Draco 20 HT - renovering/ombygging - I/O til OB

[Turnfin]

Litt ledig tid er ikke helt dumt, får tenkt litt mer da...

Fortsetter med skilleskottet, men gjør litt prefabrikkering. Greit nå når kulda gjør det vanskelig å få herdet støp i teltet. 
 

På begge sider av skilleskottet kommer det «innstallasjoner» - mot «akterpiggen» skal akterdekket festes og mot sittebrønn skal dørk og benk festes. Har da tenkt å støpe inn plugger for forankring av skruer og bolter - til beslag, profiler og/el bjelker/lister. Det gjøres best når divinycell kjernen har fått noen lag av laminatet på den ene siden, platen ligger horisontalt og på benken i vaskerommet hvor jeg klarer å holde temperaturen oppe (selv om strøm er dyrt for tiden...)

 

Jeg kan også kutte til biter av rest-plate divinycell som settes sammen til lister/bjelker med laminat på alle sider - som senere kan brukes til konstruksjoner/forsterkninger. 
 

Så selv om tempen i teltet er lav er det annet jeg kan gjøre....når jeg kommer tilbake på Hvaler til uka som kommer....

[Buster L Mercury]

Hvordan er temperaturen på Hvaler om dagen da? :-)

[Turnfin]

Det har vært vinterkaldt en stund, men nå en uke før palmehelgen ser det ut til at temp i teltet er til å leve med når sola varmer duken.  Så det går å gjøre slipe og kutte/kappe jobber uten å fryse på tærne el få neglesprett. Utfordringa er støpearbeid - vanskelig når utetemp om natten kryper under null.

 

Har fått gjort en del av den «pre-fabrikkering» jeg beskrev i forrige innlegg. Litt trangt i vaskerommet i uthuset der jeg har stått, men fordelen er lite varmetap og god herdetemp. De mørke «prikkene» på bildet er hull fyllt med sparkelmasse (polyester og sag-flis/-mugg). 
 

 

Dette er de tre hovedkomponentene som skal settes sammen til skilleskottet. I morgen legger jeg på tre lag med matte (2 stk 450g/kvm CSM + 1 450g/kvm WR) på den siden som vender opp på bildet over og på kne-skottene på bildet under.

 

 

Dette blir siste økta med støping i vaskerommet på en stund - påsken er sommeråpning av rommets egentlige funksjon.

[Turnfin]

Det siste bildet i forrige innlegg skulle egentlig ha vært med her. Det er to stolper med diagonalstag som en tidligere eier hadde montert under akterdekket ifm utvidelse av motorrommet - 

 

 

Jeg fjernet dem for å gi plass til skilleskottet mellom sittebrønn og akterpigg. Ny midlertidig avstvning er montert mot den tverrgående struktur som er synlig i venstre øvre billedkant ca 15 cm lenger bak.

 

Poenget med å vise bilder av dem er ment som en advarsel - ikke all innkapsling av treverk i polyester og glassfiber er like vellykket. Ei heller forsøket på å støpe fast endene mot arealer i topp, bunn og skuteside:

 

Gelcoat el topcoat er ikke slipt vekk før det er lagt på polyester og matte. Resultatet er null - eller i beste fall - kun begrenset heft i grenseflaten.

 

 

[Turnfin]

Nå har det vært mulig å jobbe litt i teltet igjen. Forberedelser til å støpe innerlaminatet på divinycellplata har foregått en stund - fra å sparkle opp hulkiler langs sidene til å klippe til glassfibermatter. Alt tar tid....

 

I mine beste stunder trodde jeg det skulle gå greit å legge på 6 lag fortløpende «vått i vått» bare jeg sørget for å ikke ha for mye ferdigblandet polyester i hvert kar. Hadde 4 kar med 1150g klar og skulle blandet i herder i neste kar etterhvert som det forrige var tomt.

Fikk lagt 4 lag.... ikke perfekt, nei 

 

Jeg undervurderte kraftig hvor mye tid det gikk med for å vete og jevne ut alle overganger - selv om jeg har laget hulkiler - og fikk selvfølgelig ikke kontroll på flyten i arbeidet. Et kar begynte å gele veldig tidlig, før det var halvtømt. Da begynte selvfølgelig matta å bli stiv i overgangen mellom «vått og tørt» før jeg rakk å blande i herder i neste kar. Det forplantet seg videre så jeg valgte å slutte etter 4 lag.

