Oppussing av Joda 310 Monaco og motorbytte i fra kad 44 -> D6-370

[Joda3300]

Ein liten kjapp oppdatering før leggetid.

 

Siden det meste i motorrommet er nytt og motoren blir overhalt var det ein liten ting som stod igjen i båten.. Dieseltanken

 

Ved kontroll av diselen i forfilteret såg eg at diselen var noe mørk, (gul farget) dette tyder ofte på dieseldyr eller gammel diesel)

 

Kontrollerete grundig forfilteret og fant noen små tegn til skit, ikkje noe sånn veldig mye, men siden eg liker ha ting på stell var det bare å finne fram dieseltanken og sette hullborren i den.

 

Tanken er lokalisert rett forran motorrommet med god tilkomst gjennom 2 luker.

 

Tanken har 1 mannelokk men har 2 skott. altså 3 rom. så her måtte eg borre 2 nye hull å sette i eksterne lokk etter reingjøring.

 

Diselen som blei tappet av (ca 150 L) blei brent opp på dieselbrennern i lokalet båten stod i. På denne måten slapp eg å kaste "penger" ut vinduet og slapp å bruke opp all dieselen til jobben.

 

Mannelokket, diesel inn, ut, og tanksensor.

 

Mannelokk demontert

 

Inspeksjon av tankrom nr 1 , ikkje det værste eg har sett, men langt i fra godtnokk.

 

Borret hull for tilkomst til dei 2 andre rommene

 

Hullene blei først prøvd å skåret ut med hullborr. men trur du F**n ikkje den var utslitt og kom ikkje mer enn 0,5mm ned .... Men okey, nå hadde eg vertfall utgangspunkt hvor stor hullet skullet være. så då var det bare å få frem stikksagen å leike videre med denne. Det gjekk egentlig veldig bra, selv om eg knakk 2 blader.

 

Tankrom 2 og 3 var som forventet like dritten.

 

 

 

Reingjøringen av tanken gjekk veldig fint da det var heilt løst slim som låg i bunnen å det var bare å tørke opp driten å skylle litt med diesel. Var litt antydning til tæringer i bunnen, men ikkje noen særlig grove så lot dette gå. Skulle kanskje behandlet dette med noe, men dette skyldes vann i dieselen som har ligget å tært i noen år når båten har stått på land. Pusset over plassene med ulleduk og synst bildet lyger litt da det ser veldig ille ut.. Trur eg skal ta å fikse opp i dette til neste år når båten har blitt brukt i sommer, må si eg ikkje likte heilt dei tæringene,men dei var ikkje så djupe og tanken var ganske tykk i skallet så er ikkje redd for noen lekasjer.

 

 

 

 

Får håpe eg får såve i natt for dette var ikkje heilt min stil, Var nokk litt hastig å lystig når eg suste på igjen lokkene. Noen som har forslag til hva eg bør behandlet disse tæringene med? Dette er ein aluminiumstank.

 

Hvordan ville dere løst dette?

 

Syregrunning for aluminium også på med sparkelspray? Eller vil sparkelsparyen bare løse seg opp igjen pga dieselen??

 

 

Monterte 2 stk wemalokk, synst disse er geniale Tett uansett hvor dei blir montert og VELDIG enkel å montere og veldig lett å reingjøre tankene i seinere tid.

 

Ser eg bommet også litt på hullene står ikkje heilt på rekke.... Litt slurvete arbeid med tanken, men ok. det får gå. Dette er under 2 luker hvor eg håper eg slepper å åpne før til neste år.

 

Skal sies at dette blei gjort 2.januar så eg skylder på fylla!

 

 

 

Det var alt eg rakk for denne gangen, blei litt seint heim fra jobben da eg driver å pusser hver minste del på motoren.. Motoren begynner å ta form, men alle dei små detaljene på motoren tar tid å gnikke på.

 

Noe eg lærer hver dag, er TTT.... TING TAR TID!!!

 

Håper på å komme med ein ny oppdatering i morgen. Kanskje motor overhalingen er neste oppdatering?

 

Mvh Tom Erik

Redigert 18.Mars.2014 av Joda3300 (see edit history)

[Eureka]

Fantastisk!

Har D6 og DPH på motorbåten, så her er det mye å få med seg og utrolig mye nyttig å lære.

 

Det med vann og olje-vann-geleen i drevet, ville det ha fulgt med ut ved tapping av oljen, dersom det nylig hadde vært brukt? -kan man isåfall anta at det er hensiktsmessig å kjøre drevet litt før man tapper oljen dersom båten har stått på land over vinteren, og man ikke skiftet olje ved starten av vinteropplag?

Redigert 18.Mars.2014 av Eureka (see edit history)

[Joda3300]

Fantastisk!

Har D6 og DPH på motorbåten, så her er det mye å få med seg og utrolig mye nyttig å lære.

