Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[Komodo]

Morten_L skrev for 8 timer siden:

Jeg liker godt Railblaza fester til slikt en enkelt skal kunne ta av og på. De er enkle i bruk, men holder godt fast i låst stilling.

https://www.maritim.no/railblaza-starport-m-rekkefeste-32-41mm-hvit

Takk for tips om klammer! Det blir noe ala, men i tillegg vil jeg nok ha en støtte ned mot skroget ved fenderlista slik at det blir stødig. Det går sikkert an å få tilpasset de festene til 28mm rør på et vis, men så lenge de koster såpass er det like greit å lage noe fra bunn. Tror jeg prøver meg på å lage noe  enkle klips som bare kan trykkes nedpå først. Fungerer det dårlig er det jo bare å endre på det. 

 

Gullfisk skrev for 7 timer siden:

Jeg bøyer meg i hatten, for hva du får til, Komodo. Også lurer jeg på hvor man henvender seg for å få utdelt mere enn 24 timer i døgnet.

Som regel, når jeg skal lage noe, må jeg gjennom flere prototyper og forbedringer, og det er på langt nær så kompliserte oppgaver som du hiver deg over. Hos deg virker det som det bare blir riktig og passer med en gang. Veldig gøy og lærerikt å følge med i slike tråder.

Takk så mye for veldig hyggelig melding Gullfisk   Men det er nok ikke like rosenrødt som du skriver her. Det er stadig at jeg gjør endringer, eller oppdager etterpå hva jeg burde ha gjort. Ombyggingen av denne båten har vært mye læring, og mye av det jeg har gjort har jeg gjort litt ekstra grundig for å lære, ikke bare nødvendigvis bli fortest mulig ferdig. Og da er det vel litt som de sier om å bygge hus. Det er først andre eller tredje gangen du blir fornøyd  Så hvis jeg skulle gått på et nytt prosjekt så vet jeg nok litt mer om hva jeg skulle gjort annerledes for å spare tid, uten at det nødvendigvis går ut over kvaliteten.

[Komodo]

Har en liten oppgave til som skal gjøres før båten går på vannet igjen også, og det er å montere en elektrisk drevet kuleventil på selvlensingen. Ventilen har tre ledninger, en for minus, en for åpne, og en for å stenge. Regner med å legge opp en unistabil bryter som styrer to releer til dette. Spørsmålet til forsamlingen er om noen har en god ide for hvordan jeg kan legge opp to dioder som viser om ventilen er åpen eller stengt. Ideer mottas med takk 

 

Her er ventilen

 

Redigert 3.Mai.2019 av Komodo (see edit history)

[Sjøvind]

Kanskje det kan være verdt å prøve disse 30mm: https://www.biltema.no/batutstyr/battilbehor/stiger/holder-2000037510

[Komodo]

Det blir nok for slarkete, men det var den typen jeg forsøkte å få tak i tidligere i dag i et par båtbutikker. Men nå har jeg laget meg et par egendesignede, så da er de i boks   Har også hatt besøk av @Skate i garasjen med en bøyd trimflaps, så da fikk vi diskutert litt sløyebrett. Alltid fordel å være to for å finne nye løsninger, så da landet vi på en løsning hvor brettet står inn i båten bak teinehaleren, med en støtte rett ned i dørken. Satser på at det fungerer tilfredsstillende, hvis ikke er det jo bare å endre når man får testet litt. Kommer med bilder når brettet er ferdig. 

[Komodo]

Denne plata som lå og slang i garasjen fikk duge som emne til klips.

 

Begynte med å bore to hull på 28mm. Hadde heldigvis et 28mm bor 

 

Med litt saging og filing, så ble det to solide klips  Justerte åpningen med en kniv slik at de ble akkurat passelig harde å tre innpå røret. Litt jobb, men egentlig raskere enn å sitte å lete etter saker og ting på nettet, eller å kjøre rundt i forskjellige båtbutikker.

 

 

En dør fra et gammelt garderobeskap skulle få lov til å ende livet sitt som skjærefjøl. Hadde i bakhodet at @NilsPils hadde blandede erfaringer med slike limte hobbyplater som sløyebord, men det ble litt slik "man tager hvad man haver". Dette får heller bli å anse som et eksperiment. Blir det vellykket kan jeg lage ei fjøl av et annet materiale senere.

 

Og her er delene limt og skrudd sammen

 

Brukte PU lim av den sorten som får limfugene til å se ut som om de har rabies til denne jobben.

 

Litt runding av hjørner

 

Tjuvlånte konas DeWalt båndsliper for å strippe plata for lakk, samt runding av kanter. Den er rett og slett helt rå! Her må man være forsiktig så den ikke graver seg ned.

