Overoppheting av dynamo etter montering av PDAR

[nimba]

Dette minner meg mye om en knallgod jorbærkake vi av og til har hjemme , jeg har gitt den et nytt navn : kranglekaka !

Finnes det en "strømtråd" innpå her som noen gang ender med et smil ?

 

[Joerg Becker]

...her, Nimba, jeg smiler, som vanlig og uansett.

 

 

 

 

Det sitter åpne bly/ syre batterier der nå. 1 stk 200Ah til start og 1 stk 200 Ah + 1 stk 150 Ah i parallell til forbruk.
Vurderer og slenge på 1 stk 200 Ah til på forbruksbanken, så det blir totalt 550Ah på forbruk.

Det som er viktig for meg siden jeg ligger på bøye er rask lading uten å brenne alternatoren, samt så over til float for og ikke koke batteriene på lengre turer.
Er Delco 24si en god alternator som vil tåle dette oppsettet?

Er også fristet til og montere et BEP voltsensitivt relé for og få inn forbruksbanken på ladingen automatisk. Dette releét er på 125A. Bør jeg i så fall montere 2 stk releér i parallell?

Så sant du gjør det jeg sier ang. sensorplasseringen blir det verken skade på dynamo eller batteri, så mye er sikkert.
Men dette er jo ikke noe nytt.

 

Dynamoen du har leverer frivillig allerede 100A rett etter cut in, men også den sakter rask ut med økende spenning.
Den er angitt varm med 105°C, men jeg ser ikke noe problem fordi med sensoren på stator er vi enten 10° kaldere eller direkte på punkt i spolene.
Resten avgjøres av dynamoen selv og senere blir det konstant spenning og float hvis det kommer så langt.
Koking kan du også bare glemme hvis PDAR er innstilt på noe annet (f.eks. lokkete med 14,4V) enn åpne bly-syre (ca.14,7V) og i tillegg jobber PDAR kompensert.
Kort sagt mangler du jo egentlig bare litt spenning og med kan du forvente flere fordeler enn ulemper,
hvis det finnes noen ulemper i det hele tatt.
Og hvis den som jeg tror også har en "S"-kontakt som lillebrødrene da kan du antakeligvis også bruke en VoltageCheater fra samlingen min,

så sant du en gang må presse ytterligere på float.

 

Ang kombinasjon av to VSR.
Dette går trolig rett i dassen, senest hvis en av begge to detter ut ved full belastning.
Så bør du nok velge noe kraftigere løsninger, men dette finnes jo.

Jørg

 

 

 

Verken Saga, Yanmar eller Ladac kan skyldes på når dynamoen ikke blir kvitt varmen på grunn av kombinasjonen av stor motor, trangt maskinrom, dårlig ventilasjon... :)

 

Hvor mange dynamoer så du smeltet ren pga. motortemperatur?
Det skjer i hvert fall ikke før isolasjonen brekker pga. aldren eller mekaniske skader.

Men det fantes/finnes nok en del produsenter av regulatorer som ikke har temperatursense på dynamoen,
og dette er vel ikke forsvarlig.

 

Jørg

[eiaro]

Hvor mange dynamoer så du smeltet ren pga. motortemperatur?

Det skjer i hvert fall ikke før isolasjonen brekker pga. aldren eller mekaniske skader.

 

Men det fantes/finnes nok en del produsenter av regulatorer som ikke har temperatursense på dynamoen,

og dette er vel ikke forsvarlig.

Bare du som snakker om smelting. Når housingen blir 90 grader og PDAR kobler ut siden dynamoen ikke blir kvitt varmen på grunn av kombinasjonen av stor motor, trangt maskinrom, dårlig ventilasjon... Kan jeg da si PDAR er et dårlig produkt? Neppe... Kan jeg gå til dynamoprodusenten og si at dynamoen ikke leverer 60A kontinuerlig fordi temperaturvernet slår inn fordi jeg har bygget motor og dynamo inn i lyddempingsmatter så det omtrent ikke er kjøleeffekt? Neppe...

 

Må jeg tenke på slike ting selv, som 'konsumer' som det snakkes om? Meget trolig...

 

Så hvem har 'feilen' her. Er det du Jørg som har solgt PDAR, er det motorfabrikken, er det dynamofabrikken, eller båtbyggeren som støpte båten på 80-tallet? Eller kanskje han/hun som smiler tilbake når man ser seg i speilet, som faktisk har valgt å kjøpe og putte alle disse delene sammen...?