 

Det med vann og olje-vann-geleen i drevet, ville det ha fulgt med ut ved tapping av oljen, dersom det nylig hadde vært brukt? -kan man isåfall anta at det er hensiktsmessig å kjøre drevet litt før man tapper oljen dersom båten har stått på land over vinteren, og man ikke skiftet olje ved starten av vinteropplag?

 

 

 

Dette stemmer Eureka :)

 

Men eg anbefaler å tappe den av rett etter du har kjørt frostvæske gjennom motoren og utført oljeskift m/oljefilter på motoren før den går til vinterlagring.

 

Vist du kjører motoren minst 15,min i ferskvann (bruk gjerne varmt vann vist du har tilgang til dette, du kan godt også redusere slangen på inntaket ditt(via s-slangen på drevet),

På denne måten får du motoren fortere varm. Impelleren trenger bare litt vann så den ikkje blir defekt. Eg skal legge ved eit bilde om hvorfor eg meiner oljen bør byttes før vinteren.(det er 150 meninger ang dette. Det beste er jo selvfølgelig å bytte før og etter vinteren.

 

 

Her er oljen i bunnpannen på min Kad 44, måtte demontere bunnpannen for .2gang uten at motoren var kjørt på sjøen...:P, Første gangen gjekk den av for reingjøring og bytte av bunnpannepakning, og ikkje minst kontroll av slangeklemmene. Det er noen slangeklemmer i bunnpannen som holder oljerøret til peilepinnen og oljerøre til sugesilen. Disse klemmene har ein tendens til å sprekke. Jaggu er eg glad eg sjekket dette for eine klemma mi var sprekket på midten.,Dette var bare på peilepinnen, men dette kan medføre til at rører knekker og du klare ikkje å suge ut all oljen og du har løse metall gjenstander i oljen.

 

2.gangen klarte eg å miste ein skrue til materpumpen inn i blocken og ned i bunnpannen........ :headbang:

Men så skulle heldigvis motoren ut igjen av båten for bytte til D6 ;) Prøvde å få bolten ut igjen med magnet. dette var ikkje mulig å få til da magneten hang seg fast 150 plasser

 

 

Her er kondens som har oppstått etter oljeskift som eg tok høsten 2012(båten var ikkje på sjøen i fjor så motoren er bare kjørt ca 1,5 time på land med denne oljen)

Eg hadde ingen idee om kor mye kondens det kunne samle seg i ein bunnpannen gjennom 2 vintere. Dette har nokk ingen praktisk betydning, men eg som motormekaniker vil ikkje ha noen dråper med kondens stående på motoren.

 

Uten at eg skal si at _DETTE_ er det riktige, men eg trur(har ikkje noe grunnlag for hvorfor),at det er mindre sjangse for å få kondens i bunnpannen på ny olje? Må gjerne aristere meg på dette, for dette er eit VELDIG åpent tema, og med mye meninger. Men vist eg skulle meine noe så heller eg mot -> bytt motorolje før vintern!

 

 

Alle dei 1000 boblene er kondens.

 

 

 

Vist noen har noe forklaring på hvorfor man bør ta det etter vintern så gjerne svar på dette innlegget. Dette spørsmålet har eg stilt mange mekanikere og alle stusser like mye på hva som er det riktige, og dei flese meknaikere svare bare "Det beste er å bytte før og etter vinter)

 

Ja beklager Eureka:P det var ikkje dette du lurte på.... over til ditt spørsmål..

 

Vist du peiler oljen på drevet rett etter du har kjørt den "varm" så kan oljen se melke farget ut når du tar av påfyllingen.. IKKJE la deg lure av dette, det er bare skum. Heilt normalt.

 

Når du tapper oljen på drevet når den er "varm" vil du få mest mulig ut og slepper at det klomper seg sånn som i mitt drev. Hadde det blitt tappet av ved "vinterlagring" hadde nokk oljen vært anderledes og kunne mye lettere sett at det var vann i oljen..

 

Tapp alltid oljen av før vinterlagring og ikkje etter, På denne måten forhindre du at vannet i oljen får godgjøre seg og du kan evt levere inn drevet på verkstedet gjennom vinteren. Ser ingen fordeler med å vente til sesongen starter med å bytte olje på drevet.

 

Du vil aldri får ALL oljen ut av drevet da det samler seg bak forover tannhjulet i nedre girhus som du ser på disse 2 bildene.

 

 

(OBS! husk at drevet må vera så nedtilta som mulig ved tapping av drevet)

 

La det stå å renne av seg lenge. Rens gjerne gjennnom med lampeolje for å få ut siste resten, trykkblås ut siste resten av lampeoljen. På denne måten får du evt. spon og elendighet ned og "ut". Du får også skylt vekk gammel olje som ligger i lagre lenger oppe i drevet som ikkje ikkje renner vekk bare ved avtapping av oljen.