 

Så saget jeg opp et slissespor i den enden som skal gå ut over fenderlista for å drenere blo og innvoller overbord.

 

Et kosteskaft skal gjøre nytten som støtte inn i båten. Denne eikeklossen blir feste for kosteskaftet på undersiden av fjøla.

 

Jeg vet at mange rister på hodet av de plateborene, men hvis man sliper eggen slik at den er sylskarp synes jeg de er helt utmerket å bore med. 

 

De gir en perfekt inngang på hullet med helt skarpe kanter, helt fri for flising.

 

Da ble det slik:

 

Kosteskaftet justeres til hullet. For de som måtte lure så er Biltema sine kosteskaft 1", altså 25,4mm, så da var det akkurat passelig å bore med 25, og tilpasse diameteren på skaftet til det.

 

Og endelig ferdig sløyebord  Lagde det med vilje litt stort slik at jeg kan legge opp en del fisk om gangen. Hadde også i bakhodet at det skal være stort nok til å filitere en steinbit med litt størrelse på, den eneste fisken som her å få på denne kanten av landet som er av en viss størrelse.

 

 

Fra undersiden

 

Fikk gjort et par andre småting også. F.eks. måtte jeg bore et nytt hull til ekkoloddgiveren. Pga. litt surr med ny giver og overgangskabel i fjor, måtte jeg bruke en annen utgang på ekkoloddet enn først antatt. Det gamle hullet ble blindet med en plugg i rustfritt stål som ramlet ut av dreiebenken.

 

 

Det neste blir å montere elektrisk stengeventil på selvlensingen. Lagde meg denne skissen for hvordan jeg skal koble den. Blir å bruke en Carligswich jeg har liggende til det, den har tre stillinger og fjærretur til senter, så da trenger jeg bare kjøpe et par billige releer. Ved nærmere ettertanke trenger jeg vel nesten ikke det heller. Denne ventilen trekker vel så lite strøm at jeg like godt kan kjøre strømmen gjennom bryteren....

 

Det jeg ikke har klart å finne noe god løsning på er hvordan jeg skal få koblet opp et par dioder slik at jeg ser om ventilen er åpen eller lukket. Noen gode ideer på det? Bilde av bryteren ligger i et av de siste innleggene.

 

 

[Komodo]

Ettermiddagens prosjekt ble å lage et beslag for å forsterke fenderlista som fikk seg en sprekk i fjor.

 

Dette var ikke bra. Dritt hvis den ryker helt av, så jeg fant ut at det kan være lurt å få skrudd på et beslag for å sikre at den ikke ryker akkurat. Slikt skjer som regel når det minst passer, og da angrer man selvsagt på at man ikke har gjort noe med det før 

 

Undersiden

 

Mal må man ha. Litt kartong, og litt maskeringstape.

 

Så var det å kappe til et par platebiter. Hadde en bit med 2mm som jeg valgte til dette. Her nestes de sammen.

 

Men dette går jo ikke 

 

 

Måtte vri nøtta litt for å pønske ut en måte å åpne beslaget på. 2mm plater som er så små og helsveiste er ganske stive! Løsningen ble å bruke en messingmutter og en sekskantbolt av messing i skrustikka. Her kalibreres det 

 

Så var det bare litt sliping og polering, så ble den så fin atte 

 

Får prøve å få tak i noen lange M4 skruer med senkehode i morgen og få skrudd det fast. Godt med alt som er gjort! Fort gjort å tenke at mye er gjort på en time med slike småting, men når man ser på klokka så har det gjerne gått med 4-5 timer allikevel... Hadde egentlig et par andre ting jeg hadde håpet på å få gjort også, men det får bli i morgen. TTT  

[Gullfisk]

Kan det fungere å bruke releene som indikasjon på hvilken retning du trykket sist? 

Om du har lysdiode paralelt på spole, bruker K1 NO kontakt til å holde parallelt med s1, og K2 NC kontakt fra motsatt vei til å resette, i serie med K1 NO, om det er nok kontaksett. 