Det ble luft og lommer flere steder, men ikke værre enn at det kan slipes vekk. For så å legge på lapper etter behov før jeg fortsetter med påfølgende lag med matter.

 

Aldri så galt at det er greit å lære når feilene kan rettes. Så jeg vender tilbake til en merode jeg har skissert tidligere. Dvs dele opp hvert heldekkende lag i flere «lapper» som legges side ved side med neste lag med overlappende lapper. 3 lapper i første lag og 4 lapper i neste. Så redusere mengden polyester i hvert kar. Maks 750 g for å rekke å tømme før det begynner å gele og ha tid til å blande i herder i neste. Akseptere at dette tar tid, at jeg trolig bare får lagt 2 lag av gangen - før jeg må la det herde.
 

Det blir mye vask og mattslip. Men heller det enn mye «feilrettings-slip» og rep av dårlig arbeid. 
 

Friskt mot til slipearbeid i morgen - kanskje jeg får støpt to lag i morgen kveld❓

[Komodo]

Det der ja, moro å se at du er i gang igjen 

Skjønner jo at du gikk på en liten smell med gelling, men jeg synes ikke det ser så galt ut. Men hvor mye herder bruker du? Og hvilken temperatur har du når du støper? Hvis du jobber med den temperaturen som vises på termometeret ber du om trøbbel når du jobber på store arealer. Senk temperaturen vesentlig, da kjøper du deg tid. Så dekker du til og hever temperaturen under herdingen. Hvis du skal støpe videre trenger du ikke å vaske, kun slipe og støvsuge. 

[Turnfin]

Takk @Komodo❗️

Trengte det innspillet. Det var 1,25% herder. Skal jeg gå ned til 1 el lavere % herder❓
Senker tempen. Hvor lavt kan jeg gå med tempen❓Har dieselvarmeren i gang for omgivelsene rundt hekken utvendig og bruker elektrisk vifteovn innvendig. Det var minus en ute i natt og frost på bilrutene på marInaen da jeg våknet til. Nå ser jeg hvordan det går uten vifteovn når jeg skal jobbe, evt endrer på bakveggen i «herdeteltet» mens jeg jobber. Så hopper jeg over vask og går rett på sliping.

Nå er det frokost først og så begynner det Prøysen kallte «.....rette feila fra i går....»

[Komodo]

Turnfin skrev 44 minutter siden:

Takk @Komodo❗️

Ingen årsak 

 

Turnfin skrev 44 minutter siden:

Det var 1,25% herder. Skal jeg gå ned til 1 el lavere % herder❓

Ble vi ikke enige om 1   Ved høy temperatur kan du nok gå ned til 0,8 også. 

 

Turnfin skrev 44 minutter siden:

Senker tempen. Hvor lavt kan jeg gå med tempen❓Har dieselvarmeren i gang for omgivelsene rundt hekken utvendig og bruker elektrisk vifteovn innvendig.

12-13 grader går fint. Så løfter du temperaturen til 18-20 når du er ferdig med å rulle ut.

 

 

[Åge Grevlingen]

Denne båten blir bedre nå enn da den var ny.

Med stabil høy temperatur sikrer du en perfekt gjennomherding av laminatet uten risiko for senere delaminering. Med høy temperatur i rommet synker også luftfuktighet og mindre risiko for dugg. Duken oppbevarer du på et tørt sted. Meget gode forberedelser til jobben er det beste verktøy for å klare et høyt arbeidstempo uten stress eller tidsbrist. 

[Turnfin]

Takk til @Komodo❗️Merker at det egentlig er best hvis jeg kan holde på sammenhengende over noen dager. Så slipper jeg å ta læringskurven på nytt hver gang jeg har hatt «pause». Men etasjeovnen jeg restaurerte mens jeg ventet på at kulda skulle gi seg varmer godt. 

 

Apropos varme - eksperimenterte litt med dieselvarmeren mens jeg slipte i dag og ser at det blir for varmt  (18 geader) oppi båten når den har stabilisert varmluften over noen timer mens det er lite vind som kjøler av teltduken. Men det blir kaldere - ned mot null i natt - og da tenker jeg det er best å utsette støp til i morgen tidlig når det er kaldere i teltet. Må opp i 6 tiden for å fylle diesel på varmeren og ser an tempen da.

