Billig DIY LifePO4 batteri.

[flogen]

Angående kasser til LiFePO4 batteriene. Hva er viktig å tenke på hvis disse skal benyttes til motordrift? Vil det være nødvendig med lufting/kjøling eller kan disse stå i en vanntett/brannsikker kasse? Vurderer å støpe dette i glassfiber selv hvis jeg ikke finner passende kasser.

 

 Hvis jeg skal montere slike i båten for motordrift ville 16x3,2v måtte bli lagret 2x8 eller 4x4, seriekoblet for 48v. Hva anbefales av BMS-systemer?

[SamH]

"Kompresjon" er ikke fordi det er nødvendig å klemme de sammen, det er for å forhindre at celleformen forandrer seg om varme i cellen skulle bli så høy at plasten blir myk og deformerer. Gjør den det, synker elektrolytten og cellen mister kapasitet. 

Det høyeste jeg har målt på noen celle hos meg er 46 grader, og det var en "brukerfeil". Roten til alt ondt.

[Hulda]

Jeg laget batterikasser for en eller annen for noen ti-år siden, en eller annen spec. 5 mm plater som ble malt utvendig og kledd med gummi innvendig. Lokket ble også kledd med gummi- som samtidig fungerte som pakning. Ikke til båt. Det var til et stort terrengkjøretøy, som skulle kunne velte uten at batteripakken kortsluttet. Slett ikke umulig å få til.

[Fantino]

SamH skrev 18 minutter siden:

"Kompresjon" er ikke fordi det er nødvendig å klemme de sammen, det er for å forhindre at celleformen forandrer seg om varme i cellen skulle bli så høy at plasten blir myk og deformerer. Gjør den det, synker elektrolytten og cellen mister kapasitet. 

Det høyeste jeg har målt på noen celle hos meg er 46 grader, og det var en "brukerfeil". Roten til alt ondt.

 
Aha - det oppklarer saken litt. Vi holder på med kasse i kryssfiner. Kutter til tynn gummimatte for å ha mellom cellene for å være sikker på å ikke få kortslutning pga. gnag/bevegelse men denne er bare noen få mm tykk. Bør settes i kassen med passe tight fit da.

[SamH]

Tenk litt på om du vil ha gummi imellom cellene, den vil gjerne tillate bittelitt bevegelse, bevegelse som da forbindelsene immelom cellene må oppta. Jeg har tenkt det samme som deg, men valgt å ikke ha noe immellom så det ved connectorene skulle få være så dødt som mulig. 

[Fantino]

Ja ser den men synes jo det er svett med kortslutning dersom den tynne kappen på et eller annet vis skulle svikte, feks ved varmgang?

[SamH]

Det er jo en prioritering og risikovurdering man må gjøre hver seg. Jeg har kommet til at kortslutningsrisikoen, i den grad at det blir varmgang, er fint liten, og godt beskyttet med sikringer og BMS-kutt. Shithappens kortslutning av typen miste fastnøkkel på ledere, bevistløs feilkobling etc. oppdages både ubehagelig og gnistrende fort, og noe varmgang av typen generell oppvarming av cellene blir det ikke av det.  
Derimot dårlig kontakt internt i batteriet vil jeg unngå for alt det er verdt. Skal ting virke må cellene alle som en ha like forhold og det forutsetter lik og minimum resistans disse imellom til enhver tid. Kontaktelementer som også får en, omenn liten, strukturelt bærende funksjon ville jeg unngått, mine internconnectorer er iallefall ikke beregnet for det.

[Okkaby]

Er ingen bevegelses mulighet for mine celler som de sitter nå. Så tenker dette blir bra. 

 

 

[ezach]

Dette er en spennende tråd som gir inspirasjon til å prøve selv.

🙂

Jeg ser et behov for en varmefolie av noe slag for å kunne bruke og lade batteriene i minusgrader.

Noen med innspill til trygg metode?

[Fantino]

Jeg har tenkt tanken med varme men ser jo at BMS har temp måler og batteriene kan brukes ned til -20 og lades ned til 0 grader. Lar grensene for BMS settes iht dette. Hvor sannsynlig er det at det blir så kaldt der de står i båten - mens den er i bruk? Om båten brukes mye om vinteren ligger den sikkert med landstrøm. Da må det gå an å forlegge litt selvregulerende varmekabel i kassen vil jeg tro?

