Oppussing av Joda 310 Monaco og motorbytte i fra kad 44 -> D6-370

[SoBo]

Takk for svar. Det er denne brunoxen jeg har brukt.

 

[Joda3300]

Siden det ikkje blei så mange timer på jobb i dag rekker eg ein oppdatering til før natten kommer.

 

Diverse deler måtte pusses,spyles,glassblåses, og lakkes for å få tilbake litt shine.

 

Må bare beklage 2 ting (før eg blir aristert:P)

 

Intercooleren og varmeveksler m/oljekjøler har blitt overhalt før eg overtok motoren. Eg har vært med å sette dem sammen, men må si eg ikkje var heilt fornøyd med jobben. For å spare tid så har eg ikkje gjort annet enn å prøvd å slipe og pusse vekk renninger fra tideligere lakking. Endelokkene på intercoolern har ikkje blitt glassblåst som kan sees på bildene. Alle innsatsene har blitt reingjort i sitronsyre og alle pakningsflater har blitt nøye reingjort før dei blei montert sammen.Dette var eit lite prosjekt for Skuleungdommer vi hadde på utplasering.

 

Bilder av motorlabbrakketter som er blitt avfettet og høytrykkspylt rein og svingningsdemper som er glassblåst

 

Etter noen strøk med lakk

 

Her er eit nærbilde med blitz for å vise litt shine(fargen er ikkje sånn som den er på dette bildet, veit ikkje hvorfor den blei "lysegrønn")

 

Siden det har sprutet sjøvann over alt i motorromet pga av sjøvannslekasjen så måtte clutchen på kompressoren byttes.

 

Før vask og stell

 

Selve innkoblingen til clutchen demontert(ser ikkje bra ut , skal bli godt å få på ny)

 

Clutchen på vei av. satt som FY! (fant og ut at det var ein fordel å løsne klammeren til kabelen og segeringen som holdt kabelen på plass langst akslingen)

 

Clutchen måtte gje seg på tap til slutt.

 

Kompressoren fått seg ein gjennomgang av høytrykkspyleren og avfetting og e klar for noen strøk med lakk. "Akslingen" blei pusset og reingjort med stålbørste og ulleduk

 

Litt maskering og er nå klar for lakking

 

 

 

Omlakering av varmeveksler m/oljekjøler

 

 

Neste ut var dieselkjøleren, denne såg ikkje så flott ut så måtte få litt shine igjen på denne også

 

Litt pussing og skraping så kommer den flotte fargen fra messingen frem igjen;)

 

 

 

Sjøvannspumpen har lekket på tetningen så her var det bare å gå i gang med overhaling

 

Demontering i riktig rekkefølge vist noen skal overhale sjøvannspumpen sin på ein D4/D6 :

 

Demontert endelokk

Demontert impeller

Demontert kam

Demontert reimhjul for tilgang til segering som holder lagre fast i huset(reimhjulet blei varmet forsiktig og tærset av)

Demontert aksling med lagre,OBS! det sitter ein liten segering på akslingen sammen med ei thrustskive, denne må demonteres for å få ut akslingen, Akslingen er bare til å banke forsiktig ut med plastikkhammer. (Den lille segeringen bør byttes da denne er veldig liten å spinkel og lett ødelegges da den er laget av kobbar)

Demontert den keramiske tetningen(finne ein passende pipe å slå den ut(samme vei som akslingen. "mot reimhjulet")

 

 

Her er noen bilder underveis.

 

 

Aksling og lagre demontert, det eneste som gjenstod nå var å banke ut tetningen.

 

Diverse deler klar for glassblåsing

 

Deler ferdig glassblåst

 

 

Har desverre ikkje bilder av selve overhalingen av sjøvannspumpen da det var ein kollega av meg som overhalte denne menst eg holdt på med andre ting på motoren(beklager)

 

Varmveksler,motorbrakettter,oljerør til turbo,intercooler, bend til turbo,dieselkjøler og kjølerør mellom topp og varmeveksler ferdig lakkert.