Redigert 8.Mai.2019 av Gullfisk (see edit history)

[Komodo]

Ja, det er jo ikke et dumt forslag @Gullfisk! Det gir meg jo en indikasjon på hva jeg gjorde sist, om jeg stengte eller åpnet altså. Men det jeg helst ville hatt var en indikasjon på ventilens posisjon. Problemet er at jeg ikke klarer å åpne den, da kunne jeg nok funnet noe i mekanismen hvor jeg kunne hentet ute et signal. Det er et lite plastratt på toppen av plastboksen, og det rattet sitter tydeligvis rett på motorakselen, for når jeg dreier på det så kjenner jeg at jeg drar med et lite gear, og ventilen åpnes sakte. Det er dette plastrattet som jeg ikke klarer å få av. Er jo litt redd for å ødelegge det da. Det er også en posisjonsindikator på toppen av ventilen. Ser denne endrer seg når jeg vrir på rattet. Jeg lurer også på om det er skadelig for ventilen om jeg fortsetter å gi strøm for å kjøre den en vei etter at den er i endeposisjon. Fulgte ikke med noe dokumentasjon på denne "kinaventilen", så det er ikke helt godt å si hvordan den er tenkt koblet/brukt. 

[Gullfisk]

Om du kan få på en magnet på hjulet som vrir seg med stillingen, kan du bruke magnetavkjenner/reedkontaktfra fra luftsylinder. Står 10-30V på Norgren sine hvertfall. Da får du faktisk stilling på ventil. 

[Komodo]

Magnet og reedrele var smart   Men det forutsetter nok fremdeles at jeg får åpnet boksen. 

 

Jeg kan legge inn noen detaljbilder av problemet når jeg kommer hjem, så dukker det kanskje opp noen gode idéer  

[Komodo]

Det har stått litt stille her uka som har gått, madammen måtte legges inn på sykehus osv... Men litt båtbygging har det blitt.

 

Dykkerstigen fortjente et anlegg å hvile seg mot på luka. En liten teakkloss fikk gjøre den nytten. Limte den fast med fugemasse, og laget en liten radius med en slipehylse slik at den fikk et pent anlegg.

 

Kanskje den bør få noen oljedråper også? Dette er jo et brudd mot prinsippet at jeg ikke skal ha treverk ombord 

 

Fenderlist beslaget har blitt boret, forsenket og montert.

 

Fikk tak i noen snobbete hettemuttere slik at det ser litt bra ut fra undersiden også. Må jo tenke på dykkere på vei opp, eller hva makrellen får øye på når den blir dratt over ripa 

 

En annen ting jeg oppdaget behovet for når båten ble tatt i bruk i høst var en beskyttelse over landterna i baugen. Den står rett på dekk, så det er fort gjort å tråkke på den eller komme borti med noe tungt. Den var også veldig utsatt for hver gang luka framme på dekk ble åpnet og vippet fram. En beskyttelse måtte til 

 

Lagde meg en ramme ved å bøye to 8mm rundstål og sveise sammen. 

 

Kappet så av hodet på fire 8mm skruer, dreide ei tykk skive, og sveiste den i passelig høyde på skruen.

 

Til slutt ble gitteret montert med en klatt fugemasse og låsemuttere på innsiden. Resultatet ble solid nok til at man kan tråkke på det, eller sette tunge kasser e.l. oppå uten å være redd for landterna 

 

Neste problembarn ut var teinehaleren. En plage med den har vært at den knirker og piper noe helt forferdelig ved bruk. Hovedsynderen i pipekonserten var denne trinsa. Trinsa er grei nok, men den elendige montasjen gjør at det ikke fungerer særlig bra. Trinsa har en hylse av messing som er innstøpt i senter. Denne har en innvendig diameter på ca 12,1mm. Så er det en messinghylse til inni der, den er utv. 12mm, og innvendig ca. 8. Så er hele greia bare tredd på en lang 8mm skrue. Skruen var noe bøyd, og det var godt korrodert både mellom alu og skrue, og mellom messighylsene.

 

Jeg valgte å løse problemet på denne måten. Boret opp hullet i alurøret til Ø12. Så kappet jeg en bit av 12mm stangstål som jeg gjenget opp i hver ende som en pinneskrue (den ene enden var gjenget fra før, derfor så langt parti). Så dreide jeg en litt tykk skive av en Ø40 bolt som jeg sveiste på pinneskruen. Dreide hullet så trangt at jeg sikret at skiva ble 100% vinkelrett etter sveising, ellers har det lett for å dra seg ut av vinkel. Denne skiva skal fungere som et trustelager for trinsa, så den må være rett. Polerte også overflaten for å redusere friksjonen (tenker knirking fram i tid ...)

 

Da ble det seende slik ut. Gjengelengden på den ytre delen er tilpasset slik at når jeg trekker mutteren hardt i bunn, skal det fremdeles være god klaring for trinsa. 

 

Så litt vannfast fett.