 

Det blir 0,8-0,9 % herder i kar på max 1 kg i hver. Det skal jeg klare, selv med kroker, hjørner og kanter å forme duken runt. Våger meg på store «flak» med matte denne gangen også.
 

Takk for dine råd og vink også @Åge Grevlingen❗️Forberedelser gjør jeg nå. Legger fram alt verktøy/utstyr. Jeg kapper og gjør klar alle glassmatter i kveld, men tar dem inn i huset på gjestesengen over natten - og bærer dem ned i teltet i morgen tidlig i en søppelsekk(kommer sikkert regn). Veier opp kar med polyester i teltet fremfor å bære fylte åpne kar i regnvær ned til teltet. 
 

Jeg har noen dager jeg kan holde på nå så dette skal bli bra. 
 

[Turnfin]

Som sagt - dette ble bra❗️
 

Takk til de som takkes bør❗️Alle som gir kommentarer og innspil som får meg til å se lyst på tingene. Men særlig deg, @Komodo, som alltid svarer, støtter og har gode råd❗️
 

Fulgte de siste, inlusive de fra @Åge Grevlingen i dag.

Litt før kl 11 var det 14 grader i teltet. Etter fem timer var 6 nye lag lagt. De legges etter mønster - 2 lag 450 g CSM, 1 lag 450g WR, 2 lag 450g CSM, 1 lag 450g WR osv. Redusert herder til 0,85-0,9 % i kar med 750g polyester. Det ga meg tid til å få rullet på alt i hvert kar før det begynte å gelle. Måtte slå av dieselvarmeren da tempen steg mot 16?grader. Hadde gjort klar 5 kar, men måtte etterfylle det siste 2-3 ganger før alt var lagt. Nå er dieselvarmer i telt og vifteovn under tildekking bak i båten innvendig i gang fram til ca kl 17 i morgen. Dvs totalt 10 lag nå.

 
Er veldig godt fornøyd ❗️Synes det ble veldig bra.

1000kroners spørsmålet nå er - hvor mange lag trenger jeg ❓Det er nå 10 lag - dvs hvis «tommelfingerregelen» om at 450 g CSM matte mettet med polyester bygger om lag 0.6mm så har jeg nå ca 6 mm + tykt innerlaminat på kjernen i hekken.
 

Senere - når kneskottene festes vinkelrett på akterspeilet - blir det med matter som overkapper godt mot hekken. I de områdene blir det mer enn 10 mm GRP.

 

Har egentlig tenkt å legge 5 lag til - da blir det mellom 9 og 10 mm totalt -  kanskje «overkill» - men for å være sikker❓Hva mener folket❓

[Wartsila]

Kanskje jeg tråkker ut i litt ukjent farvann, da jeg ikke har noen stor fagkunnskap på glassfiber.. Generelt i ingeniør-verden heter det at "if in doubt - overengineer". Dvs, er man i tvil om det er sterkt nok, så ta i litt til. Men man må passe på at det er en gjevn overgang fra ditt støpearbeid og til resten av skroget. Jeg har sett flere stålkonstruksjoner der overgangen blir for brå mellom et sterkt punkt utsatt for mye krefter og resten av konstruksjonen. Det blir alltid da i overgangen at bruddet skjer, noe som kan ungås ved å ha en gjevnere overgang  

[Turnfin]

Takk for innspill @Wartsila❗️
 

Her tråkker du nok ikke feil. De grunnleggende prinsippene i melanikken(utbøyning, strekk og vridning), gjeder vel universelt - det er bare egenskapene til matrialene som skaper forskjeller.

 

Jeg sparkler opp hulkiler der det er mer en 45grader i overgangen mellom flater for å redusere risiko for brudd. Dessuten er det vanskelig for en amatør å støpe bratte overganger uten å få luftlommer/«blærer» i overgangen.

 

Som du ser av innledningen til spørsmålet mitt så trekker jeg fram Kneskottene som skal inn. En «mockup» av dette er vist tidligere(side 6/20 sep 20). Det jeg viser til nå er innfestingen av dem mot hekken som med bruk av overlappende matter mellom flatene som står 90 grader på hverandre vil bidra til ytterliger «fortykkelse» av innerlaminatet på kjernen i «sandwich’n» i akterspeilet.