 

Gjør dette gjerne når drevet er tatt av og ta servicen på drevet hjemme i garasjen. Lagre drevet inne om mulig så det står med jevn temperatur så slepper du vertfall kondens her;:)

Du har også ingen forsikring dersom drevet blir stjålet når det er montert på båten gjennom vintern.

 

Grunnen til at eg seier du kan godt gjøre dette når drevet er hjemme i garasjen er for at du kan tørnet på inngående aksling(knuten) så du får miksa rundt lampeoljen.

På denne måten spare du mange 100 timer på drevet ditt. Det oppstår heile tiden litt spon i fra lagre(spesielet opp til rundt 100 - 300 timer da det er forsatt under innkjøring)

 

Eg har laget meg eit spesialverktøy som eg montere på knuten og på skrumaskinen så eg kan "kjøre" drevet med lampeolje, Veldig enkelt verktøy å lage.

Det du trenger er 35mm slangestuss på ca 15cm , 30mm pipe og ein overgang fra 1/2 " til skrumaskin. 30 mm pipen passer perfekt inni 35mm slangen og 35mm slangen passer i andre enden perfekt på knuten. Fest slangen med slangeklemmer og pass fingrene. Bruk helst skrumaskin på 220v

 

Kan ta bildet av dette verktøyet. Eg bruker det ved skylling av drevet vist det har vært vann i oljen og ved måling av tannbilde.Verktøyet vil også dukke opp under overhalingen av drevet mitt.

 

Lite tips vist dere driver å trykk/vakuum tester drevet deres for kontroll

Lekasjen som kommer mellom øvre og nedre girhus får du kun frem på vacumtest, trykktesting fungere kun vist det er stor lekasje, Drevene har doble tetninger alle plasser uten om på knuten, så med mindre du har olje i belgen er det "ingen" hensikt med å trykkteste drevet. vakuum er vann inn, trykk er olje ut.

 

Det blei kanskje wall of text her no, beklager dette, var litt ivrig i morges da eg ikkje fekk såve videre:P Håper g klarte å forklare det på ein måte så kanskje noen her inne forstår, er ikkje alltid like lett å sette ord på ting uten å vise det i praksis.

 

Beklager vist det er noen skriveleifer i tråden, eg er bare ein mekaniker

 

 

Mvh Tom Erik

Redigert 18.Mars.2014 av Joda3300 (see edit history)

[Eureka]

Tusen takk for et meget godt og lettfattelig svar. Ingen ting i veien med det!

 

-så når et verksted kontrollerer et drev som har hatt et tau skikkelig fast i propellen, som er påmontert båten, ved å trykkteste, så har det liten verdi, særlig når håndpumpa som brukes lekker luft pga sprekk i slangen? :)

Det må altså både trykk og vakuumtestes for å ha noen verdi? - forsåvidt ingen overraskelse...

[Draco24styling]

Ser ut som du tar yrket ditt seriøst og har gått en god lære. Ikke alle båtverksteder som kan skilte med like gode mekanikkere

[Joda3300]

Akuratt komt heim i fra jobb, noen nye deler er kommet på motoren, nerma seg kraftig nå. blir litt seint til å legge ut prosjektet om motoren nå.

 

Noen stemnings bilder i fra når båten gjekk ut igjen bra hallen , var jo så flott å stå inne! Men så er det no sånn at det er andre båter som skal inn i varmen og støpes på også.

 

Båten komt ut og kalesjen e komt på tilfelle krig med regnværet under montering av presenningstativ.

 

 

Kalesjen komt av og stativet er kommet opp

 

 

presenningen komt på og det er bare til å begynne å surre den fast, Dette er bare ein lett presenning som blei lagt på denne dagen, Kom dagen etterpå ein skikkelige presenning fra OB.wik oppå igjen.

 

 

2 små spørsmål til dere.

 

Har fjernet badestigen da denne bare var i veien og montere ein sånn stige som du drar ut under badeplattformen. Denne vil bli plasert borte ved inngangen på badeplattformen

 

Har også fjernet sidene bak da disse var fult i hakk, men ser båten naken ut uten disse stripene?

 

Burde eg bestille nye striper og få dem på ? (dette var planen, men blei litt usikker når eg såg på bildene.

 

Badestige og striper på

 

 

Badestige demontert(blei mye bedre plass og det var tidelig veldig komlete å gå bak på badeplattformen.

 

Stripene fjernet

 

 

Hva synst dere?

 

Prosjekt til neste år blir å bygge om badeplattformen til noe ala dette :

 

Mvh Tom Erik

[Joda3300]

Hallo

 

Da var det på tide med den "store" oppdateringen: Overhaling av Motor.

 

Motor: D6-350A-A 2005 mod EVC B2

 

Litt bakrunn historie om motoren.

 

Kort fortalt:

 

Sprekk i sjøvannsfilter, fylt motorrrom med vann og motoren har sugd inn sjøvann via luftfilterboksen.