[Dreuf]

Når jeg hadde seilbåten på sjøen om vinteren så skulle det mye til at det ble minusgrader i motorrom og der hvor batteriene stod. Sjøen er alltids noen få grader. 

Under 5gr bør man justere ned ladingen mener jeg å ha lest. 

 

Kanskje noe sånt også kan brukes:

https://a.aliexpress.com/_mKVzuTJ

[Okkaby]

flogen skrev On 14.1.2021 at 19.03:

ja, har vært inne på tanken med gamle elbil-batterier, men tror jeg skal styre unna akkurat det. Båten er for øyeblikket helt strippet til lakkering så jeg har muligheten til å modifisere skrog og bunn til å passe batteripakker. 

Jeg har blitt forespeilet 4x 48V/50ah til 4kwt motor som ville gitt 2,5t driftstid full guffe, eller ca 10 timers putretempo. 16 x 3,2V/280ah virker å være en solid løsning som bør gi meg nok drift til både el-motor, kjøleskap og diverse. 

Hvordan er det å eventuelt øke kapasiteten på et slikt oppsett? Ved 48V/50ah var det enkelt å øke med parallellkobling av et nytt 48V/50ah, men dette blir vel noe mer tungvint her?

Ønsker også å legge til rette for et "reservebatteri" i tilfelle strømfella slår til
 

Kanskje denne kan være noe. Den skal jo passe rett på aksling.

PS: ikke meg som selger, bare så den nu nettopp

 

https://www.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=185286109

 

[SamH]

Jeg ser ikke behovet for det, siden internresistansen i cellene er høyere jo kaldere det er, stiger cellene fort i temperatur ved litt bruk.
Banken min som består av 8X400 i en 2p4s config stiger fort fra vanntemperatur rundt 2-3 grader opp og over 5 C om jeg hiver igang vannkokeren før jeg starter opp.  
Ellers varierer det fra produsent til produsent hvor mye ladestrøm cellene tåler ved lavere temperatur. Med en laderegulatorer som f.eks MC614 kan en shorte tempsensoren til dynamoen og sådann "lure" regulatoren til å tro at den må redusere feltet(ladestrømmen sekundært). Dynamoen min som vanligvis leverer rundt 220A  detter ned mot 100A når jeg gjør det.

[ezach]

SamH skrev 39 minutter siden:

Jeg ser ikke behovet for det, siden internresistansen i cellene er høyere jo kaldere det er, stiger cellene fort i temperatur ved litt bruk.
Banken min som består av 8X400 i en 2p4s config stiger fort fra vanntemperatur rundt 2-3 grader opp og over 5 C om jeg hiver igang vannkokeren før jeg starter opp.  
Ellers varierer det fra produsent til produsent hvor mye ladestrøm cellene tåler ved lavere temperatur. Med en laderegulatorer som f.eks MC614 kan en shorte tempsensoren til dynamoen og sådann "lure" regulatoren til å tro at den må redusere feltet(ladestrømmen sekundært). Dynamoen min som vanligvis leverer rundt 220A  detter ned mot 100A når jeg gjør det.

Da kan det jo funke med en ordinær installasjon først, og heller legge inn en varmesåle/silikonmatte hvis behovet melder seg.

[Dreuf]

@Fantino Jeg trodde jeg bestilte samme som den forrige, Heyo 250A med uart, bluetooth og vifte. Men når de kom var de uten vifte og bare en port til Uart/bt, så må velge enten/eller. Jeg ser det er en funksjon hvor man skal stille inn 100%SOC så kan være at det Ah teller, bare at man ikke ser tallene noe sted. For å starte BMS første gangen så kobler man på lader. Da setter den igang. Alle parametere kan settes via BT. Gjenstår å teste om de virker.. Koden på BMS er 123456. Nå har jeg prøvd den veldig lite, men merker at rekkevidden på bluetooth er mye bedre enn JBD Bms som jeg har på 150Ah batteriet mitt. 