 

Og ferdig montert. Knirker den nå så vet ikke jeg 

 

Hadde også en utfordring med at spaltekniven ikke stod i senter av trekkskiva. Den subbet litt mot den ene flanken, samt at det var romslig nok til at tynne teinetau kunne komme seg gjennom den vesle åpningen og lage backlash. Har måttet kappe av et par teinetau på grunn av det der. 

 

Bak trekkskiva sitter det en slik skive/shims. Den er ca 1,1mm tykk.

 

Løsningen på problemet ble å lage ei ny skive som var 2mm tykkere.

 

Da ble det ikke så galt ..

 

Har også laborert litt mer med den elektriske kuleventilen til selvlensingen. Ventilen kjøpte jeg på ebay fra Kina, og er altså av denne typen:

 

 

 

 Ved nærmere ettersyn viste det seg at ventilen var mer forseggjort enn jeg forventet, og overrasker så langt med kvaliteten. Årsaken til at jeg tidligere ikke klarte å åpne den var at det satt en bitte liten skrue på rattet til motoren under et klistremerke. 

 

Inni så den slik ut. Hjulet som jeg trodde satt på  motorakselen går altså via et gear. Den svarte runde tappen til venstre er indikator for stilling. Denne er montert rett på ventilspindelen. 

 

Her ser vi altså også at indikatoren har en kam som påvirker en grensebryter i hver endestilling. De er koblet slik at når ventilen er i endeposisjon brytes strømmen til motoren. Akkurat det var en av de tingene jeg var nysgjerrig på. Det betyr jo at det ikke er farlig for motoren om den får strøm etter at den har kommet i grenseposisjon. Eller for å si det på en annen måte, om jeg holder bryteren inne lenger enn nødvendig. Her er den ene grensebryteren aktivert.

 

Og her står den midt i mellom.

 

Litt funksjonstesting må til 

 

Grublet en stund på om jeg skulle koble opp signallamper på hvilken stilling ventilen stod i, men landet til slutt på denne løsningen. Siden motorspenningen blir brutt når ventilen er i endeposisjon, bestemte jeg meg for å lodde på to ledninger rett på motoren og hente et signal derfra til ei lampe. Her får jeg spenning som jeg lar styre et rele, som igjen tenner en lampe på konsollen ved bryteren. På den måten ser jeg når ventilen er i endeposisjon, og jeg kan slippe knappen. Bruker en unistabil Carlingswich med tre posisjoner til dette. Må få tak i en ny bryter, for den jeg hadde var visst bistabil, det vil jeg ikke ha.

 

Ff.

[alphaman]

fine løsninger du lager

[andhaake]

Komodo skrev for 7 timer siden:

Og ferdig montert. Knirker den nå så vet ikke jeg 

 

Hadde også en utfordring med at spaltekniven ikke stod i senter av trekkskiva. Den subbet litt mot den ene flanken, samt at det var romslig nok til at tynne teinetau kunne komme seg gjennom den vesle åpningen og lage backlash. Har måttet kappe av et par teinetau på grunn av det der. 

Da ble det ikke så galt ..

 

 

 

Tar du opp bestilling på 2stk slike deler? 

Så ut som meget smarte løsninger, og jeg har samme teinehaler og problemer som du hadde.

[Komodo]

alphaman skrev for 5 timer siden:

fine løsninger du lager

Mange takk for det alphaman  

 

andhaake skrev for 4 timer siden:

Tar du opp bestilling på 2stk slike deler? 

Beklager, men det har jeg nok ikke tid til. Men jeg kan lage en skive til deg, det er ganske fort gjort. Trenger du samme tykkelse? Jeg laget en på 3mm, da forskjøv jeg trekkskiva med 2mm. Sjekk i så tilfelle at du har behov for å forskyve trekkskiva samme vei, hvis ikke må du legge shims mellom haleren og spaltekniven for å få ut den. 

Et enkelt tips til å utbedre bolten til trinsa er å bore opp hullet til Ø12 og sette i en 12mm skrue istedenfor den 8mm skruen som sitter der. Sørg for å få tak i en lang skrue som har et langt rettparti, slik at trinsa slipper å løpe på gjenger. Sett inn med fett og skru sammen, da har du i alle fall en oppgradering. 

[andhaake]

Komodo skrev 4 minutter siden:

Beklager, men det har jeg nok ikke tid til. Men jeg kan lage en skive til deg, det er ganske fort gjort. Trenger du samme tykkelse? Jeg laget en på 3mm, da forskjøv jeg trekkskiva med 2mm. Sjekk i så tilfelle at du har behov for å forskyve trekkskiva samme vei, hvis ikke må du legge shims mellom haleren og spaltekniven for å få ut den. 