[Lars H.]

Har en følelse av at du bare kverulerer da men...

Kanskje litt?

 

Men nå finnes det mange som har båter fra "gamle dager" med to batterier og en dynamo og en slik "dum" velger med 1, 2 og 1+2 og off.

 

Noen har kanskje avansert til et skillerelé eller skilledioder og alt fungerer, med dårlig ladig.

 

Noen har faktisk også montert en ekstern regulator som klarer å lade godt selv med lavt turtall som feks. en Ladac regulator.

 

Selvfølgelig har jeg ingen å klage til om dynamoen skulle bli for varm og ta kvelden. Og det hadde jeg heller ikke gjort om så var tilfelle. Da hadde jeg spurt "ekspertisen" her på forumet om hjelp.

 

Men så langt har alt gått bra. Med godt nedtappet batteri (vedlikeholdsfritt bly/syre batteri), fyker ladestrømmen opp mot 70A som er det som står på dynamoen selv ved lavt turtall. Når spenningen når 14,4volt, reduseres strømmen sakte og sikkert.

 

Temperaturen på dynamoen aner jeg ikke hva er, men den har i hvert fall ikke drept dynamoen. Så jeg er godt fornøyd med mitt oppsett.

 

Det eneste jeg kunne tenkt meg var at regulatoren kunne gått over på lavere spenning når jeg er på langtur og strømmen er gått ned mot et par amperé etter 4 - 5 timer slik PDAR gjør. Men det er ikke så ofte jeg har behov for det, så den smule overlading jeg får, kaller jeg heller desulfatering.

[eiaro]

Lars H., on 14 May 2013 - 21:51, said:

Det eneste jeg kunne tenkt meg var at regulatoren kunne gått over på lavere spenning når jeg er på langtur og strømmen er gått ned mot et par amperé etter 4 - 5 timer slik PDAR gjør. Men det er ikke så ofte jeg har behov for det, så den smule overlading jeg får, kaller jeg heller desulfatering.

Det jeg har prøvd å finne ut er om PDAR faktisk gjør dette på tid, eller om den ser på ladestrømmen. For en batterilader vil jo gjøre dette når ladestrømmen går ned slik at du har optimal lading lengst mulig, men i en båt ser jeg for meg at kontinuerlig forbruk kan gjøre det vanskelig for en slik 'intelligent' overgang. Jørg svarer sikkert på dette når han får tid.

 

Ellers er jeg i samme situasjon som deg, men jeg har kun orginalregulator. Aldri problem med temperatur, og aldri hatt problem med batterier. Bortsett fra at de frøs i vinter da, men de ser ut til å ha overlevd til en ny sesong. Kan ikke skylde det på noen hvertfall... :)

[Audiquattro]

Den påstemplede verdien er det fabrikken testet dynamoen til ved 6000 RPM, 23 grader og luftstrøm på 1 m/s.

 

Vil du vite mer så må du finne ut hvor mye varme dynamoen blir kvitt, men det er visst ikke folk interessert i. Og normalt vil du aldri få ut data du trenger for å regne på det engang fra dynamoleverandørene, hvertfall ikke som privatperson.

 

Og hvis du trekker ned 'konsument' kortet så bør du slå opp i delelisten til båten din. Der står delenummer på den dynamoen du skal ha. Der står også batteristørrelsen. Med en gang du beveger deg utenfor dette er du ikke lengre en konsument, du er en systembygger og da kan du ikke lengre se på 'en dynamo' som en adskilt komponent og klage at den ikke fungerer.

 

Og kontinuerlig drift med den påstemplede strømverdien?

 

Det er vel det denne "dabatten" koker ned til. Er det mulig å trekke ut den påstemplede strømmen ut av en dynamo KONTINUERLIG (hvis produsentens driftsbetingelser er oppfylt) uten at dynamoen tar skade av dette?

 

Noen i denne tråden mener da tydeligvis dette ikke er mulig for alle dynamoer. De må være av typen "heavy duty" for å tåle dette. I tillegg må lakken som benyttet på statorviklingene vurderes (?) og dynamoens kjøleribber/statorhus måles og vurderes(?). Bevandret i termodynamikkens lover på toppen av dette.