 

Det var alt for i dag, kommer tilbake med ein ny oppdatering i morgen.

 

Mvh Tom Erik

Redigert 23.Mars.2014 av Joda3300 (see edit history)

[Tskjei]

Må bare si det igjen.... For en knallbra tråd!!! Lærerik og utrolig detaljert Jeg følger med videre

[tkb]

Kjempebra jobb, flott tråd å følge med på!

[Joda3300]

Fekk lastet opp noen bilder i dag også.

 

Ehhm, ja, bildene taler for seg selv. Første inntrykket føltes ikkje bra, men eg ga den ein sjangs.

 

jaja, litt rust, greit nokk

 

Njaaa, jaja, vera litt posetiv no Tom Erik.. skal no få pusset det fint ska du sjå

 

 

Okei, skeeptisk!.

 

 

 

NEI, NEI, NEI... !!!! :thumbsdown:

 

Nei,takk dette vil ikkje eg ha....

 

Desverre er eg vokst opp i seinare tid og blitt opplært og erfart at rett og slett ting ikkje lar seg reparere lenger pga arbeidstiden er blitt så dyr. Mangler desverre erfaringen der alt kan fikses og alt er gull å ta vare på.Heldigvis har eg noen eldre kollegaer som elsker sånne prosjekt som dette, eg hadde værken tid eller tolmodighet til å vente på at han skulle se på denne. Blei enig om at han fikser denne for meg så eg kan ha den i reserve(vist det er mulig for ein skrotnisse å repere den da). Desverre men sant var eg også litt redd for at den ikkje skulle bli blank nok til å passe til motoren:P (mer om dette seinare i prosjektet)

 

Neste elendighet ut var... dynamo som lageret stod bom fast på og var rustet og eiert i stykker. Dette blei nokk ein sak til min kjære kollega som elsker å putle litt på kveldstid etter jobb. Gnikke gnikke, pusse, pusse. jaja dei eldste har som regel god tid;)

 

Eit trist bilde av ein stakkars dynamo som ikkje fekk vera med på mitt prosjekt.

 

Jaja, han såg ikkje sååå gale ut på bildet men.. neitakk. Lading og starting må eg stole på. Har desverre ikkje kompetanse på akuratt dette så eg lar dei som kan det få styre med det.

Kanskje eg får ein reserve dynamo ein gang i 2015 når eg tipper den er ferdig..

 

Nye komponenter bestilt og levert., Kan ikkje noe for det, men eg elsker nye ting. Blir dyrt å holde på sånn, men det får bli sånn denne gangen.

 

 

Og menst eg først var i gang med innkjøpet kom det eit nytt ledningsnett også, det gamle var heilt inntakt men såg ut som det var dyppa i saltvann (uten om kontaktene som er vantette og alle kabler var heilt inntakt.Dette hadde 3 grunner: utseende, oppgradering av nyere EVC system, og sikkerhet da eg ikkje stoler heilt på eit ledningsnett som har delvis under saltvann. Orker bare ikkje å ligge å k*ke med feilkoder midt i sommer pga elfeil.

 

 

Noen bilder av montering av varmeveksler,intercooler,kompressor,høytrykkspumpen,demperplate og svingningsdemper

 

Nye o-ringer på varmeveksler + Wurth RTV silkon for å vera 110% sikker på at det holder tett

 

Varmeveksler montert , ble også benyttet RTV silkon på røret som går fra toppen og ned i varmeveksleren (dette for lettere montering og extra tetning)

Bolter trukket med 25nm

 

 

 

Intercooler kommet på plass ingen pakninger her bare pakningstoff, Her blei det brukt Flytende pakningstoff fra VOLVO, men kan også buke WURTH sin RTV silikon

Bolter skrudd til med 25nm

 

 

Demperplate montert

Bolter trukket til med 50nm og loctite (standard M10 moment)

Høytrykkspumpen til diesel blei stilt inn på merket på flensen og merket på tannhjulet.(Dette er veldig viktig på D4 da motoren kan få ugjevn gange om den blir montert på feil)

Trukket bolter med 25nm, litt extra pakningstoff på o-ringen.