Et enkelt tips til å utbedre bolten til trinsa er å bore opp hullet til Ø12 og sette i en 12mm skrue istedenfor den 8mm skruen som sitter der. Sørg for å få tak i en lang skrue som har et langt rettparti, slik at trinsa slipper å løpe på gjenger. Sett inn med fett og skru sammen, da har du i alle fall en oppgradering. 

 

Takk for tipset, prøver det 

Skjønner godt du ikke har tid, er jo litt av et prosjekt du har her. Spesielt når du gjør alt så utrolig gjennomført 

[VegJoh]

andhaake skrev for 6 timer siden:Takk for tipset, prøver det 

Skjønner godt du ikke har tid, er jo litt av et prosjekt du har her. Spesielt når du gjør alt så utrolig gjennomført 

 

I dag ble han også heftet med å lage en blindplugg for meg. Etter utsett av båt i dag oppdaget jeg en liten lekkasje i en gjennomføring til en gammel ekkoloddsvinger som ikke lengre er i bruk. Fikk båten på land igjen for å inspisere. Vurderte å sette inn en ny svinger som passet til ny kartplotter, men egnet type det var ikke så lett å få tak i på sparket. Fikk tatt en telefon til @Komodo for å høre hva han tenkte om saken og få litt hjelp i tankeprosessen. Han tilbød seg å lage en blindplugg på rappen og komme ut til meg med den, mens jeg utvidet banneordsreportoaret og fjernet det gamle svineriet med ca 10x10cm armsleng på innsiden av skroget i motorrom. Så ikke lenge etter at alt svineri omsider var ute, kom Komodo kjørende med en egnet blindplugg. Nå er båt klar for nytt forsøk på vannet i morgen tidlig  Takk for hjelpen i dag, Komodo.

[Komodo]

Hva gjør man ikke for en venn i nøden  Bare moro å kunne hjelpe deg en sjelden gang @VegJoh  

[Komodo]

Forrige uke var jeg en tur på Ravns Garage i Båstad og hadde en hyggelig prat med Erling Ravn om prosjektet, og særlig motorhøyde og propell. Erling er en dyktig kar, det er helt klart, men når det gjaldt propell hadde han ingen sterke meninger. Han mente egentlig at motorhøyden virket ganske ideell, så jeg venter litt med å gjøre noe med den. Det er også en stor fordel nå at hele motoren er ute av vannet når båten ligger i ro. Ikke bare får jeg tiltet den helt ut av vannet, men hele braketten på akterspeilet, inklusiv anode, er over vannet!  Når det gjelder propell fikk jeg vel egentlig en følelse av at @Teerex, @ivar, @alfaalfa mfl. har minst like mye kunnskap, så det endte med at jeg fikk overtalt ham til å bli enig om at forslaget til Teerex om en 13x17 Spitfire alu var en god plass å begynne  Denne ble dermed bestilt, og ankom i posten i dag  Bestilte samtidig en servicemanual som ankom sammen med propellen, kjekt å ha når man skal ta service og vedlikehold selv  

 

Fikk også med meg deler til servicen når jeg først var der inne. Anoder er ikke tæret, så de bytter jeg ikke. Impeller mente han det var tull å bytte nå etter 88 timer, så det tok jeg heller ikke med. Motoren har jo bare gått en sesong, men den har jo fått noen år på nakken allerede. Får heller bytte den ved neste service. Plugger mente han at antageligvis heller ikke trengtes å byttes, men jeg tok med det allikevel. Det som skal byttes er da plugger, motorolje, oljefilter, gearolje, og bensinfilter. 

 

Han fikk også lurt på meg en flaske med noe bensintilsetning han mente på kunne ha en effekt. Dette er ikke noe som skal brukes kontinuerlig, men helles på tanken før båten skal i opplag, evt. ligge en periode uten bruk. 

 

Passet også på å få med pakninger til undervannshus og oljeplugg.

 

Det blir veldig spennende å prøve den nye propellen jeg fikk i dag. Selvfølgelig spennende å se om den har noe å si for toppfart og turtall, men mest spennende om jeg kan tilte motoren mer ut, og om den sitter bedre i vannet ved svinger. 

 

 

 

Redigert 16.Mai.2019 av Komodo (see edit history)

[Teerex]

Ja men dette blir jo spennende. Takk for tilliten.

Heldigvis er jeg veldig langt unna hvis det skulle vise seg at propellen er bare ræva 

 

Quickstor bruker jeg hver høst, så er jeg ganske sikker på at bensinen på den fulle tanken holder akseptabel kvalitet når sesongen starter.