 

Tviler forøverig ikke på at dette er korrekt. Synes bare det blir litt forvirrende at produsenten legger forskjellige kriterier til grunn for den påstemplede verdien. Thats all.

 

Glad jeg slipper dette når jeg skal plukke ut en vanelig generator ivertfall.

 

Bare du som snakker om smelting. Når housingen blir 90 grader og PDAR kobler ut siden dynamoen ikke blir kvitt varmen på grunn av kombinasjonen av stor motor, trangt maskinrom, dårlig ventilasjon... Kan jeg da si PDAR er et dårlig produkt? Neppe... Kan jeg gå til dynamoprodusenten og si at dynamoen ikke leverer 60A kontinuerlig fordi temperaturvernet slår inn fordi jeg har bygget motor og dynamo inn i lyddempingsmatter så det omtrent ikke er kjøleeffekt? Neppe...

 

Selvsagt bør man ta hensyn til dette, hvem har sagt noe annet?

Redigert 14.Mai.2013 av Audiquattro (see edit history)

[Mix]

...her, Nimba, jeg smiler, som vanlig og uansett.

Sålenge du får penger i kassa av gratis snikreklame på BP så smiler du nok som vanlig ja.

[olpi]

Behold Ladac'n du Lars. For å sitere Rema: "det enkle er ofte det beste".. tror du skal ha ganske god kondis/kjøre lenge av gangen for å overlade mye selv om Ladac ligger konstant på 14.4 (20 gr). Du har jo litt forbruk underveis til kjøleskap og litt annet også. Går nok ikke så mange amp når batteriene blir fulle.

 

Har hatt både Ladac og YA12 og begge har fungert veldig bra. Med solcellepanel(er) som en god landstrømslader fungerte det fint. I dag er det jo også blitt led pærer, led skjermer og strømgjerrige kjøleskap som i ihvertfall ikke øker behovet for strøm like mye slik det har vært tidligere.

Redigert 14.Mai.2013 av olpi (see edit history)

[Joerg Becker]

Eiaro, klart svarer jeg på det, ganske enkelt.
Det første, ja, jeg tar ansvar på det jeg selger.
Og jeg mener også glassklar at det er akkurat denne rekkefølgen som må gjelde hvis noe går galt.
Først selgeren, han burde vite om det han selger kan ødelegge noe og hvorfor.
Unntatt må da være hvis dette er helt klar uklar, dvs. når det som skades egentlig ha gått over forventet levetide.
Her f.eks. passende en dynamo.

Eksakt som siste anbefalingen til sap_2000.
Det er ikke Sterling som sa dette men jeg som sier: sett sensoren på stator og PDAR klarer ikke å skade dynamoen din.
Skulle vel vare tydelig og klar.
Hvorfor sier jeg det? Også klar, jeg vet at den aldri -kan- bli så varm at den kan tar skade med det.
Dette her er kanskje litt veldig enkelt, men det samme prinsippet forutsetter jeg for andre ting.

Ditt eksempel: båtbygger byger båt,og monterer Volvo-motoren med alle deler.
Kunde får en skade på motoren fordi den får ikke tilstrekkelig kjøling, går han til Volvo?
Nei, båtbyggeren er ansvarlig fordi han må vite det. Uansett om han har en avtale med motorprodusenten.
Og så ser jeg det med alt, derfor er også klar hvilket ansvar jeg ser for meg og dette ble aldri forandret.

 

Andre spørsmål, ang. flertrinnslading.
Ja, PDAR gjør det.
Ikke strømstyrt (finnes ikke uten shunt fordi regulatoren er jo ikke strømprodusent) men spenningsstyrt og med timerfunksjon som

ha minste og maksimal utjevningtid beregnet på tiden mellom start og når triggerspenningen er nådd.
Dette finnes nå som original og som "Beckerspesial", dvs med andre spenninger, andre min/maks-tider, og andre beregningsfaktorer,

slik at det passer bedre til moderne batterier.

Det er bare spørs hvordan den kobles.
Enten parallelt, da trenger man spenningsfall slik at ikke w-regulatoren overstyrer.
Eller med w-reg som har lav spenning, da kan den heller ikke overstyre men står bare som back up.
Eller som jeg pleier å gjøre nå siden 2 år, at w-regulatoren enten presses ned via S eller kobles komplett ut sålenge
alt er o.k. og PDAR jobber uten å ha oppdaget feil eller overtemperaturer.