Motor blei utført 1.hjelp på, men dette var for seint da båten ikkje kom inn før noen dager etter sjøvannsfilteret hadde sprukket.

Motoren gjekk greit etter 1.hjelp men i sammarbeid med forskikrigen ville vi ta av toppen for å inspisere toppen og sylindere.

Motren blei tatt ut og toppen tatt av, her var det noen svarte skygger i sylinderene og toppen måtte overhales pga rust på ventiler.Jobben blei nå stoppet og kunde fekk ny motor.

Jobben kjøpte motoren av forsikringselskapet og har stått i 2.5 år før eg blei ein lykkelig D6 eier;) Det var mye å gjøre og det var mye ting som blei påkostet, ikkje alt eg har gjort med motoren var nødvendig, men siden eg er veldig nøye, og er glad i detaljer så blei det byttet mye ;) Men resultate er blitt godkjent av meg selv og det er det viktigste;)

 

Som skrevet tideligere så blei det gjort 1.hjelp på motoren min, så eg tenkte eg kunne forklare litt hva ein god 1.hjelp går utpå. Dette blir ein 1.hjelp til D4-D6, men kan brukes på alle Dieselmotorer med intercooler og sikkert mange andre motorer også.

 

 

1. Demontere injectorer og tørn ut vannet som ligger i sylinderen,ser du ikkje vannn så forsatt gjør følgende:

• Fyll sylindere med varmt ferskvann(har du ikkje varmt bruk kaldt), Skriver varmt vann da det er dette som gjer best resultat for å få vekk saltet i sylinderene)Legg ei litt tung fille over alle dysehullene og tørn motoren forsiktig rundt for hånd.Når du har fått ut alt vannet fyll sylinderen igjen og gjør denne prosidyren 2 ganger til.
• Når sylinderen er tømt for vann den 3.gangen så fyller du opp sylinderene med diesel for å få ut vannet og for å reingjøre stempelringene. gjer dette 2 ganger og fyll deretter 1 dl med motorolje i hver sylinder. Dette er for å få smøring i sylinderene igjen da vannet og diselen har vaska vekk alt.Tørn ut oljen igjen og monter inn igjen injectorene, Sylinderene er nå redda og klar for oppstart.

 

2. Reingjøring av elsystem

• Demonter alle kontakter(alle kontakter på D4-D6) er vantette,men ta dem uansett av å blås raskt over dem, spray gjerne ein liten desj med elektrospray. IKKJE wd40 da denne leder strøm(har eg vertfall hørt,usikker på om dette stemmer?)
• Demonter startern og reingjøring og pussing av magneter og spoler.Vist du ikkje har erfaring med dette få tak i ein ny starter vist ikkje den gamle fungere da.Test denne manuelt med å koble til pluss og minus og ein liten kabel fra pluss og opp til innslaget. Kjør den litt i skrustikken før du montere den igjen.(Den blir uansett byttet i forsikring sammenheng)
• Monter på plass igjen startern puss over kontakter fra ledningsnettet da kontaktene på starter og dynamo er det eneste som ikkje har vanettet kontakter. (dynamoen er ikkje viktig i fbm 1.hjelp men må selvfølgelig reperast eller byttes etter 1.hjelpen er utført.

 

3. Demonter luftfilterboks og intercooler fra motor

• Før demontering av intercoolern demonter sidedekselet som står Volvo Penta på. detter er for å drenere ut vannet som ligger på luftsiden av kjøleren.Luffilterboksen og intercoolern er enkel å demontere. Intercooleren skal demonteres for å få tilgang til innsugsmanifoilen og forhindre at vannet i intercooleren går inn i motoren.Når Intercoolern demontert kobler du sammen sjøvannslangene som tideligere gjekk til intercoolern så du kan starte motoren uten intercoolern.

4. Utfør 2 stk oljeskjift og oljefiltrer for å få ut vannet og diselen som evt har kommet i oljen.

 

5. Klar for oppstart .

• Du er nå klar for oppstart og du trenger bare noen siste ting før oppstart. Nytt luftfilter og nytt veivhusventilasjonsfilter må på plass før oppstarten. Og siden intercoolern er demontert og du har tilgang til innsugsmanifoilden så tar vi å gjer litt extra smøring gjennom ventilene. Det kommer til å røyke godt, men det er bare posetivt. For sprayingen av olje drikte i sylinderne bruker eg ein sånn: http://industrinett.no/tess/frontend/mediabank2/4589/us420000_m.jpg .Dei med lengst slange er best for denne opperasjonen, dette er for å komme lengst mulig inn i innsuget så du kan få spraya inn i dei forskjellige sylinderene. Start motoren og gje den litt frigass 1000-1200 omdr. Gje motoren "1 sprøyt" om gangen og vent med det neste sprøyte til du ser at motoren slutter å røyke. Når motoren går på 1000-1200 omdr så suger motoren så mye selv at olje"dråpen" blir spredd over til "spray" form og fordels fint til dei forskjellige sylinderene. Kjør motoren god og varm og dusj inn litt olje dei første 5 - 10 minuttene. Kontroller oljen gjenvlig å bytt oljen når den har blitt "lunken". start opp igjen og la den gå 10 minutter til (gjerne innkoblet så du får belastet motoren) og utfør eit nytt oljeskift og bytt oljefiltrer. Det koster litt å gjøre det, men er mye dyrere å måtte demontere alt og overhale motoren.....