 

Jeg har intet mindre enn to servicemanualer til min, en fra 2014 og en fra 2016. 

Bestilte egentlig den nyeste fra Ravns i 2017, men fikk den gamle av en eller annen grunn.

Glemte å gjøre noe med det, og fikk den nye til god pris nå 

 

Apropos impeller så mener jeg 5-6 år kan være et passende intervall for de fleste med relativt moderat bruk.

Har byttet noen impellere på div. motorer og svært sjelden har det vært nødvendig pga. impellerens tilstand.

Byttet etter 5-6 år på en Honda 90 jeg hadde før, og kunne egentlig ikke se forskjell på gammel og ny impeller.

Boka sier vel 3 år men det er jo fordi de må ta sine forholdsregler, og verkstedene skal jo også tjene litt penger.

Tenker at jeg kanskje bytter impeller til neste år når det blir ca 5 år siden motoren ble tatt i bruk.

 

Pluggene tok jeg ut i fjor og sjekket etter ca 100 timers drift. De var bortimot som nye, så ikkeno stress med å bytte dem iallefall.

Men hovedanoden byttet jeg siden jeg hadde ny liggende, selv om den gamle var langt ifra mye tært.

Har heller den gamle liggende i reserve i tilfelle behovet skulle oppstå en dag.

 

Jeg kjører like godt på Biltemas 10W-30 utenbordsolje. Tror ikke motoren ser forskjell uansett 

Den tar jo over 5 liter så her gjelder det å ikke sløse...

 

 

 

 

 

 

Redigert 16.Mai.2019 av Teerex (see edit history)

[Komodo]

Teerex skrev for 14 timer siden:

Heldigvis er jeg veldig langt unna hvis det skulle vise seg at propellen er bare ræva 

Ingen fare Teerex, jeg har ikke tenkt å holde noen ansvarlig  Nå kostet jo heller ikke denne propellen mange kronene, så om det ikke blir innertier så er det i alle fall verd et forsøk. I verste fall kan jeg leve med den gamle propellen, til tross for at motoren antagelig er noe høyt montert. Det er faktisk veldig deilig at hele motorbraketten er montert over vannlinja, det blir veldig mye mer renslig. Ingen groe eller korrosjon på motoren da  Hvis jeg i tillegg klarer å få noe bedre grep i vannet med Spitfireèn slik at jeg kan tilte litt mer ut, så er jeg fornøyd 

 

Teerex skrev for 14 timer siden:

Jeg har intet mindre enn to servicemanualer til min, en fra 2014 og en fra 2016. 

 

Pussig, det der fikk jeg ikke helt til å stemme. Ut fra bildet ditt så er jo begge de manualene for den nye typen, altså 2,1 literen. Gikk ikke skillet mellom gammel og ny type i 2014/2015?

 

Teerex skrev for 14 timer siden:

Apropos impeller så mener jeg 5-6 år kan være et passende intervall for de fleste med relativt moderat bruk.

...

Boka sier vel 3 år men det er jo fordi de må ta sine forholdsregler, og verkstedene skal jo også tjene litt penger.

Boka mi sier 300 timer eller 3 år, og det er det samme som for Evinrude E-tec. For de fleste med gjennomsnittlig bruk (25 timer på en sesong?) så ser impelleren som ny ut i gummien når den skiftes etter tre år. Tenker jeg tar ned undervannshuset og inspiserer impelleren om et års tid, så tar jeg det derfra. 

 

Teerex skrev for 14 timer siden:

Pluggene tok jeg ut i fjor og sjekket etter ca 100 timers drift. De var bortimot som nye, så ikkeno stress med å bytte dem iallefall.

...

Jeg kjører like godt på Biltemas 10W-30 utenbordsolje. Tror ikke motoren ser forskjell uansett 

Den tar jo over 5 liter så her gjelder det å ikke sløse...

Ja, det er sikkert litt å spare på servicekostnaden når man handler deler. For min del er det veldig viktig at jeg opprettholder garantien, så da bytter jeg akkurat det som Ravn vil jeg skal bytte. Når han nå også gir meg den tilliten å gjøre service selv uten å miste garantien, synes jeg det minste jeg kan gjøre er å handle delene fra ham. Jeg sa jeg ville ha den olja som han ville brukt på sin egen motor, og da valgte han syntetisk. Quicksilver er det han fører, så da ble det den. Servicekostnaden for denne motoren blir jo uansett en dråpe i havet. Pluggene insisterte jeg på å få med, så han har på ingen måte lurt meg til å kjøpe mer enn det jeg trenger. Pumpa for gearoljeskift var også noe jeg ba om å få med. Hadde en fra BT fra før, men jeg var ikke helt fornøyd med den. 