Med det klarer regulatoren å jobbe med 3-trinns +I og temperaturkompensasjon.

 

Så, slutt for nå, ses kl. 08.00 igjen.

Jørg

Sålenge du får penger i kassa av gratis snikreklame på BP så smiler du nok som vanlig ja.

Ha en god natt, Mix, og drøm noe fint.

 

Jørg

[sap_2000]

Tusen takk for nyttig info Jørg :-)

 

Et par ting:

-Når du sier sensorplassering, er det tempføleren til PDAR du mener og riktig plassering av denne?

-Ang "volt cheat", så er kontakten ut fra regulator på siden en 4-polet multikontakt, men det sitter bare én kabel i kontakten som går direkte til en pol bak på alternatoren. Dette er vel sensen?

-du sier 2x 125A BEP VSR ikke er en god løsning. Jeg fant ikke noe VSR i båtsjappa med høyere A. Hvor for jeg tak i en solid VSR på feks 200A (eller mer)?

 

Jeg tar kontakt med deg direkte når tiden strekker til :-)

Trenger ordentlig og sikker lading :-)

[Håp]

-du sier 2x 125A BEP VSR ikke er en god løsning. Jeg fant ikke noe VSR i båtsjappa med høyere A. Hvor for jeg tak i en solid VSR på feks 200A (eller mer)?

Her

[eiaro]

Audiquattro, on 14 May 2013 - 22:16, said:

Og kontinuerlig drift med den påstemplede strømverdien?

 

Det er vel det denne "dabatten" koker ned til. Er det mulig å trekke ut den påstemplede strømmen ut av en dynamo KONTINUERLIG (hvis produsentens driftsbetingelser er oppfylt) uten at dynamoen tar skade av dette?

 

Noen i denne tråden mener da tydeligvis dette ikke er mulig for alle dynamoer. De må være av typen "heavy duty" for å tåle dette. I tillegg må lakken som benyttet på statorviklingene vurderes (?) og dynamoens kjøleribber/statorhus måles og vurderes(?). Bevandret i termodynamikkens lover på toppen av dette.

 

Tviler forøverig ikke på at dette er korrekt. Synes bare det blir litt forvirrende at produsenten legger forskjellige kriterier til grunn for den påstemplede verdien. Thats all.

Klart den vil klare det, problemet er vel heller at du aldri vil få til de driftsbetingelsene så poenget er verdiløst.

 

Derfor må man, hvis man skal gjøre sin due dilligens, ta hensyn til temperatur. Dessverre er fysiske lover helt uten forståelse for at du ikke har tid, kunnskap eller lyst til å gjøre slikt. Da er det andre alternativet å prøve seg frem med produkter til du finner noe som fungerer, noe som koster penger og tar tid.

 

Om det er heavy duty, limited edition, exclusive edition eller whatever spiller ingen trille. Det er verdiene som avgjør, og igjen blir du ikke kvitt varme så blir det varmere. Blir det varmere enn lakken på viklingene tåler så brenner rotoren. Evt slår temperaturbeskyttelsen inn og du får mindre ut.

 

Ser du ikke sammenhengen?!?

[SebastianB]

Vel, jeg har vel egentlig ikke sagt at PDAR er et ubrukelig produkt - for det er det ikke. Men det er verdt å notere seg at dette ikke er en garantert formel til suksess! Min vesle 60A har slått ut på overtemp siden den dagen PDAR kom på plass, men dertilhørende ubrukelig lading. I starten hadde jeg 2x125Ah åpne bly/syre, som nå er erstattet av 4x100Ah AGM. Batteribyttet har egentlig bare forsterket problemet, noe som er naturlig med tanke på hvor sulten en slik batterbank er. Til tross for kanskje 20-30A ut fra dynamo, slår overtemp ut rimelig fort. Det er ca 50% av merkestrøm, og det holder ikke for min del.

 

Saken er den, at PDAR ikke nødvendigvis løser problemet med dårlig lading. Enheten fungerer nok bra under gitte forutsetninger. Disse er nok ikke tilstede ombord hos meg, uten at jeg har greid å identifisere en nøyaktig årsak enda. Mest sannsynlig er egenkjølingen på en 60A Hitachi som er problemet, men godt hjulpet av en ekstern kanalvifte forblir problemet uløst. En Balmar kan etter hva jeg har lest meg frem til ikke reguleres av en PDAR, så da bytter jeg ut begge to. Vi får se til høsten om jeg nok en gang må svelge stoltheten foran "alle de andre" som lever lykkelig uvitende med sine interregulatorer...