 

Ditt innspill (takk❗️) ga meg derfor to ideer å tenke videre på. Det ene er ballansen (unngå for store forskjeller i tykkelse) mellom inner- og ytterlaminat i «sandwichen» i hekken - som gjør at jeg kanskje må støpe noen flere matter på akterspeilet utvendig. En «homogen» konstruksjon er å foretrekke....

 

Det andre er mønsteret i bruk av vekselvis større matter og mindre remser når kneskottene festes. Som du ser av det siste bildet (hvis du kan forstørre det litt) så er det nå etterhvert en kant/«leppe» der mattene er trukket 10-15 cm innover bunnen. For å skape en jevner overgang her ga innspillet ditt meg en ide om å slipe den gradvis ned forover - som underlag for de remser og matter på innfestingen av kneskottene som kan skape en lengre og gradvis avtrappet overgang mot bunnen.

 

Nok tanker - nå må jeg igang med å rydde etter gårsdagen - kanskje det blir sliping i kveld før ytterliger 5 lag matte.

[SøndreSvaberg]

Wartsila skrev for 1 time siden:

Generelt i ingeniør-verden heter det at "if in doubt - overengineer".

 

Den setningen tar mange former. I en stor norsk oljeutstyrsleverandør jeg har jobbet for, hadde beregningsavdelingen et eget uttrykk for det samme: "Sleep-well factor". Den ble lagt inn i alle formler ifm styrkeberegning og varierte litt fra ingeniør til ingeniør. Denne faktoren kom på toppen av alle andre faktorer som spiller inn. (Dette er selvsagt kuttet nå - det var ikke konkurransedyktig på pris). 

 

Turnfin skrev for 14 timer siden:

Har egentlig tenkt å legge 5 lag til

Da er sleep-well faktoren på 1,5 og betraktelig høyere enn hva ingeniørene hos min tidligere arbeidsgiver opererte med i "gamle dager". Men du sover nok bedre om du legger inn den faktoren. Så kan du bruke tiden på å  i stedet for å bekymre deg.

 

Men lytt til erfarne fjellfolk - @Komodo har nok et tips eller tre på lager her også...

 

Lykke til!

[Komodo]

Turnfin skrev for 14 timer siden:

Det er nå 10 lag - dvs hvis «tommelfingerregelen» om at 450 g CSM matte mettet med polyester bygger om lag 0.6mm så har jeg nå ca 6 mm + tykt innerlaminat på kjernen i hekken.
 

Senere - når kneskottene festes vinkelrett på akterspeilet - blir det med matter som overkapper godt mot hekken. I de områdene blir det mer enn 10 mm GRP.

 

Har egentlig tenkt å legge 5 lag til - da blir det mellom 9 og 10 mm totalt

Jeg må ta et forbehold. For å vite dette mer sikkert måtte man visst hvilke krefter som angriper og hvor, samt hvordan den ferdige konstruksjonen vil se ut til slutt og med alle mål. Men jeg har aldri regnet på komposittkonstruksjoner i sandwich, så det ville falt utenfor mitt fagfelt. Jeg kan nok mer om stål, så dette blir egentlig bare truing og gjetting. 

 

Hvis du har lagt 10 lag nå så tror jeg egentlig det er tilstrekkelig. Du skal jo ha på kneplater mellom speilet og bunn, samt et gulv oppe også eller? I tillegg får du kreftene fra motoren overført fra en meget tykk aluminiumsplate i heisen, så du får jo ingen punktlast heller. Det gjør jo at du får kraften fra motoren mer eller mindre direkte overført via kneplatene til skroget, og dermed veldig lite bøyemoment. Litt usikker på hvordan du løser dørken, men så vidt jeg husker snakket du om en løsning som også vil stive av speilet i høyde med den gamle innstøpte trebjelken. Jeg tenker da at det er helt unødvendig med 10mm tykt laminat på hver side av kjernematerialet. Hele hensikten med sandwich er jo at det blir sterkt pga. avstanden mellom laminatene. 

[Turnfin]

Takk, igjen ❗️- for kommentarer @SøndreSvaberg og vurderinger@Komodo 

 

Da kobler jeg det sammen og havner på en mellomting. For  «sleep well» faktoren legger jeg på litt til (har allerede kappet til en glassfibermatte...).
I tråd med vurderingene  , som med kjennskap til hele konstruksjonen også tror nåværende tykkelse er tilstrekkelig, går jeg bort fra 5 lag til, men legger på 2-3 lag.