 

 

Kompressor montert

Bolter trukket med 50nm

 

usikker på ka som gjer at fargen blir anderledes på dette bildet enn virkligheten.

 

Svingingsdemper montert

Nye bolter brukt.

Kryssteitet bolter med 100nm og deretter vinkeldraging: 45 grader

 

Høytrykkspumpen blitt pusset og lakket.

 

 

For dem som lurte så sitter svingningsdemperen i fremkant av motoren og demperplaten i bakant.

Skriver nm på bolter som er "viktige" da det er greit å ha i bakhodet hvor mye diverse bolter skal trekkes med når man plutselig ligger å skrur på egen maskin selv.

 

Standard trekking av bolter (kan vera kjekt å ha i bakhodet når man skrur M8 bolter det man klarer for FAST! skal det vera;) Er ikkje så kjekt når det knekker.. :headbang:

M6 = 10 nm

M8 = 24 nm

M10 = 50 nm

M12 = 80 nm

 

Spør underveis om dere ikkje henger med på ting eg gjør eller evt rekkefølger eg montere diverse komponenter i.

Litt av meningen med denne tråden er at dem som eier ein D4/D6 kan bli _litt_ mer kjent med motoren sin.

hvordan den er bygd opp og hva som evt må først/sist av ved ein reprasjon feks varmeveksler/intercooler.

 

Mvh Tom Erik.

[Teerex]

Er det mye venstre/links gjengede bolter på disse motorene som en mere uvant mekker kan bli overrasket av ?

[Joda3300]

Eneste boltene som er links er boltene som holder kamdrevene fast. Så lenge du ikkje skal av med toppdekselet/kamdekselet er alle skruer vanlig høgregående.

 

Eit bilde som viser boltene eg snakker om

Registeret er høgregående sett bakfra, boltene er venstregående sett bakfra.

 

Boltene som holder kamdrevene strammes motsattvei av registeret. Dvs dem "kan" løsne, det er laget sånn at vist registeret ryker og ventilene slår ned i stempelet så skal kamdrevene løsne så man "slepper" å overhale heile motoren,

 

Hvor bra dette fungere i praksis veit eg ikkje, men det er vertfall det som er bakgrunnen til at disse boltene er links

 

 

Mvh Tom Erik

[Teerex]

Ser at du har sidemontert motorbukk/stativ på blokka, noe som jo ser mere logisk ut enn endemontert slik som mitt prosjekt under her.

Det er vel mere praktisk og korrekt å sidemontere, særlig på en rekkemotor ser det ut til ? Har aldri tenkt på det før faktisk.

Jeg måtte bruke noen vinkeljern for å få montert motorbukken til front av blokka, siden veiva dras ut gjennom "baken" på disse VM/Mercruiser 4,2L blokkene.

 

Redigert 25.Mars.2014 av teerex (see edit history)

[Joda3300]

Det som er fint med endemontert er at man kan montere mye mer på blokken før man må ta den ned fra stativet:) kan tenke meg at stativet blir veldig ustødig på ein stor rekke motor om den blir festet i akterkant? Mvh Tom Erik

[tnorderu]

Spør underveis om dere ikkje henger med på ting eg gjør eller evt rekkefølger eg montere diverse komponenter i.

Litt av meningen med denne tråden er at dem som eier ein D4/D6 kan bli _litt_ mer kjent med motoren sin.

hvordan den er bygd opp og hva som evt må først/sist av ved ein reprasjon feks varmeveksler/intercooler.

 

Mvh Tom Erik.

 

Må bare takke for at du deler denne informasjonen med oss!! Uvurderlig for de av oss som liker å skru litt selv.

 

Jeg vurdere om jeg må åpne varmeveksler/intercooler da jeg fikk en liten temp-økning på maks turtall i fjor. Men har tenkt til å prøve lett/amatørversjonen med impellerbytte og systemrens på sjøvannssiden først. Men skulle det vise seg at de må av for rens ser jeg at jeg kommer til å få mye hjelp fra bildene dine.