 

Men det var en ting jeg spurte om som jeg ikke fikk noe fullgodt svar på. Jeg synes den er litt tungstartet når den er kald. Jeg må kinne starteren litt før den tenner, og det må jeg gjøre 2-4 ganger før motoren starter. Når den er varm starter den alltid med det samme. Han var enig i at det ikke burde være slik, men hadde ikke noe veldig god teori om hva årsaken er. Jeg nevnte pluggene, men han hellet mer til at det var et bensinproblem. Jeg har et stort separat bensinfilter med vannutskiller etter tanken, så jeg ha god kontroll på at det ikke har kommet vann og smuss til motoren. Det er heller ikke blære på slangen (noe Ravn presiserte at det ikke skal være da jeg kjøpte motoren). Men kan det være at bensinen renner tilbake eller noe? Et eller annet som kjør at jeg må kjøre fram bensin når den er kald? Et annet forslag er at batteriet ikke klarer å trekke startmotoren fort nok rundt. Det er et 110Ah AGM batteri, så det er stort nok. Men det er egentlig et rent forbruksbatteri, så det er ikke av den sorten som gir veldig høy startstrøm. Kan det være at motoren startere lettere når den er kald dersom jeg har et batteri med høyere startstrøm som klarer å trekke starteren raskere rundt?

[Lunde14]

Jeg har ikke noe info om din motor og det er jo en utenbords motor så det er jo sikkert anderledes en min innenebords motor. Men på min ( som er en steyr 246) så er det elektrisk diesel pumpe, og vist jeg prøver og starte den med bare og vri på tenningen og vente til gløde lyset slukker når den er kald så er den treg startet, men vist jeg lar diesel pumpen gå ut hele sekvensen så tenner og starten den med en gang, kansje det er noen lignene med din motor, at du må la bensinpumpen fylle opp hele systemet før du starter.

 

[Teerex]

Tror nok det er 98% sjanse for at Spitfire propellen gir et bedre resultat enn 3-blads 

 

Har du hele trimsylinderen over vann også? Men anoden er vel nedi? 

 

Ny manual kom i 2014 sammen med ny modell. Og så dukket det opp en 115 Pro XS og noen SeaPro utgaver året etter.

Antar det er de sistnevnte som er oppdatert i den nye manualen fra 2016, så jeg hadde sikkert fint klart meg med den første.

 

E-tec G2 har jo faktisk 500 timer eller 5 år på service og impeller. Så de har vel funnet ut at impelleren varer så lenge.

Håper folk sjekker anodene iallefall, tviler på at de holder 5 år uansett....

Så lenge temperatur og stråle er fin, og du har et "normalt" årstimetall og ikke dorger i sandfjæra, så tror jeg ikke du trenger å stresse med å sjekke impelleren altfor tidlig.

 

Vedr. olje så er jo 25W-40 tyngre å dra rundt enn 10W-30. Egentlig tror jeg 25W-40 var beregnet på bruk i varmere strøk enn det ofte blir her i nord. For vinterbruk bør man iallefall ikke bruke 25W-40, men det står nok litt om det i brukermanualen.

Din motor er jo stort sett lik Verado 4-syl, med unntak av at kompressoren mangler.

På min motor skal det altså være 10W-30 uansett.

Siden jeg prøver å bytte olje hvert år (oljefilter annethvert år) og oljemengden er relativt stor, mens timetall og gjennomsnittlig belastning på motoren er ganske moderat, så har jeg god samvittighet ved å bruke olje til drøyt 80 kroner literen (som tilfredstiller motorprodusentens krav).

Nå er jo ikke Mercury/Quicksilvers oljer noe merkbart dyrere da, så det blir vel hipp som happ. 

Kanskje jeg kjøper Quicksilver neste gang.

Biltema tar litt ekstra i forhold til bil-olje siden oljen skal tilfredstille FC-W kravene, men deres olje er også delsyntetisk i likhet med Quicksilver Synthethic Blend-oljen.

Mercury/Quicksillver har både mineralsk og delsyntetisk 10W-30 olje.

 

Jeg ser på snittforbruket pr. time gjennom sesongen  at effektuttaket er ganske moderat.

Noe annet blir det om man har et mere krevende kjøremønster med konstant høyt effektuttak, mange driftstimer og evt. helårsbruk.

 

Tror forøvrig ikke motorforhandlere/produsenter har noen juridisk dekning for å si at garantien opphører dersom årlig service ikke utføres hos forhandler, men av andre (evt. eier).

