer seg ikke bare fordi noen sier sin mening, vet du.

 

Ønsker en fin dag.


Jørg

[Joerg Becker]

 

slik at spenningen etter at batteriene er topppladet blir 13,8-9v slik det er nå for og unngå koking.

 

Slik jeg har skjønt det, er det dette PDAR gjør ved og styre ladesekvensene. Kostnadden er jo ikke all verden heller bare ikke dynamoen blir fritert..

 

@Jørg: Du må gjerne komme med en anbefaling utifra spesifikasjonene på dynamo og batteribank som beskrevet i forrige innlegg

Så det ikke tidligere, sorry.

 

Med dine krav har jeg ikke noe vond med å anbefale det samme som vanlig.

Du kan bruke PDAR, t.o.m. parallell med originalregulatoren siden den leverer 13,9V.

Så kunne du stille PDAR på lokkete bly-syre for å få 14,4V ved bulk og så skifter den ned til float når batteriene fikk en komplett gjennomgang.

Siden originalregulatoren leverer 13,9V ville det da bli 13,9V når PDAR er ferdig..

 

Det finnes 4 programmer, også for åpne bly-syre med tilsvarend høyer spenning (ca 14,7V) og dermed korter utjevningstid.

Obs: Gassing, derfor henvisning på 14,4V.

 

Alternativ har jeg andre software, som er bede for bruk med AGM.

Men skulle det bli aktuell for deg må du sjekke hvor mye strøm batteriene dine tåler.

160A-dynamoet som du har blir nemlig ganske så aktiv med PDAR, dvs. at den leverer mye strøm hvis den kan.

Ikke spør om hvor mye, det vet jeg ikke, men jeg gjetter at det blir i spissen 140 til 170A,

hvis den kan bli kvitt alt strøm og da blir det viktig å sjekke AGM-batteriet om hva den tåler samlet som gruppe.

 

Hvis du tenker å spørre om det også: Bly og Gel er vanligvis unntatt strømbegrensninger, de regulerer altså selv hvor mye de svelger.

Likevel er det ønskelig hvis du også sjekker det i så fall før PDAR setter i gang, det finnes jo mye rart også på batterimarkedet.

 

Denne strømmen er forresten det samme med originalprogram, andre programmet produserer bare andre spenninger og tider.

 

Vel, og om temperaturer trenger du ikke å bry deg særlig, tenkt på drift og av påvirkning med PDAR, det fikk du jo trolig med deg.

 

Jørg

 

ps: svarer nå ikke tidligere enn om noen timer, det finnes kunder som må betjenes urgent,

[sap_2000]

Tusen takk for info, Jørg :-)

 

Det sitter åpne bly/ syre batterier der nå. 1 stk 200Ah til start og 1 stk 200 Ah + 1 stk 150 Ah i parallell til forbruk.

Vurderer og slenge på 1 stk 200 Ah til på forbruksbanken, så det blir totalt 550Ah på forbruk.

 

Det som er viktig for meg siden jeg ligger på bøye er rask lading uten å brenne alternatoren, samt så over til float for og ikke koke batteriene på lengre turer.

Er Delco 24si en god alternator som vil tåle dette oppsettet?

 

Er også fristet til og montere et BEP voltsensitivt relé for og få inn forbruksbanken på ladingen automatisk. Dette releét er på 125A. Bør jeg i så fall montere 2 stk releér i parallell?

[SebastianB]

Her snakkes det om hverandre.

Jeg setter derfor fokuset en gang til på den utfordringen diskusjonen dreier seg om i håp om leserne skjønner hva som skjer eller hva som kan skje i deres neste båt om systemet ikke er konstruert riktig.

 

Og da er det i hovedsak to ting vi må sette oss inn i, hvorav det ene er termodynamikk og det andre er selve varmeutviklingen som oppstår når man genererer elektrisk energi.

 

Hvis vi da sier som en generell regel at det genereres 3 watt varmeenergi for hver watt elektrisk energi i en dynamo så er vi temmelig nært sannheten.

 

Man vil da ha en varmeutvikling på 3240 watt i den lille 8MA dynamoen når denne produserer 90 ampere.