 

Terje N.

[Komodo]

Kjempeflott og lærerik tråd du lager, det liker vi Dette må jo være gull for folket med D-motor!

 

En liten bagatell bare. Jeg ser du bruker pakninigsmasse (silikon) på O-ringene når du monterer dem. Er det vanlig på motorer? Jeg er "oppvokst" med at O-ringer kun skal monteres med silikonfett e.l. slik at den får sjans til å bevege seg naturlig i sporet sitt. Andre som har meninger om dette?

[Joda3300]

Hmm, det er nytt for meg, men Intercoolere og varmevekslere på D4/D6 holder ikkje lenge tett om man ikkje bruker stoff på dem, det som er fint med silikon er at den gjør også at ting glir lettere på plass og når det er komt på plass strøkene den og blir eit extra terning, eg har bare positive erfaringer med det, men hadde vært kjekt med noen andre synsvinkler på det, vist dette er feil må eg jo slutte å gjøre dette:) Mvh Tom Erik

Redigert 25.Mars.2014 av Joda3300 (see edit history)

[DieselDahl]

Når det gjelderaftercooleren på D4/D6 så sitter det altså to o-ringer i hver ende. Selve rørvekslerinnmaten er tredd inn forfra og har en flens som tettes mot huset med én o-ring og her kan det evt lekke litt luft ut. Ingen grunn til å bruke silikon her. Lokket i framkant tettes med en o-ring mot flensen og her er det sjøvann. Her kan det hende at silikon trengs. I bakkant sitter det et vendelokk hvor sjøvannet snur retning. Her er det en messingring mellom lokket og huset og den innerste o-ringen tetter altså kun for ladeluften. Den ytterste tetter for sjøvann. Vanlig pakningssilikon er temmelig korrosivt og ødelegger aluminiumshuset med gropkorrosjon, o-ringene bør smøres med syrefri vaselin. Det er forresten et blødehull i bånn av huset så litt luftlekkasje er normalt.

[Joda3300]

Når det gjelderaftercooleren på D4/D6 så sitter det altså to o-ringer i hver ende. Selve rørvekslerinnmaten er tredd inn forfra og har en flens som tettes mot huset med én o-ring og her kan det evt lekke litt luft ut. Ingen grunn til å bruke silikon her. Lokket i framkant tettes med en o-ring mot flensen og her er det sjøvann. Her kan det hende at silikon trengs. I bakkant sitter det et vendelokk hvor sjøvannet snur retning. Her er det en messingring mellom lokket og huset og den innerste o-ringen tetter altså kun for ladeluften. Den ytterste tetter for sjøvann. Vanlig pakningssilikon er temmelig korrosivt og ødelegger aluminiumshuset med gropkorrosjon, o-ringene bør smøres med syrefri vaselin. Det er forresten et blødehull i bånn av huset så litt luftlekkasje er normalt.

 

Heilt riktig som DieselDahl skriver her .Man skal passe seg litt for hvilken silkon man bruker. Lukter silikonen eddik skal man ikkje bruke denne på alumniums deler,vertfall det eg har hørt.

Kan dette stemme DieselDahl?

 

Eg bruker Volvo sin "flytende pakning" som dem selv bruker på alumiums deksler/innsugsmanifoiler osv så rekner med denne går fint an å bruke. Har ikkje erfart at denne har tært på husene/aluminiums deler.

Har selv brukt silikon/pakningstoff på alle fire o-ringene da eg har erfart at selv om lekasjen er på endelokkene kommer salte seg på ein eller annen måte på innsiden av o-ringen som tetter for "luft". Dette har eg sett kan skape korisjoner i huset.

 

Er stor forskjell på "Volvo silkonen" og "Volvo sin flytende pakning" Volvo silikon skal kubn bruke i spesielle tilfeller.Kan ikkje huske at dette skal anvendes på D4/D6?