 

6. Montering av intercooler og prøvekjøring

• Trykkluft blås intercoolern for å få ut alt vannet i den. dypp den gjerne i varmt vann for å få ut saltet i denne også, reingjør pakningsflate på intercooler og på innsugsmanifoild,og monter på igjen intercoolern med ny silkon.
• Du er nå klar for ein prøvetur, men før ein prøvetur demonter reimer og kontroller lagrene på løpehjul,reimstrammer,dynamo,servopumpe så du ikkje drar på tur med noen hjul som står fast
• Kjør motoren god og varm(ikkje for mye tungangskjøring, du vil ha mest mulig oljetrykk heile tiden og få motoren fortast mulig opp i arbeidstempratur, også er det bare å krysse fingrende å ønske seg selv Lykke til:)

7. Det syvende punkte er da å bytte/reparere følgende

• Reimhjul og reimstrammere
• Dynamo og starter
• Lagre i svinghjulskåpe da det er kun tetning fra utsiden og inn og svinghjulskåpen har åpning i bunn for å drenere vannet ut . Desverre er det ikkje tenkt på at vannet i motorrommet kan komme inn denne veien. Trur eg har fått med dei viktigste tingene nå, ein siste ting er vell å ta ut motoren å legge svinghjul og demperplate i 35% eddik for å få vekk rust. Blir det for mye rust på svinghjulet klarer ikkje svinghjulsgiveren å lese dei riktige verdiene.. Etter at svinghjulet og demperplate har lagt 1 døgn i eddik ta dem utav og høytrykkspyl dem kraftig med varmt vann. sekunde du er ferdig å spyle må du spraye inn demperplate og svinghjul med wd40 eller lignende da det begynner å ruste igjen med ein gang igjen vist du ikkje gjør dette.

Alt må taes høgde for, er ikkkje sikkert du må gjøre alt dette, det spørs jo heilt hvor mye motoren har vært under:) Håper kanskje noen synst det var ein lærerik lesning, og kanskje noen bruker denne metoden ved ein uheldig ned synket motor.(håper jo selvfølgelig ingen av dere må oppleve at noen motorer går delvis under. men alt kan skje, og då er det greit å vera forberedt)

 

OBS! kom på ein liten viktig ting før punkt 1. Spyl ned heile motoren med ferskvann.. SALT MÅ VEKK!!

 

Ja, det var ikkje dette eg skulle oppdatere om. det var motoren min som var den store oppdateringen

 

Her er det også noen bilder som mangler underveis da eg begynte på denne før eg fant ut at eg ville lage prosjekttråd.Eg har mange, MANGE bilder underveis, så håper oppdateringen blir godkjent av dere lesere. SPØR MYE, eg skal svare på alt eg kan svare på.

 

Når eg overtok motoren var motoren allerede plukket i molikyler av 3 forskjellige mekanikere så det første eg måtte gjøre var å sotere deler og skruer.(har ikkje bilder av dette desverre og skal derfor heller ikkje så veldig inn på detlajer, men litt info om ka som blei gjort før prosjekt tråden startet var

 

1. Soterte alle deler eg skulle bruke for å bygge opp motoren til longblock(motoren mekanisk lukket
2. Reingjøre alle deler for pakningsrester og vaske alle deler enten i delevasker eller med høytrykkspyler
3. Pakke inn alle dei mekaniske delene så det ikkje kom nytt smuss på delene menst dei låg å venta på å bli montert sammen
4. Legge delene i 2 pallekasser, ein merket med Longblock og ein merket med Deler til D6
5. Sotere alt av skruer i plasbokser å skrive på boksen hva skruene var til, eg har skrudd veldig mye på D4-D6 så har veldig roen på alt av skruer. Dei skruene eg var usikker på soterte eg etter lengde.Diverse skruer måtte bestilles underveis.
6. Flex hone sylinderene og tørke ut av sylinderene.
7. Demontere dei gamle stempelringene og reingjør disse og stemplene
8. Demontere veiven og kontrollere denne for striper og slitasje
9. Montere stempelringene i sylinderene og måle gapet for å kontrollere at disse ikkje var utslitt. Til D4-D6 får du ikkje tak i orginale stempelringer uten å kjøpe komplette nye stempler som hadde komt på 36500,- Heldigvis siden motoren ikkje var gått mer enn 550 timer så var ikkje stempelringene slitte og her var det bare å montere på igjen stempelringene på stemplene.Før stemplene blei pakket ned blei dei sprayet inn med wd40 så dem ikkje skulle ruste. Stemplene blei lagt inn i zip poser sammen med underspylerne.