Og så vil den dynamoen som er dobbelt så stor i masse og volum produsere 4680 watt i varme når den produserer 130 ampere strøm.

 

Tenk dere at denne lille klumpen som står det i motorrommet genererer mer varme enn folk flest har totalt i varmeovner for en hel etasje i et hus, og da har disse varmekildene et samlet areal på flere kvadratmeter.

 

Når vi da ser på de termiske egenskapene så har ikke luft noen god egenskap til å flytte varme, for det er akkurat det som må skje for å unngå problemer. Termodynamikkens andre lov beskriver dette forholdet, at temperatur kun kan flyttes fra varmt til kaldt og aldri omvendt.

 

Når man da regner på kjøleprofiler så vil vi se at overflatearealet har en enorm betydning, og at lufttemperaturen har til dels mindre betydning. Vifte kan være greit, men det gir neppe den effekten som mange tror, og som man også kan få bevist ved å åpne motorluken uten at det hjelper.

 

Og hvis vi da ser på overflaten på den lille dynamoen kontra den store dynamoen så har den store dynamoen fire ganger så stort samlet areal innvendig og utvendig som den lille, og derfor klarer den også å kvitte seg med varmen fire ganger så lett.

 

Bare disse fysiske faktaene er nok til å skjønne hvorfor det oppstår problemer i disse små dynamoene som produserer mye strøm, for om man sammenligner den store dynamoen med den lille, så kan den store dynamoen produsere hele 360 ampere før den kommer til det samme kritiske termiske punktet som den lille dynamoen når denne produserer 90 ampere.

 

NB! dette er en meget forenklet forklaring for det er veldig mange faktorer som kommer i tillegg og som følge av termodynamikkens nulte, første, andre og tredje lov, men forklaringen burde allikevel fange interesse for de som er interessert i å finne ut av hvorfor deres system virker, ev. Hvorfor det ikke virker eller for de som har interesse av å konfrontere en leverandør som mangler kunnskap om emnet termodynamikk.

 

Jeg vil oså våge og sannsynliggjøre at en 70-80 ampere dynamo kanskje hadde ladet batteriene fortere fordi man da kanskje hadde hodt den termiske utviklingen under kontroll og fått kontinuerlig ladning.

Redigert 14.Mai.2013 av SebastianB (see edit history)

[Lars H.]

Hvis vi da sier som en generell regel at det genereres 3 watt varmeenergi for hver watt elektrisk energi i en dynamo så er vi temmelig nært sannheten.

Man vil da ha en varmeutvikling på 3240 watt i den lille 8MA dynamoen når denne produserer 90 ampere.

Og så vil den dynamoen som er dobbelt så stor i masse og volum produsere 4680 watt i varme når den produserer 130 ampere strøm.

 

Hva med litt bakgrunn og formler (eller tabeller) for disse uspesifiserte uttalelsene? Hvor har du denne 3-er faktoren fra?

 

NB! dette er en meget forenklet forklaring for det er veldig mange faktorer som kommer i tillegg og som følge av termodynamikkens nulte, første, andre og tredje lov, men forklaringen burde allikevel fange interesse for de som er interessert i å finne ut av hvorfor deres system virker,

 

Kan du være så snill å komme med en mer utfyllende forklaring, ikke bare den forenklede? Vi er nok en del her som kan forstå og vurdere kalde fakta. Du trenger ikke å gjengi alle lærebøker om termodynamikkens lover, det er kjent stoff fra skoletiden.

 

Lars H.

[SebastianB]

Hei Lars.

 

Temaet interesserte meg såpass at jeg ringte Prestolite. Først ble jeg satt over til en help desk, men etter at de forsto at jeg representerte et stort firma med leveranser til offshore industrien så ble jeg oversatt to ganger til.

 

I løpet av 15 minutter så utviklet samtalen seg fra å dreie seg om reklame til å bli en mer faktabasert kunnskapsutveksling. Prestolite i USA skulle ordne det slik at Prestolite i England sendte over databasert informasjon om produktene. Prestolite sa at en 12 volt dynamo var omtrent 25% , noe jeg følte var et veldig lavt estimat. (Jeg kommer til å se litt mer på dette i ledige stunder for å se om det virkelig stemmer).