 

Jeg handler mest mulig i utlandet, til tross for manglende norsk reklamasjonsrett har dette så langt gått i min favør. Ofte handler jeg når jeg er på utenlandstur, men veldig ofte på nett også. Ofte fordi det smalt utvalget som er tilgjengelig i Norge ikke dekker mine ønsker og behov, men naturligvis spiller også pris en stor rolle. Noen ganger er prisen så god i Norge at det ikke lønner seg å egenimportere, så da er valget straks mye enklere.

 

 

Ca. 6500- for en 110A Balmar med tilhørende regulator og tempsensorer, ferdig momset og levert på døra gikk i denne gang i favør til o'store utland. Dessuten har jeg enda ikke funnet noen norske nettbutikker som selger Balmar, så hvorfor stresse med å ringe og styre rundt? Froogle.com gir deg jo svaret på et blunk!

At det skal være så vanskelig for noen å skjønne at dette problemet oppstår når dynamoen produserer for mye energi i forhold til dynamoens varmeavledningsevne synes jeg er rart.

Med tanke på alle fritidsbåtene som finnes i verden så søkte jeg litt på nettet et par timer i går, og det mangler ikke eksempler på at dynamoer av ymse fabrikater sliter med dette. Kort oppsummert så er det de små erstatningsdynamoene som kan produsere mer enn 70-80 ampere dette gjelder slik jeg leser det, og fabrikatet er litt underordnet.

 

Det kan også se ut som om problemet tiltar med bruk av AGM batterier slik du også opplever, og en av forklaringene går ut på at disse batteriene fort kan belaste dynamoen hyppig og mer selv om batteriene ikke er så mye utladet.

Derfor vil jeg oppfordre deg til å besøke forskjellige seilbåtforum, for Balmar har akkurat de samme problemene med 6 og 7 serien som alle andre når strømmen passerer 70-80 ampere ser det ut til.

 

Noen beskriver også hvordan Balmar regulatoren kan justeres slik at effekten i dynamoen reduseres til et nivå hvor ladningen og temperatur blir konstant. Denne funksjonen kalles amp manager og man korter ned ladetiden ved å justere denne foran å la temperatursensoren slå effekten ned til 50 % med fem minutters intervaller.

 

En skriver at han fikk løst problemet med sin 110 amp. Balmar på Yanmar motoren ved å sette amp. Manageren til 80 %, så kanskje dette er løsningen også for deg?

 

Noen har også Balmar løsninger uten å ha kjøpt sensoren til dynamoen og fått brent opp flere av de små dynamoer før de blir tipset om årsaken til problemet.

 

Det virker også som om noen er frustrert over at produsenter og leverandører gjør som om problemet ikke eksisterer.

 

Bare et tips på tampen siden du har valgt en leverandør som ikke har support på Båtplassen.

 

Uansett så håper jeg du med litt fornuftig hjelp får dratt prosjektet ditt godt i havn.

[shaukaas]

Takk for innspill; dette er alle faktorer som allerede har blitt tatt med. Jeg tror nok sjelden en 110A må opp i 100% av påstemplet ladestrøm, og nettopp derfor valgte jeg å bruke et par hundrelapper ekstra på en 110A vs en mindre. I tillegg har man, som du sier, mulighet for å justere ned maks strømtrekk, samt man har small engine mode (som evt kan kobles over egen bryter) og belt manager, samt mulighet for custom ladeprogram osv...osv... Men dette er litt på sidelinjen; budskapet mitt er og bli det samme: Ikke tro at en PDAR, evt hvilken som helst annen ekstern laderegulator, NØDVENDIGVIS løser dine ladeproblemer!

 

Som sagt, så gjenstår det å se om brødrene Balmar fikser beef'n.

[Joerg Becker]

-Når du sier sensorplassering, er det tempføleren til PDAR du mener og riktig plassering av denne?

-Ang "volt cheat", så er kontakten ut fra regulator på siden en 4-polet multikontakt, men det sitter bare én kabel i kontakten som går direkte til en pol bak på alternatoren. Dette er vel sensen?