På denne måten gjorde eg monteringen av motoren veldig enkel og raskt når eg først satte i gang.

 

Bilde av motoren når eg begynte på den. Her blir den først høytrykkspylt med avfetting for å få ut alt smuss og drit. Etterpå blei den trykkluft blåst heilt tørr og smørt inn med ca 5 L lampeolje innvendig,utvendig og i alle kanelere og skrue hull, Får bruk av påspraying av lampeoljen blei det brukt spraykanne på trykkluft.

 

 

 

Motoren kommet inn igjen og sylinderene er oljet inn og klar for stemplene. Lagrene på veivstakene,rammelagrene og thrustlageret er byttet.. Stemplene fekk etterpå ein god dusj av ca 3 dl olje over seg før stempelringene blei justert inn og montert.(Stemplene blei ristet av litt olje før dem blei montert) Stempler har nummer og veivstaken er merket med front, stempelet har også pil på toppen så alt dette blir kontrollert før det går nedi. Må bare beklage at nå i begynnelsen var vi 2mann så det gjekk fort unna og glemte å ta litt bilder underveis, men har 295 bilder av motor oppbyggingen så skal bli rikelig seinare.

 

4 av stemplene er montert

 

 

 

 

Alle stemplene kommet inn og topppakningen er klar for montering

 

 

Toppakningen kommet på og toppen er ferdig overhalt av auto 23 og klar for montering.

 

Toppen har 24 nye ventiler, 24 nye styringer 24 nye tetninger, planet, reingjort kobbarhylsene, vasket og trykktestet.Dette er gjort av auto23.

 

Toppen kommet på, Pust,PES er litt vekt i ein sånn jævel når den skal løftes eit godt stykke opp pga motoren står på stativ...

 

Toppbolter under trekking. 5steg så her det bare å brette opp armene og finne fram momentforsterkern..

1. steg 30nm
2. steg 80 nm
3. steg 150 nm
4. steg 180 grader
5. steg 90 grader

Vist eg ikkje husker heilt feil.

 

Alle bolter er trukket og vi har tørket vekk svetten. Alle løfterene har lagt 1 time olje og montert på

 

Motoren blir snudd på hodet for montering av nedre del : Forsterkning av blocken,oljepumpe og sil, oljerør til veivhusventilasjonsfilter,avsuging av olje og bunnpanne

 

 

Sidelokkene på bunnpannene reingjort pakningsflater og montert med ny silikon

 

Bunnpannen reingjort for lakk og smuss, avfettet med bremserens.

 

Ny silikon på(nekter å tru at dette lekker)

 

STB sidelokk monter(silikonen på innsiden blei tørket vekk med bremserens på fille for å ikkje dra med seg silikonen da denn tørker veldig fort eg egentlig ikkje skal tørkes vekk)

 

BB sidelokk er nytt for overgang til den nye type peilepinne.

 

Fremre veivtetning er byttet og fremre dekselet blei montert på igjen med ny silkon

Forsterkining av blocken montert og trukket med 25nm

 

Oljepumoen blei montert(her går det unna og glemmer bilder av ting, Beklager!

 

For å kunne montere toppdekselet/kamdekselet må svinghjulet på så veiven kan låses.

Her ser du resultatet av eit svinghjul som var totalt rusten og lagt i eddik i 1 dag ,spylt og sprayet inn med wd40

Bolter _SKAL_ byttes .Bolter blei trukket i kryss til svinghjulet var heilt inntil og etterpå trukket med moment

 

1. steg 100nm
2. steg 45 grader

 

 

Under reingjøring av kamakseldeksel(tideligere) blei kammene tatt ut reingjort og montert inn igjen med olje.

Her er pakningstoffet kommet på. (OBS! etterpå blei dette rullet ut med spesialrulle for å få ein heilt tynn hinne med pakningstoff).

Toppen blei veldig godt avfettet med bremserens og papir for skikkelig heftelse.(dette er ikkje ein plass man ønsker lekasje!!!)

 

 

Bunnepannen montert på med nye skruer og med moment(25nm

Kamdeksel har også blitt montert på dette bildet og trukket i 2 steg.(OBS viktig å justere inn kammene og låse disse når toppdekselet blir montert på.

1. steg 15nm
2. steg 25nm

OBS! veldig viktig ved montering av toppdekselet/kamdekselet at man ikkje kommer ani pakningstoffet eller at man kommer ani noen av løfterene

 

Registeret justert inn og kamdrev strammet(OBS!!!! disse boltene er linx)

Bolter trukket med 95nm

 

 

Før registerdekselet blei montert blei motoren tørnet 6 ganger for å kontrollere at registere var riktig.