 
Det blir slipearbeid i morgen og da får jeg målt reell tykkelse på de 10 lagene (får sett tversnittet øverst etter sliping).  Legger ut en kort rapport om det da.

[Turnfin]

Flott vær i dag, lite vind - og da blir det fort varmt i teltet - over 18 grader kl 14... Godt jeg ikke skal støpe store flak i dag

 

Slipte litt på toppen av innerlaminatet på sandwichen i hekken og la på skyvelæret:

 
Nærmere, for avlesning:

 

 

Den tilskjærte matta kan komme godt med når dette skal pyntes på.

[Turnfin]

Det falt ut noe tekst i forrige innlegg. Sånn går det når jeg «ikke leser korrektur» før jeg trykker «post innlegg!»

 

Mellom bilde 2 og 3 skulle jeg ha skrevet: Skyvelæret viser nesten 8 mm, dvs 7.8mm. Dermed bygger 10 lag 450g matte mer enn jeg trodde. Synes dette er tilstrekkelig i denne omgang - før ytterligere tykkelse kommer når det brukes overlappende matte ifm innfestingen av kneskottene.

 

Så kan den matta jeg allerede hadde kuttet til brukes når anleggsflaten for motorbraketten på utsiden skal gjøres plan og jevn etter tetting av åpningen der hekkagregatet satt. Det ser sånn ut nå:

 

[Turnfin]

Skulle i dag ha begynt på fintilpassing av «puslespillets tre brikker» - de tre elementene som til sammen blir skilleskottet mellom akterpigg og sittebrønn i båten.

 

Men - for å slippe å få det for trangt (lite «armslag»/arbeidsrom) til å jobbe innvendig med utbedring av tidligere skrogskader i skutebunn akter så startet jeg likså godt med det først.

 

Det kan se ut som om båten en gang «tidligere i livet» har ligget i fjæresteinene og «skurt» bunnen akter på SB side mot stein el fjellkant(er). Innvendig ser et nærbilde av bunnen ut som dette:

 

 

 

Som det fremgår av bildet har jeg slipt vekk coatingen og da skinner lyset rett gjennom når man ser «under-opp».  Da ser skaden sett fra undersiden slik ut:

 

Tanken er å slipe vekk rester av bunnstoff og gelcoat i et litt større område rundt skaden/sårene og fase ned overgangen i periferien rundt skaden. Det lappes fra undersiden i to faser, først små biter matte i gradvis økende størrelse i sårene - så, etter mellomsliping, noen lag matte mot periferien av nedfasingen over hele området. Slipes/evt sparkles og slipes jevnt til slutt under.

 

Deretter - opp i båten akter (der det fortsatt er armslag/arbeidsrom) og slipe ned mot skaden fra innsiden til jeg har et hulrom/en dump (faset ytterkant) med passende diameter. Om nødvendig - helt ned til fersk påstøp utvendig. Så støpe på gradvis økende størrelse matte fra innsiden.

 

Første del - sliping av sårene og området rundt hele skaden - samt påstøp(«under-opp») av biter/lapper i sårene ble gjort i kveld.

 

 

[Turnfin]

Mye fint vårvær i det siste, så det har ikke vært like fristende alle dager å «trosse» været for å gå å jobbe i teltet. Men litt er gjort. 
 

Skadene under på SB side akter ble slipt og fyllt med 5 lag «lapper» CSM matte i økende størrelse - «under/opp». Pga polyesterens flyte/binde- egenskaper (tixotropisk heter det, vel) var det greit å få til med bruk av liten pensel/kost. Har ingen bilder av det.
 

Mens det herdet ut ble «puslespillsbitene» til skilneskottet renslipt for taggete støpekanter som klargjøring for mockup inne i skroget. Sånn ser det ut når dieselvarmeren går og liten vifte oppi båten gir 29.7 grader under pappen.

 

Etter utherding av skaden på undersiden slipte jeg fra oversiden inni båten. Slipte såpass langt ned at jeg kom til den grove vevde matta som ble lagt i produksjonen og jeg kunne skimte rødfargen av tusjen jeg brukte for å markere punkter og områder før støp «under/opp». Da så det slik ut:

 

Her ble det også lagt på 5 lag i økende størrelse fra små lapper til flak. Nå - i de siste timer med herding ser det slik ut:

 

Resten av arbeidet - slipe og støpe lappe for å skape jevne overanger blir tarr ifm innfestingen av kneskottene. I morgen blir det å fortsette med å tilpasse skilleskottet tre biter til hverandre og mot bunn/skrogsider.