Dette er jo en måte vi er vant med å jobbe på, det vil si benytte korteste vei for å skaffe dokumentasjon.

 

Når det gjelder å redegjøre for formler osv. så har jeg ingen interesse av å bruke tid på slikt da dette tar for lang tid. På jobben jobber vi jo i team og drar nytte av hverandres komtetanse. Og det er litt forskjellig fra å drive med tidkrevende ubetalt arbeid på et forum.

Redigert 14.Mai.2013 av SebastianB (see edit history)

[Vidar B]

Jeg som konsument trenger ikke å tenke på alt det som du skriver SebastianB. De fleste av oss vil bare ha bedre lading av batteriene enn det som leveres orginalt med motoren. Selve konstruksjonsnormen for dynamoer er det andre som får ta seg av. Får vi ett system som er bedre enn orginalt og gir bedre lading, så er de fleste fornøyd.

Spissformuleringer og litt "gnagesår" blir for de fleste helt uinterresant. Forøvrig er det vel mest riktig å regne varmeeffekten fra dynamoen fra ladespenning 14,4 volt!

[Lars H.]

Heil Lars.

 

Det er litt forskjellig fra å drive med tidkrevende ubetalt arbeid på et forum.

Litt enig, men fritiden koster deg da ikke mange ørene?

 

Ellers regner jeg med at overskriften din: Heil Lars var en skrivefeil? Jeg er født under krigen med naziregime, så heil stakk i hjertet! Om to dager er det 17.mai.

 

Lars H.

[SebastianB]

Jeg som konsument trenger ikke å tenke på alt det som du skriver SebastianB.

Det er jeg helt enig i Vidar B, at du ikke trenger å tenke på det jeg skriver.

Men nå skriver jeg mest med tanke på de to i denne diskusjonen som har gitt uttrykk for å være litt misfornøyd med oppsettet sitt.

Tanken bak å bruke 12 volt og ikke 14,4 volt var å kompensere for noe av motstanden som ikke blir til varme, som for eks. Effekttapet fra kjøleviften. Det er uansett variabler ute og går her, men ikke så store variabler at man ikke kan få en ide om hvordan dette virker.

[Lars H.]

Å ta jobben med hjem er ikke lurt. Men for å stå på for hobbyen, nemlig båt, finner jeg ikke noen grenser på. Har du egentlig båt og er båtinteressert?

[Audiquattro]

Det snek seg desverre inn en bokstav for mye der Lars, men jeg fikk rettet opp i det.

 

Jeg fikk en pris på å få malt huset i dag (94 000 kr) og da fant jeg vel ut at fritiden er relativt dyr.

 

Nei det har rett og slett noe med at å legge for mye ned i dette blir som å ta jobben med seg hjem.

 

Du trenger ikke dra av gårde med lange utredninger om termodynamikk. Det folk vil vite er nok om den påstemplede verdien på dynamoen er en strøm som dynamoen kan belastes med kontinuerlig ved normale driftsbetingelser (hva nå det måtte være i et motorrom.) En konsument skal ikke trenge å begynne å måle omkrets og størrelse på kjøleribber/statorhus for å finne ut av dette. Da er isåfall de påstemplede verdiene ikke verdt en dritt. Å måtte finne ut av hvilken type lakk som er blitt benyttet på statorviklingene virker også nokså knotete. Men hva gjør vel ikke produsentene for å villede.

Redigert 14.Mai.2013 av Audiquattro (see edit history)

[Ben Sin]

SebatianB. Det er også tidligere medlemmer her på BP, men som nå har trukket seg tilbake, som slet med siteringen. Så det går nok bra.....

[valvolainen]

 

Du trenger ikke dra av gårde med lange utredninger om termodynamikk. Det folk vil vite er nok om den påstemplede verdien på dynamoen er en strøm som dynamoen kan belastes med kontinuerlig ved normale driftsbetingelser (hva nå det måtte være i et motorrom.) En konsument skal ikke trenge å begynne å måle omkrets og størrelse på kjøleribber/statorhus for å finne ut av dette. Da er isåfall de påstemplede verdiene ikke verdt en dritt. Å måtte finne ut av hvilken type lakk som er blitt benyttet på statorviklingene virker også nokså knotete. Men hva gjør vel ikke produsentene for å villede.