Register deksel reingjort for gammel pakningstoff

 

Ny silikon kommet på og kamdekselet montert på. Skruer trukket med 25nm

 

Motoren begynner å ligne på noe nå

 

 

 

Det var første del av ohverhalinge., Må si det tar litt tid å lage ein sånn post som dette. VERTFALL NÅR FIREFOX KLIKKER OG EG MÅ BEGYNNE PÅ NYTT NÅR EG VAR KOMMET HALVEIS...... :headbang:

 

Trur eg tar meg noe godt å drikke så eg kan ro meg litt ned:P

 

Ha ein forsatt fin helg. Misunner alle som er på sjøen og koser seg allerede i sesongen.

 

Ny oppdatering kommer seinere i dag eller i morgen. Dette var 25 av 295 bilder av motoren.(ikkje alle blir lagt ut,men er forsatt ein god del igjen.) Og det er NÅ det begynner å ta tid.

 

Beklager at noen av bildene var litt utydelig, dette skyldes mest sansynlig oljete fingrer som har vært bortpå linsa...

 

Mvh Tom Erik

Redigert 22.Mars.2014 av Joda3300 (see edit history)

[Joda3300]

Som dere sikkert kan se er eg veldig glad i "også," "og," "men," Glemmer noen komma og punktom så dere må bare puste når dere føler for det :giggle:

 

Mvh Tom Erik

[Windy37GM]

Den maskinen skal være glad for at du er eier. For en jobb! Dødsimponert :-)

mvh

Bavaria32sport

[Joda3300]

Den maskinen skal være glad for at du er eier. For en jobb! Dødsimponert :-)

mvh

Bavaria32sport

 

Takker for flott tilbakemelding. Gleder meg extra mye til å få den ned i jodaen.. MÅ jo bli ein drøm å kjøre den.

 

Mvh Tom Erik

[ebonita]

Imponerande!

 

Vad handlar ett sånt jobb om i pengar om kunden skall betala? Och hur ställer sig detta jämfört med en bytesmotor?

Redigert 22.Mars.2014 av ebonita (see edit history)

[Maruma]

For en fantastisk tråd! Du er skikkelig flink og nøye!

 

Jeg har et spørsmål til deg ang drev. Tenkte jeg skulle trykk og vakuumteste drevet mitt, hvor mye trykk og vakuum setter du på drevet?

[Joda3300]

For en fantastisk tråd! Du er skikkelig flink og nøye!

 

Jeg har et spørsmål til deg ang drev. Tenkte jeg skulle trykk og vakuumteste drevet mitt, hvor mye trykk og vakuum setter du på drevet?

 

Takker for det:)

 

1 bar trykk og 0,5/6 i vakuum. er ikkje mulig å få mer enn 0,5/0.6 i vakuum da volumet er for lite.( man klarer ikkje å fjerne mer luft enn det er i drevet)

 

Mvh Tom Erik

[Joda3300]

Imponerande!

 

Vad handlar ett sånt jobb om i pengar om kunden skall betala? Och hur ställer sig detta jämfört med en bytesmotor?

 

Eit sånt prosjekt som dette kommer på mer enn det koster å kjøpe longblock. Er alt for mye som må måles,reingjøres og kontrolleres. D4-D6 skal heller ikkje hones(flex hon går greit). Spørs også hvor mange sylindere som er defekte. er det bare 1 stempel som skal byttes(feks sjøvann inn gjennom eksosen) så staken blir bøyd og ingen striper i sylinderveggene så er det mulig å reparer.

Longblock er mekanisk lukket, så blir diselpumpe,kjølere,injectorer, sirkulasjonspumpe,manifoilder og elnett flyttet over.

 

Ein Overhaling på D4-D6 kommer på rundt 180 - 250 000kr Spørs heilt hvor mye man må bytte, har motoren hvert under kommer jo elnett,starter,dynamo pullyer osv utenom.

 

Prisen må ikkje brukes som noe mal på hva det koster som eg nevner tideligere. SPØRS heilt hva som må byttes.

Spørs også hvor nøye verkstedet er og hvor mye som blir kontrollert. Dei billigeste går ikkje like til verks som dei dyraste.Er det stor forskjell på tidsbruk hadde eg stilt meg kritisk. Det er trosalt 5500 deler som skal gå rundt samtidigt. ting _MÅ_ kontrolleres og reingjørast om man skal stole på ein så stor jobb.

 

Bare i deler så har eg kommet opp i over 100.000 ,- og då har eg fått rabatter gjennom jobben.

Timer tørr eg ikkje å snakke om :)

 

Mvh Tom Erik

[Maruma]

Takker for det:)

 

1 bar trykk og 0,5/6 i vakuum. er ikkje mulig å få mer enn 0,5/0.6 i vakuum da volumet er for lite.( man klarer ikkje å fjerne mer luft enn det er i drevet)

 

Mvh Tom Erik

Takker for svar :-)

[ebonita]

Tack för svar Joda.!