Driver å lader opp igjen batteriet nå for å teste BMS SOC mot den batterimonitoren jeg bruker for å teste. Har bare ett par 4A ladere så tar en evighet! 

 

Vedr kompresjon så er det ett diskutert tema, dette er alukasser og ikke plast som f.eks Winston har på sine. EVE cellene har spesifisert at ved kompresjon så kan man få opptil 1000 flere ladesykluser. Det er ikke spesifisert noe sånt på disse cellene. Jeg har ladet opp og ut ett par ganger nå og ser ingen forskjell på dem. Tror svellingen kan komme ved høy lading / utlading, da jeg har lest flere som skriver om at det har skjedd (+/- 2-3mm).

"Offgrid garage" på youtube har en video om dette. Tror ikke jeg kommer til å balle mer med det enn å passe på at cellene ikke beveger seg i rom sjø. Sveising kan jeg ikke, så tror jeg ender på en biltema batterikasse som base også bygger derifra.

Jeg kommer også til å legge noe i mellom cellene da aluminiumen har kontakt med positiv terminal og det kan være skummelt om det gnager hull på den tynne plasten som er utenpå cellene.

 

@flogen Jeg kjører en kina BMS som heter Heyo. Ser helt lik ut som Daly og Daligreen. Kjært barn har mange navn i Kina. Men vet ikke før om noen år om dette er gode greier eller ikke. Skulle BMS feile på tur så kan jeg enkelt koble meg forbi og heller sjekke cellene manuelt til jeg kommer meg hjem og får byttet BMS. Så er ikke helt krise.

Her kommer budsjett inn, REC og Batrium skal være top of the pops om jeg har forstått det riktig, men de koster. Electrodacus ser også spennende ut. Men uansett så ville jeg nok brukt bms som styrer ett rele eller kontaktor og ikke kjørt motorstrømmen igjennom bms.

[flogen]

 

Okkaby skrev 1 time siden:

Kanskje denne kan være noe. Den skal jo passe rett på aksling.

PS: ikke meg som selger, bare så den nu nettopp

 

https://www.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=185286109

 

Ikke dumt! Den skal jeg sjekke opp. Er selvfølgelig en liten forskjell på 24v vs 48 når det gjelder effektivitet osv, men i første omgang så kunne kanskje denne funke mer enn godt nok. 

Snublet også over denne tråden: 

https://plugboats.com/electric-inboard-boat-motors-guide-over-150-motors/

En del alternativer jeg ikke har hørt om før, så gravingen fortsetter!
 

Dreuf skrev 15 minutter siden:

 

 Jeg kjører en kina BMS som heter Heyo. Ser helt lik ut som Daly og Daligreen. Kjært barn har mange navn i Kina. Men vet ikke før om noen år om dette er gode greier eller ikke. Skulle BMS feile på tur så kan jeg enkelt koble meg forbi og heller sjekke cellene manuelt til jeg kommer meg hjem og får byttet BMS. Så er ikke helt krise.

Her kommer budsjett inn, REC og Batrium skal være top of the pops om jeg har forstått det riktig, men de koster. Electrodacus ser også spennende ut. Men uansett så ville jeg nok brukt bms som styrer ett rele eller kontaktor og ikke kjørt motorstrømmen igjennom bms.

Takk for tipset! 

Er evig tilhenger av å kjøpe kvalitet èn gang så jeg slipper å styre med det på nytt, men ser her at teknologien går såpass raskt at utskiftninger nok kan skje raskere enn jeg tror. 

[Fantino]

@flogen: De har da mye gøy i Kina til fristende priser. Komplett med søt liten hendel her til og med: 

 

https://www.google.no/amp/s/m.alibaba.com/amp/product/60115126448.html
 

@Dreuf: Vi venter i spenning på SOC vs Victron testen 😁 For balansering så jeg egentlig for meg at det måtte gå an å bygge 3 stk 4S batterier provisorisk og så balansere de med disse balancerkortene til samme spenning. Og så bygge 3P4S? Funderer også på om balancerkortet bør forsynes med en enable bryter og så bare brukes ved behov? Evt deaktivere den innebygde balanseringen eller sette den så høyt at den ikke slår inn. Regner med at rederen kommer til å sitte med nesa i appen uansett 😁

 

Da er jeg litt beroliget mhp ‘kompresjon’. Slik blir det seende ut med tynn Biltemamatte mellom batteriene. Vi ender nok opp med kryssfiner for kassen og lager tight fit/skrur på siste langsida etter at batteriene er innstallert for å sikre de.