 

+1!

[SebastianB]

Jeg tar et hint om å ikke være velkommen, så da tar jeg rådet fra min kollega om å ikke involvere meg på Båtplassen.

Det var givende et par dager i alle fall.

 

Dere får ha en fin båtsommer, for det skal i alle fall jeg ha selv om det ikke blir lange turen i år.

[valvolainen]

God sommer!

[Audiquattro]

Jeg tar et hint om å ikke være velkommen, så da tar jeg rådet fra min kollega om å ikke involvere meg på Båtplassen.

Plz............

[Lars H.]

Ha en god sommer sebastian, med og uten generatorproblemer.

[Håp]

 

Plz............

Båtplassen på sitt verste

 

Samtidig tror jeg dette er det utbyttet jeg fikk av tråden.

Jeg vil oså våge og sannsynliggjøre at en 70-80 ampere dynamo kanskje hadde ladet batteriene fortere fordi man da kanskje hadde hodt den termiske utviklingen under kontroll og fått kontinuerlig ladning.

[eiaro]

Audiquattro, on 14 May 2013 - 19:25, said:

Du trenger ikke dra av gårde med lange utredninger om termodynamikk. Det folk vil vite er nok om den påstemplede verdien på dynamoen er en strøm som dynamoen kan belastes med kontinuerlig ved normale driftsbetingelser (hva nå det måtte være i et motorrom.)

Den påstemplede verdien er det fabrikken testet dynamoen til ved 6000 RPM, 23 grader og luftstrøm på 1 m/s.

 

Vil du vite mer så må du finne ut hvor mye varme dynamoen blir kvitt, men det er visst ikke folk interessert i. Og normalt vil du aldri få ut data du trenger for å regne på det engang fra dynamoleverandørene, hvertfall ikke som privatperson.

 

Og hvis du trekker ned 'konsument' kortet så bør du slå opp i delelisten til båten din. Der står delenummer på den dynamoen du skal ha. Der står også batteristørrelsen. Med en gang du beveger deg utenfor dette er du ikke lengre en konsument, du er en systembygger og da kan du ikke lengre se på 'en dynamo' som en adskilt komponent og klage at den ikke fungerer.

[shaukaas]

Utrolig hvor personlig mange tar det... ;-)

[Lars H.]

Og hvis du trekker ned 'konsument' kortet så bør du slå opp i delelisten til båten din. Der står delenummer på den dynamoen du skal ha. Der står også batteristørrelsen.

Merkelig, i papirene til min båt, en Saga27 fra 1986 finner jeg ingenting om dynamo? Og heller ikke et ord om batteri?

Så hva gjør jeg da? Alle har ikke splitter nye "båter" som ser ut som "designjoggesko"

[Dreamer]

Man vil da ha en varmeutvikling på 3240 watt i den lille 8MA dynamoen når denne produserer 90 ampere.

Og så vil den dynamoen som er dobbelt så stor i masse og volum produsere 4680 watt i varme når den produserer 130 ampere strøm.

 

 

Disse tallene er helt på jordet, og kan ikke tas alvorlig.

Redigert 14.Mai.2013 av Dreamer (see edit history)

[eiaro]

Lars H., on 14 May 2013 - 20:51, said:

Merkelig, i papirene til min båt, en Saga27 fra 1986 finner jeg ingenting om dynamo? Og heller ikke et ord om batteri?

Så hva gjør jeg da? Alle har ikke splitter nye "båter" som ser ut som "designjoggesko"

Min er fra '85 så... Ikke alle som har så ny flott båt som deg. Men, slå opp på side 9-20 i manualen på motoren din. Du ville vel heller ikke reklamert til Yanmar hvis Valeo dynamoen ryker? ;-) Du har tatt valget å endre dynamo, og hvis du velger en som er feil så er det din egen feil liksom. Verken Saga, Yanmar eller Ladac kan skyldes på når dynamoen ikke blir kvitt varmen på grunn av kombinasjonen av stor motor, trangt maskinrom, dårlig ventilasjon... :)

 

Har en følelse av at du bare kverulerer da men...