 

:smiley:

[Joda3300]

Her kommer ein liten oppdatering før eg stikker ein tur på jobb

 

Innsugsmanifoilden skal på for å lukke motoren mest mulig mekanisk før eg går i gang med stål børste.

 

 

 

Ny silkon komt på innsugsmanifoilden.

 

 

Montert på innsugs manifoild og sidedeksel, trukket bolter med 25nm

 

Før pussing av rust

 

Etter pussing av rust

 

Heist motoren opp i traverskranen og demontert motorlabbrakettene for full tilkomst til blocken( bb side)

 

bb side

 

bb side

 

stb side (eksosmanifoilden er montert med dei skruene som kan gå på før diverse andre braketter må monteres på )

 

stb side

 

Heile motoren er avfettet med bremserens og klar for noen omganger med Brunox(epoxy grunning for metall,perfekt å bruke når man har pusset vekk rust,)

 

bb side

 

stb side

 

Pussing av pakningsflate til sirkulasjonspumpe

 

Før pussing

 

Etter pussing med manuell plansliper.

 

Før pussing av "termostathus" i enden av ekosmanifoilden

 

 

Etter pussing av "termostathus" i enden av ekosmanifoilden

 

Etter litt pussing av rust, litt brunox og noen lag med lakk blei det sånn

 

Front,(sirkulasjonspumpe blei kontrollert for slitasje på lager og skovler, etterpå montert med ny pakning og trukket bolter med 25nm)

 

(ser at noen av bildene kommer i litt feil rekkefølge, men det er vell ikkje det viktigeste?)

 

Block ferdig lakket

bb side

 

 

Stb side

 

 

OBS! det er viktig å vente minimum 12 timer før man lakker over brunoxen, vist du lakker over brunox`en før den har tørka vil det sive gass gjennom volvolakken og da blir det ikkje så lekkert.

 

Motorlabbraketter lakket og montert

 

 

Serienummer skiltet pusset blankt igjen,

 

 

Ser også at eg tideliger skreiv at det var ein D6-350 A-A, det er altså ein A-B. My bad

 

Det var alt eg fekk lagt ut denne gangen, nå er det avgårde til jobben å pusse videre på motoren

 

Mvh Tom Erik

[DieselDahl]

Brunox er ikke epoxy men en enkomponent grunning med fosforsyre som omdanner jernoksyd til jernfosfat (hvis det ikke er tykt). Jeg har akkurat gjort samme jobben på en D6 selv og brukte sandblåsing og epoxygrunning. Epoxyen er meget tett selv om det kun er et svært tynt lag og den gir god heft for lakken. Gir også god heft på aluminium. Ellers ser det bra ut :-)

[Joda3300]

Okei, såg bare det stod epoxy på den, har faktisk aldri lest på boksen:P Vet bare at det fungere veldig bra på rustet metall :)

[MajorAndy]

Det er jo nærmest kunst!

[Maruma]

Dette blir den flotteste D6'n langs norskekysten!

[SoBo]

Dette blir kjempebra Har du sprøytet med sprayboks eller lakksprøyte?

[Joda3300]

Dette blir kjempebra Har du sprøytet med sprayboks eller lakksprøyte?

Takker for flote tilbakemeldinger:)

 

Planen var å sprøyte den med lakksprøyte, men eg gjorde ein liten vri litt seinare ut i prosjektet som gjorde at eg ikkje kunne gjøre det alikavell ;) Det blei heller mange lag med sprayboks. Hadde blitt best resultat med lakksprøyte. Resultate blei greit nokk så eg har gått for flere detlajer på motoren enn mange lag med lakk, Det er brukt 10 spraybokser med lakk på motoren + 2 spraybokser med brunox så trur ikkje den ruster i første omgang;)

 

Mvh Tom Erik

Redigert 23.Mars.2014 av Joda3300 (see edit history)

[SoBo]

Ble flott iallefall. Brukte du brunox med epoxy? ( har brukt dette selv, med bra resultat. Vel og merke i penselformat) Får du volvo originallakk på boks (til lakksprøyte)

Ble mange spørsmål. Tenker litt lenger frem med egne prosjekter.

[Joda3300]

Brukte denne brunoxen: http://www.conrad.com/medias/global/ce/8000_8999/8200/8290/8295/829564_BB_00_FB.EPS_1000.jpg så vil tru det er med epoxy? men blei litt i tvil etter at DieselDahl skrev dette:

 

"Brunox er ikke epoxy men en enkomponent grunning med fosforsyre som omdanner jernoksyd til jernfosfat (hvis det ikke er tykt) "

 

 

 

Du får 1L orignal volvo grønn, veldig fin å sprøyte med og tørker fort, resultate blir strålende, Anbefaler det om du skal ha alt grønt ;)

 

Kjekt at noen spørr SoBo. Har selv fått mye inspirasjon av prosjekttråden din og mange andre her inne.

 

Veldig mange flinke båteiere her inne

 

Mvh Tom Erik