 

 

 

Redigert 17.Januar.2021 av Fantino (see edit history)

[Fantino]

En annen ting som slår meg ila disse diskusjonene er at en BMS må være forholdsvis kurant å mekke selv fra feks en esp32 + et relekort, et brukandes ADC kort og et par passende kontaktorer. Balancerkort er jo rimelig og kunne enkelt blitt ‘enablet’ av ESP ved behov. Og med wifi i båten kunne en enkelt fått nøkkeldata og funksjoner på mobilen. Men det hører sikkert hjemme i en annen/egen tråd.

[Dreuf]

Her er det bare å bygge: https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4 har ikke lest så mye om den selv, fikk bare tips fra en som kjøpte noen celler. 

[Dreuf]

Vedr balanceboards. Det er i hvert fall viktig at BMS kutter dem også når den evnt kutter. Hørte om en fyr som parkerte en bobil uten å ha tilgang til den på 1.5år. Hadde en gammel bms som manuelt måtte resettes dersom den trigget på ett eller annet. Strømmen gikk stedet hvor bobilen står, men når strømmen kommer tilbake så har cellene blitt tappet lavt nok til at BMS også har kuttet. Alt vel så langt, BMS har gjort jobben sin. Men når cellene ble lave så begynte balanseringen og tappet cellene videre. 

Dette var ett DIY system ifra 2011-2012, så mye har skjedd med BMSer siden den tid.

 

Har startet SOC testen min, og det ser ikke lovende ut.

Ladet batteriet til 14.2V (fikk testet high voltage disconnect og den virker).

Da sier BMS at batteriet er 100%. Koblet til inverter som trekker 700mA i standby og batteriet ligger på 13.9V. Da sier BMS at batteriet er 85%.

Har ett par innstillinger som omhandler SOC i app`en. Den ene heter "Referansespenning celle" og er satt til 3.6V og den andre heter "Angi SOC".

Men disse får jeg ikke forandret via bluetooth. Prøvde flere ganger med å starte app på nytt og telefon på nytt uten at jeg får gjort noen forandring.

Prøvde samtidig å forandre andre parametere bare for å sjekke at det ikke var noe krøll med BT/app men alt annet lar seg stille inn.

 

 

 

Nå skal batteriet tappes til 11.8V for å sjekke low voltage disconnect. Har koblet på batterimonitoren også for å se hvordan SOC% i app utvikler seg ut ifra hvor mange Ah jeg trukket ut.

Siden jeg har satt 14.2V som HVD og 11.8V som LVD så har jeg satt kapasiteten i BMS til 260Ah.

 

 

 

[Fantino]

@Dreuf: Vi venter i spenning. Dog skuffende at det er problemer med setting av parametre 😬

Det ville jeg tatt med leverandør, før utfylling av feedback.. Synes Ali ‘jugdements’ ofte er ganske greie.

 

Ellers drysser det milde gaver fra Kina over hele landet nå..:

 

 

 

Funderer litt på denne: Ser jo ut som om det er separat ladeport her?

 

Lurte også på: Starter BMS bare ved å kople en lader til P- og B-? Eller må der være et batteri med i ligningen?

Redigert 18.Januar.2021 av Fantino (see edit history)

[Dreuf]

Tror den er "common port" grunnen til at kablene er doblet opp er nok på grunn av effekten denne BMSen skal kunne håndtere.

Dette merker du fort når du kobler den til. Du kan skru av/på MOSfet til lading og forbruk separat i appen, så da kan du måle om du har spenning på begge eller den ene.

 

Du må koble til balansekablene, tempsensor og B- til batteriet.