[Turnfin]

Det ble litt sliping med flap-disc på den lille vinkelsliperen for å få en god tilpassning av de tre elementene skilleskottet settes sammen av. Ganske mange turer inn og ut av båten etter at senterseksjonen med hullet i var på plass. De to bitene ut mot skutesiden ble slipt til på bukker utendørs - synes ikke det var nødvendig med ner slipestøv i teltet når jeg kan unngå å måtte bruke støvsuger. En mockup av de tre delene - før sammenliming - ser sånn ut fra hekken og forover:

 

 

og sånn innvendig fra mot hekken:

 

 

Har ikke mye tid igjen til å fortsette i morgen, men litt mer forberedelser til sammenliming blir det nok....

[Turnfin]

Det har gått boen dager siden jeg ga en oppdatering sist. Litt framdrift har set vært, men all ting tar litt tid. Og, så har jeg en tendens til å være litt nøye og da blir det kanskje omstendelig også.....

 

Fikk et tips om at PU (Polyuretan)lim kunne være greit til enkelte ting. Gjorde et forsøk for å være sikker. Limte sammen noen rester av divinycell H-80, lim på ene siden, «mist» med vann på andre siden og sammenføyning med tvinger.

 

 Etter en liten stund boblet det ut i skjøten:

 

 

Ville se hvor mye som kom i sprekken mellom bitene, men siden jeg ikke hadde smørt tykt på så ble det ikke noe som tøyt ut i sprekken (jeg med vilje...) hadde lagt mellom to av bitene.
Fargen på det som tøyt ut er pga at jeg smurte på polyester på ferdig utherdet PU lim. For å se om jeg fikk noen «overraskelser». (Bedre her enn i båten). Men - iingen reaksjon - så da kan jeg trygt bruke PU lim der det er praktisk og raskere.

 

Redigert 13.Mai.2021 av Turnfin (see edit history)

[Turnfin]

For å komme meg litt enkelt frem og tilbake inne båten nå når det kommer opp et skilleskott mellom «akterpiggen» og «sittebrønnen» rigget jeg til en lett flyttbar løsning - en «bukk» :

 

 

Så ble ble skilleskottets tre deler rettet inn så godt det lot seg gjøre. Helt i lodd og vater er det ikke fordi divinycellplatene hadde «slått seg» litt under utherdingen av de første lagene i laminatet på flatene. Men - godt nok. Så festet inn og limt sammen med PU lim:

 

 

[Turnfin]

Det begynner å bli lite polyester igjen. Kjøpte et ekstra 10 L spann hos Biltema, men syntes å huske noen advarsler, så jeg spurte @Komodo : Fikk råd om å unngå å bruke det der krymping gir spenninger el svakhet i skogkonstruksjonen. Så nå har det blitt bindmiddel i sparkelmassen med sagspon:

 

 

Det har gått med en del sagspon. Først i litt «peanøttsmør-konsistens» til innfesting mot bunn og skrogside, og deretter med ett lag til for å få hulkil som «kjervfaktorfri» 90 graders overgang. Mye slipesrøv senere:

 

 

 

[Turnfin]

Tre lag med overlappende remser ble lagt over hulkilen på begge sider av skottet. Det gikk med mer en 1200 gram glass. Det ble kuttet mens det regnet som værst i går formiddag og da jeg skulle støpe i dag kom varmen: 

 

 
Selv med en åpning i begge ender av teltet for å få avkjølende gjennomtrekk kom ikke tempen under 23 grader. Det ble mange kar med mindre enn 500g polyester i hvert for å unngå at det «gelet» før jeg hadde brukt det opp. 

 

Utfordringen var å få vetet ut og formet remsene rundt, over og inni alle hulrom og kanter. Og allikevel ha tid nok før det stivnet i karet. De første karene med ca 500g begynte å gele mot slutten(... og da ønsket jeg meg overskyet vær med 13-14 grader), så jeg reduserte herder gradvis mer og mer etterhvert som jeg «forbrukte» stadig flere kar. Det siste var vel nærmere 0,9 %. 
Som forrige og dette bildet viser ble det bra:

 

 

Etterhvert som årstidene endrer seg og variasjon i temp i teltet kan være stor så lærer jeg stadig mer om å støpe under skiftende forhold.