Skriver eg bruker "silikon" da eg var redd for at folk kanskje antok at "pakningstoff" blei hardt? Volvo silikon lukter "eddik" så vær oppmerksom på kor dere eventuelt bruker dette.

 

Litt informasjon ang WURTH sin RTV silikon som eg skriver eg bruker diverse plasser

Super RTV-silikon Høyverdig pakningsmasse for auto og industri

Svært god kjemikaliebestandighet: Tetter i forbindelse med motor- og girolje, kjølevæske og andre glykolbaserte væsker.

 

Syrefri utherdingssystem: Ikke aggressiv overfor materialer som aluminium og stål. Ingen negativ innvirkning på elektroniske komponenter.

Høy temperaturstabilitet: Kan benyttes i motorer og maskiner ved høye temperaturer.

 

Blødehullet som du nevner er vell for drenering av kondens. Dei fleste som har hatt/har 31-kad300 kjenner også til dette hullet i sin intercooler, men der ser man 9/10 ganger oljelekasje fra turboen som spruter ned på bakre motorlabb og ned på starteren.

 

For dem som lurer på dette med messing endelokk er det kun D6 som har messinglokk i begge ender. D4 har messing bak og plastikk fremme.

 

Ble masse spørmålstegn fra mi side også denne gangen da eg ikkje er noe expert på alle punkter og liker å lære av egne feil

 

Mvh Tom Erik

[DieselDahl]

Ja, enig i det du skriver om eddiklukt men er stoffet ukjent antar jeg at det er korrosivt. Hurtigherdende pakningssilikon er vanligvis det. RTV står for room temperature vulcanising og hvis det står at det kan brukes på elektriske kontakter og ikke er korrosivt må vi anta det. Permatex skal også være bra.

Saltet som trenger inn forbi pakningene mellom huset og aftercooleren ser ut til å komme fra utsiden så motoren bør definitivt sprayes med beskyttende olje.

[Joda3300]

Permatex kaller vi vanligvis bare pakningstoff from hell:P sykt bra stoff. men veldig klissete og anbefales kun på pakninger og ikkje på o-ringer, man trenger egentlig ikkje pakning om man bruker permatex.

 

Permatex er supert bra på papirpakninger som er litt rivna/brukt. men som sagt... BRUK HANSKER! får det ikkje av fingrene. må skrapes av

 

Permatex skal forresten brukes på pakningen mellom øvre og nedre girhus. 9/10 ganger er det her vannet kommer inn i drevet. tetningene holder ganske lenge om man smøre dem opp med ny gris hvert år

 

 

"Saltet som trenger inn forbi pakningene mellom huset og aftercooleren ser ut til å komme fra utsiden så motoren bør definitivt sprayes med beskyttende olje."

 

Jepp, har sett dette mange ganger i forbindelse med lekasje på endlokket på intercooleren.

 

Mvh Tom Erik

[Julie III]

Du er virkelig heldig som innehar all denne kompetansen. Og det at du er så nøye, gjør det veldig gøy å følge med på.

[DieselDahl]

Ser ut til at jeg ligger litt foran deg i løypa :-)

[Joda3300]

Jepp, det stemmer,men eg er nesten kommet lika langt som deg, har bare ikkje komt så langt på forumet her;)

 

PS!!!!!! du får ikkje montere den motoren der før du har byttet sjøvannsfilter!!!!!! Det er heile årsaken til at eg måtte overhale denne motoren.. Ellers såg motoren ut som ny direkte fra frabrikken ;)

 

Hva har du gjort med motoren?

Har du prosjekt tråd om motoren ?

Når skal du ha oppstart?

 

Mvh Tom Erik

Redigert 25.Mars.2014 av Joda3300 (see edit history)

[DieselDahl]

Denne har jeg bytta et stempel på etter injektorhavari. Gikk å hone blokka. Har selvfølgelig gått over alt, målt og sjekket ihht overhalingsboka. Hadde lekket litt sjøvann fra aftercooleren så blokka ble sandblåst og primet med epoxygrunning. Hadde da av registeret og registerhuset. Sjøvannsfilteret er nytt så det er ikke montert det nye lokket ennå. Injektorene skal sendes inn til overhaling straks jeg kommer hjem fra reisejobb. Har en sånn motor til samt noen drev. Blir litt i overkant for båten min så jeg får selge de og kjøpe noen mindre. Hyundai har noen som passer bedre.....