Så fremt man har kvitteringer på innkjøpt rekvisita tror jeg dette er plankekjøring ved en evt. garantisak som kan ha noe som helst med servicepunkter å gjøre.

På min motor ser man hvor enkelt Mercury har gjort servicepunktene for hvem som helst.

Samt at det er en lettlest dekal på motoren der de viktigste tingene er beskrevet.

Det er ingen registerreim å bytte, eller ventiljustering  som skal gjøres ved visse intervaller. I motsetning til enkelte japsemotorer.

Drenering av motorolje gjøres via en slangenippel (ikke noe søl eller pakningsbytte). Under oljefilteret er det en oppsamlingskopp med nippel for dreneringsslange, så ikke noe søl der heller.

Propellen må riktignok av for tapping av girolje, men den skal jo uansett av for å smøre splines årlig.

Evinrude skryter av lave servicekostnader på sine motorer, men den 2-takts olja er ikke gratis da 

 

Jeg har et Racor Snapp forfilter med vannavskiller, en bruk og kast-sak med hurtigkoblinger som byttes på et minutt.

Blære har jeg ikke, det er jo ikke påkrevet på motorer med fast tank.

Men har en løs blære i tilfelle man kjører tanken tom, så kan det jo være greit å få bensin fram til filteret kjapt og effektivt..

Min starter alltid raskt og villig med et Biltema 62Ah batteri. Motoren er jo ikke større enn en vanlig bilmotor så det er mer enn kraftig nok.

 

 

Redigert 17.Mai.2019 av Teerex (see edit history)

[Komodo]

Teerex skrev for 12 timer siden:

Tror nok det er 98% sjanse for at Spitfire propellen gir et bedre resultat enn 3-blads 

Ja, gleder meg til å prøve den 

 

Teerex skrev for 12 timer siden:

Har du hele trimsylinderen over vann også? Men anoden er vel nedi? 

Joda, hele braketten, inklusive anode er over vann!

 

Dette bildet er tatt etter opptak. Som du ser her er bunnstoffet lavere enn motoren. Dette er jo en av fordelene med XL stamme og set-back fra akterspeil.

 

Teerex skrev for 12 timer siden:

Tror forøvrig ikke motorforhandlere/produsenter har noen juridisk dekning for å si at garantien opphører dersom årlig service ikke utføres hos forhandler, men av andre (evt. eier).

Så fremt man har kvitteringer på innkjøpt rekvisita tror jeg dette er plankekjøring ved en evt. garantisak som kan ha noe som helst med servicepunkter å gjøre.

Dette er et interessant spørsmål! Mener det temaet har vært diskutert på båtplassen før, og at konklusjonen var at verkstedene ikke har hjemmel i noen lov til å nekte folk å gjøre service selv. Men det er allikevel det som skjer. Kunne vært veldig interessant å hørt om @Båtadvokaten har noen juridiske betraktninger på den saken 

 

Teerex skrev for 12 timer siden:

Blære har jeg ikke, det er jo ikke påkrevet på motorer med fast tank.

I følge Ravn er det ikke bare "ikke påkrevet" med blære på min motor, men det skal ikke være blære.

[Teerex]

Ikke verst 

Kunne nok ikke ha hatt XL-stamme på min uten ekstra lift/brakett. Og selv da hadde neppe anoden kommet over vann.

 

Her fra 2016 da jeg byttet trimsylinder. Vannlinja går ca midt på trimsylinderen.

Har litt setback på min også, iallefall 5 cm  

Motoren henger helt nede på akterspeilet. Kunne kanskje ha løftet et hull men da blir det ikke mye jeg kan trimme ut før det blir trøbbel i litt krappe svinger. Og fart er det uansett nok av.

 

På bildet er det en  4-blads Powertech 13,25 x 18" stålpropell, den hadde jeg brukt på en Honda 90 tidligere.

Passet perfekt pga. annen utveksling, samt at Honda og Mercury bruker samme splines. Den var mere som en 19" propell i praksis. 

Testet også Spitfire alu på Hondaen med godt resultat. Det var før jeg oppdaget Spitfire X7...

 

 

 

Redigert 19.Mai.2019 av Teerex (see edit history)

[ivar]

Komodo skrev On 17.5.2019 at 15.23:

Kan det være at motoren startere lettere når den er kald dersom jeg har et batteri med høyere startstrøm som klarer å trekke starteren raskere rundt?

 

hadde jo vært greit å bare prøvd på en kjølig for å se om det er noen forskjell.  Tror jeg har et 75Ah på min F115