-du sier 2x 125A BEP VSR ikke er en god løsning. Jeg fant ikke noe VSR i båtsjappa med høyere A. Hvor for jeg tak i en solid VSR på feks 200A (eller mer)?

God morgen.

- Ja, det er temperaturføleren av PDAR og riktig plasseringen av denne på dynamen.

Bare med det er det utelokket at PDAR lager termiske problemer på dynamoer.

- Ang. VoltageCheater er dette en liten elektronisk duppedings som jeg har, separat av PDAR.

Enkelt forklart tar den seg av spenningen fra dynamoet, legger litt til, og sender dette produkt videre til en utgang.

Det er denne utgangen som da kobles til "S" (Spennings-Sense) på dynamoen, så sant dynamoen har og lurer regulatoren. (cheat = å lure)

Dette virker ikke utelokket på uansett alle dynamoer uten evtl. spesiell tilpasning.

Derfor selger jeg ikke til alle men bare på forespørsel og i forbindelse med PDAR fordi spenningen må jo også opp igjen på riktig karakteristikk.

- Ang. pluggen på dynamoen din finnes det enten en 3-polt eller en 4-polt plugg,

avhengig hvilken regulator ble brukt og jeg mener du skrev 4-polt et sted allerede.

Regulatoren av den er enten selvstartende eller kan styres ekstern, men begge to ha "S".

Så må man se hva den ene er som er tilkoblet nå, men antakelig sense eller ladelampe.

- Ang. reléet fikk du vist linken til min egen webbutikk, takk Håp.

Men det finnes også noen andre muligheter.

Har man f.eks. ikke noe stort på start da kunne man også lade rett på forbruk, for så å koble videre til start ved hjelp av vanlig skillediode.

Det er avhengig av hvor mye strøm som går ved maks belastning på start (f.eks. med startmotoren, baugtruster, vinsj),

men er det ikke tragisk mye da kan en stykke skillediode med f.eks. 3 uttak som er beregnet for 130A laskes mellom uttakene slik at det blir 3x 130A = 390A maks som kunne belastes på uttak.

Skillediode med 200A ville da resultere i maks 600A, etc., selvfølgelig minus noen % hvis diodene skal tåle varme over lengre tid.

 

Sånt er interessant hvis man lader på forbruk og ønsker skille mens det ligger noe alarm på start.

Eller hvis man har AGM på start og Gel på forbruk, mange muligheter.

 

 

Bare tar kontakt når du mener og ha en god tid ellers.

 

Jørg

Redigert 15.Mai.2013 av Joerg Becker (see edit history)

[Elektroniker]

På tide med litt matte for å forstå hvorfor de fleste dynamoer får problemer i et varmt motor rom. Først en oppklaring om virkningsgrad til dynamoer. Før i tiden regnet man en virkningsgrad på fra 55 til 80%. Virkninggraden på godt konstruerte dynamoer er nok rundt 80% nå. (fra dynamoaksling og ut på terminaler) En 70A dynamo må derfor lede vekk: 70x14,4x0,20= 200 watt varme. La oss anta det er 50 grader i motor rommet og viften til dynamoen greier å få igjennom luften med hastighet 2 m/s i spalter på 25 kvadratcentimeter. Mengde luft for kjøling i timen: 2x 0,0025x3600=18 kubikkmeter. Økningen i luft temperatur og sannsynlig temperatur i viklingene: tdif= Effekt x 3600/varmekapasitet luft/densitet x luftmengde=0,200x3600/1,204/1,005/18=33 grader. Varmen blir derfor 50+33= 83 grader. Noen vil nok hevde at det ikke er 25 kvadrat centimeter luftgjennomgangs areal i en 70 A dynamo.

 

Som vi ser, så er det ikke mye som skal til før temperaturen øker over 90 grader. Sjekk hvor galant BMW har kjølt ned dynamoene på bilene deres med egen kjølekanal fra fronten.

[Audiquattro]

Klart den vil klare det

 

Ok. Flott, jeg fikk svar på mitt spørsmål!

Redigert 15.Mai.2013 av Audiquattro (see edit history)

[Elektroniker]

Virkningsgraden til dynamoene varierer med utnyttelses graden. Man kan sikkert tjene inn en større dynamo siden både drivstoff forbruk og batteri kostnaden reduseres ved å ha en dynamo som går lettere og lader raskere opp batteriene. Derfor hadde jeg ikke pint en for liten dynamo med å sette på ekstern regulator dersom noen få høvdinger i tillegg hadde skaffet en større dynamo.