[Joda3300]

Da var det på tide med ny oppdatering... OG SELFØLGELIG RETT FØR EG SKULLE POSTE DEN KLARTE EG Å TRYKKE VEKK SIDA!!!!!!!!!! :worry: :worry:

 

Men får bare ta meg noe å drikke å begynne på nytt:)

 

Ny clutch på kompressor montert og shimmet inn til 0,5mm gap (Toleransen er 0,4mm -> 0,7mm)

Nytt reimhjul til kompressoreimen montert

Ny reimstrammer til kompressoreimen montert

Montert expensjonstank

 

 

Nye foringer til dynamo montert, dei gamle var inntakt men hadde ikkje noe glans så dei måtte byttes ut ;)

 

Pakningsflatene til oljefiltrene pusset og reingjort(var litt slurvete med maskeringen når eg lakka varmeveksleren)

 

Starter maskert og klar for lakkering

 

Litt lakk må på:)

 

Sjøvannsfilter med NYTT sjøvannsfilterlokk montert

Dieselkjøler montert

Prøvemontering av slangene som er skrapet, pusset,reingjort for lakk og etterpå vasket med silkonspray for få få glans i slanger:)

 

Montert 2 stk nye reimhjul til multireimen

 

Nye syrefaste klemmer montert

 

Også begynte all dill jobben :) bolter som er "synlig" skal være blankpussa (1 av 53 skruer ferdig )

 

Sjøvannspumpe klar for montering. 2 skruer ferdig pussa ;)

 

Men før den går på så var det klar for neste nye del og få seg ein omgang med lakk :)

Demonterte den svarte braketten

Lakket pumpen volvo grønn og braketten fekk seg litt Phantom black(mercury black)

 

 

Skruene til servopumpen og sjøvannspumpen ferdig pussa

Montert sjøvannspumpe

Montert servopumpe(beklager dårlig bilde)

 

Også kom vrien eg har snakka om :)

Planen når eg begynte på prosjekte var å lakke motoren orange og svart, men etter litt prating med fornuftige eldre kollegaer blei vi enig om at eg burde holde meg til volvo grønn da det ikkje var sikkert at den neste eigeren synst det var stilig med orange motor.

Var vel veldig enig, men hadde forsatt lyst å gjera ein vri, så det gjorde eg.Håper andre her inne også liker "vrien"

 

 

Alle deler som er svarte er orgianlt grønn.. Det er ikkje ein "voldsomt" vri, men det gjorde at eg blandt annet ikkje kunne sprøyte motoren med lakksprøyte.

Ein anna negativ ting var at eg nå måtte begynne å gjøre alt veldig veldig nøye:) sånn som å pusse på skruer og få ting svarte, alle deler som skulle lakkes svart måtte sandblåses heilt for lakk;)

Skal sies at denne vrien har kosta meg mange timer extra:)

 

Svinghjulskåpen fått seg noen strøk med svart lakk

 

Fjernet maskering(og der kom det frem enda ein idè ) jepp da måtte eg ha blanke deler også siden metallic svart og "krom" er stilig for oss "ungdommer"

 

Løftebrakettene måtte bli svart

 

Railen måtte få seg litt svart farge da det hadde blitt kjedelig med bare grønne komponenter under toppdekselet

 

Railtrykksensoren blei byttet til den nye typen etter lakking

 

Sandblåst og påbegynt polering for å få litt glans

 

Ferdig pusset

 

Litt glans i banjoskruene er viktig

 

3 banjoskruer ferdig polert

 

Også til der det egentlig begynte med heile "vrien"

 

Etter eg hadde lakket lokket kom eg på ein liten detalj eg ville legge til

 

Fremgangsmåte:

Slipte vekk den grønne lakken på bokstavene

Avfettet med bremserens

Lakket over med phantom black

Latt denne herde til neste dag(den blir berørings tørr etter 30 min, men ikkje gjennom herdet før mange timer seinere)

Når lakken var herdet heilt, tok eg gris på bokstavene, grisen påførte eg med ein tynn pensel

Lakket over igjen med grønn og ventet 1 time før eg tørket vekk lakken på bokstavene, bremserenset og resultatet blei greit

 

 

Resultatet:

 

I morgen kommer ein av dei siste oppdateringene. Da får dere se hvordan dei svarte og blanke komponentene tar seg ut på motoren.

Kommer også noen nye komponenter på etterhvert .

 

Og dette er bare noen folk må lære seg(som meknaiker, kunde, eller som selv utnevnte meknaikere) Ting tar faktisk tid :) :yesnod:

 

 

Mvh Tom Erik eg drikker egentlig ikkje øl men eg fant ikkje ein med cider, så håper det går greit at eg brukte den smileyen

[KjetilSt]

Du er jo "gal" mann!

[Joda3300]

Denne har jeg bytta et stempel på etter injektorhavari. Gikk å hone blokka. Har selvfølgelig gått over alt, målt og sjekket ihht overhalingsboka. Hadde lekket litt sjøvann fra aftercooleren så blokka ble sandblåst og primet med epoxygrunning. Hadde da av registeret og registerhuset. Sjøvannsfilteret er nytt så det er ikke montert det nye lokket ennå. Injektorene skal sendes inn til overhaling straks jeg kommer hjem fra reisejobb. Har en sånn motor til samt noen drev. Blir litt i overkant for båten min så jeg får selge de og kjøpe noen mindre. Hyundai har noen som passer bedre.....

 

Hyundai?:P

Vist du levere dem inn til bosch verkstad så be dem om å shimme dem opp så dem ligger i øverste spec. Bosch har eit veldig stort specter på hva som er godkjent og hva som ikkje er godkjent. Vist 2 eller 3 dyser er i laveste laget så kan du faktisk miste opp til 200 omdr. Rekner osgå med at du får dem til bytte te dei nye spissene?

 

Eg har akuratt fått mine igjen. Dem tar litt extra for å justere dem opp i øvre grense

 

Var det mye som måtte honest? honet det selv? _VIST_ man må hone disse skal vell egentlig blocken spennest opp så den har samme fasong på seg som når toppen er spendt fast?

Blocken vrir seg ganske mye når den blir trukket til. Veit det er mange som honer disse rundtom og det går bra... Men det er jo ikkje akuratt by the book ? Er jo også eit veldig spesielt honemønster i D4/D6

 

Har flexhonet mine sylindere selv og montert inn med gamle stempelringer. Dette er vell heller ikkje heilt by the book, men etter litt leiting og preiking med folk som "tuner" D6`en så sa dem faktisk at du fekk extra effekt ut av motoren med å flex hone den etter den var innkjørt? _SKAL_ ikkje si dette er riktig, men eg har faktisk hørdt det. Noen andre som har hørt noe lignende?

 

 

Mvh Tom Erik

[Teerex]

Dette ble vel verdens første "pimp my D6" tråd

 

Vedr. den derre quicksilver phantom black, er den så mye bedre enn annen spraylakk til slikt bruk ?

[Joda3300]

Dette ble vel verdens første "pimp my D6" tråd

 

Vedr. den derre quicksilver phantom black, er den så mye bedre enn annen spraylakk til slikt bruk ?

 

Nei, var bare den eneste svarte lakken med "glans" vi har på jobben da vi har outbord avdeling som skru mercury;)

 

Den føles veldig bra da den er enkel å lakke med og får ein veldig fin overflate når den er ferdig herdet. Overflaten blir litt lignende når man først har ta brunox på.

 

Godt mulig det er ein dårlig lakk :P

 

Mvh Tom Erik

Redigert 25.Mars.2014 av Joda3300 (see edit history)