Husk å måle spenning på hver enkelt kabel før du kobler til BMS. Du har multimeter på den sorte og den første røde så måler du 3.4V, neste røde 6.8V, neste 10V, og siste 13V. Da vet du at rekkefølgen på balansekablene er riktig. Og ikke minst; Husk å sjekke at du ikke måler negativ spenning så du vet at pluss og minus er riktig. Verdiene vil variere alt etter hvor ladet cellene er.

Så kobler du til en lader på Hoved-pluss på battericellene og P- på BMS, som må gi høyere spenning enn hva batteriet er. Jeg har satt på strømforsyning på 14.6V og latt den stå på til jeg ser det begynner å gå strøm. Tar normalt 1-2 sek. Da er BMS på og du kan søke opp bluetooth dongle.

 

Nå har jeg trukket ut 90Ah fra batteriet og SOC i BMS har gått fra 85% til 50%. 

Det stemmer jo godt med at jeg har satt kapasitet til 260Ah i appen og 35% vil da bli 91Ah.

 

Kan være at disse 2 parameterne må settes med USB. Har den kabelen liggende også.

Men uansett sendte jeg en henvendelse til selger om hvordan jeg forandrer disse innstillingene og om det er mulig å se Ah regnestykket ett sted.

Av erfaring fra JBD BMSen min så finnes det ett utall forskjellige versjoner av appene med forskjellige funksjoner. Ikke alltid den som ligger på play-store (android) er oppdatert.

[Fantino]

@Dreuf: Takk for utfyllende svar. Kult at SOC kanskje ikke er helt på tyttebærtur likevel. Den blir gjerne bedre av å få satt rett referansespenning også?

 

Jeg tenkte separate port rett og slett pga at kabelsett nr 2 går til annen lokasjon på BMS som ikke har åpning for kjøling osv. Vi har spurt for sikkerhets skyld 😁

 

Jeg har lest på bruksanvisning tidligere men er fortsatt litt forvirret mhp rekkefølge for oppkopling av BMS. Er det så enkelt som å kople balansekablene til alle punktene (men ikke sette i kontakt), sjekke spenningene i kontakt, kople til NTC, kople til B-, sette i kontakt for balansekabler, kople til P- og batteri +?
 

(Jeg fikk tidligere inntrykk av at balansekablene måtte koples en for en, med den svarte til batteri - først, men når leverandør sier at kontakt for balanseledninger skal trekkes ut for å resette etter evt utkobling så blir jo det litt rart)

 

Tenker at det blir utfordrende å få BMS til å styre balancerkort da utganger ikke er tilgjengelige pga BT dongle og en uansett måtte fått dokumentasjon på dette for å løse det. Tror jeg lodder på kabler på enableporten og kopler de via en bryter og evt et lite rele som kun er på dersom det er spenning på utgang fra BMS. Da kan de slås på ved behov men blir deaktivert dersom BMS shutter ned.

 

Vi bestilte ikke USB kabel dessverre. Aner du hvilken ‘standard’ dette er? Jeg har liggende diverse rask på roterommet..

 

Edit: Ser ut som om det er RS485 til USB. I så fall har jeg en liten kasse av de 😁

 

 

Redigert 18.Januar.2021 av Fantino (see edit history)

[Dreuf]

Ja, kobler til balansekabler. Jeg har koblet til B- samtidig. Setter inn NTC og BT dongle. Måler at alle spenninger er som de skal og kobler inn balansekontakten.

På med lader og vipps så er du på nett.

 

Spurte om tips på programmering av SOC til selger.

Svaret er som følger: "Pls fill real battery capasity, full charging, automatically calibrate".

 

Så fulgte jeg opp med å spørre om dette ikke var mulig å sette manuelt, samt om det er innebygget coloumb meter på den.

Svaret: "Yes".

 

Det er vel prisen man betaler for kinaprodukter. Får koble til USB å se om det er noen flere innstillinger der. Sånn er det ihvertfall på JBD BMSen.

[Fantino]

Ja det blir som regel mye ‘goddag mann hostesaft’ i kommunikasjonen 😂 Han jeg chattet med begynte etter hvert å konsultere ‘the technician’ og da ble det ørlite grann bedre men fremdeles ikke klart som blekk..