[s-e-h]

for ei hengemyr... hva med ei vindmølle kombinert med solsellepanel? da får man frisket opp batteriene i tillegg til dynamo regulerings vitenskapen.....? kanskje det er akkurat nok til å holde batteria oppe?

[JRK]

Alle har ikke splitter nye "båter" som ser ut som "designjoggesko"

 

Denne sammenligningen synes jeg var veldig morsom Lars. Det er nesten så jeg klarer å seg for meg hva slags joggesko designeren har brukt for å tegne noen av de nye båtene.

Så får det heller være at dette ikke har noe med tråden forøvrig å gjøre.

[eiaro]

Virkningsgraden til dynamoene varierer med utnyttelses graden. Man kan sikkert tjene inn en større dynamo siden både drivstoff forbruk og batteri kostnaden reduseres ved å ha en dynamo som går lettere og lader raskere opp batteriene. Derfor hadde jeg ikke pint en for liten dynamo med å sette på ekstern regulator dersom noen få høvdinger i tillegg hadde skaffet en større dynamo.

I tillegg kan man jo putte på fordelen med en ekstern regulator for å heve spenningen og forbedre ladingen. Poenget er at du faktisk trenger større dynamo... :)

 

for ei hengemyr... hva med ei vindmølle kombinert med solsellepanel? da får man frisket opp batteriene i tillegg til dynamo regulerings vitenskapen.....? kanskje det er akkurat nok til å holde batteria oppe?

Hvordan vil du koble dette?

[Joerg Becker]

Jo jo, alt fint så langt.

Men så skal vi ikke bare ha teori-lekser for å drømme om øvre grenser,

men også en titt på det praktiske, som fortsatt er av større interesse for min del.

De fleste "normaldynamo-eiere" har opprinnelig ikke noe problem med temperaturer.

Problemet er hovedsakelig at dynamoer ikke leverer mer enn 15% av det som er påstemplet,

dvs. vanlig mellom 8 og 20A og 12A flest etter bare "3" minutter.
Dette er ikke "tingen" for alle, men hos de absolutt fleste.

Ser man da på gjennomsnittlige dynamoer med opp til 80A

da finnes det en ørliten forskjell mellom levering av 12A og over 80A ladestrøm.
F.eks. et ikke sjeldent bilde med Hitachi LR180, og flere andre.

Dette skyldes problemet med reguleringen og da kommer eksterne regulatorer inn i bildet.

Og ikke minst forskjellene mellom dem.

Jørg

 

[s-e-h]

helt ærlig så går dette langt over mine kunnskaper. MEN- ønsket om å beholde strøm på batteriene lengst mulig er vel ikke vanskelig å forstå. derfor mener jeg ærlig at vindmøller og solselle paneler vil hjelpe på dette? da vil man puffe innpå strøm i havn etc noe som etter mitt vett betyr mindre jobb for dynamoer etc å fylle batteriene opp i gjen,ergo mindre varme på generatoren? ser maritim selger paneler og vindmøller for seilbåter etc til ikke altfor gælen pris.

er ikke ment som å hive bensin på et bål som brenner utmerket av seg selv...

[SebastianB]

Et spørsmål til Elektroniker.

Vi har generatorer med en effektfaktor på 0,8, + og dette er tilsvarende det kraftverkene oppnår i sine anlegg. Når Pristolite sa til meg at effektfaktoren var 0,25 så følte jeg dette var lavt.

Men hvor realistisk mener du det er å oppnå en effektfaktor på 0,8 med en 12 volt dynamo som må likerette strømmen, arbeide kontinuerlig med en høy driftstemperatur, kanskje ha en litt ugunstig utveksling i tillegg til å ha et variert turtall?

Spørsmål 2

Med en ladestrøm på 80 ampere og et spenningsfall på 1,2 volt over diodene så taper man 96 watt. Hvor blir denne energien av?

Jeg tror det skal godt gjøres å få en effektfaktor på mer enn 0,5 i praksis når dynamoen belastes 100%.

[Frøken Fryd]

Med en ladestrøm på 80 ampere og et spenningsfall på 1,2 volt over diodene så taper man 96 watt.

Er nok ikke så mye tap over diodene, halve kanskje.