Ombygging av dynamo Hitachi 80 A

[Joerg Becker]

Takk Lotus.

Da behøver ikke jeg å svare mye mer om det, siden det akkuart er sånt.

 

Bare en ting i tillegg for Servicemannen.

Originalregulatoren pøser også inn på batteriene dine når den er frakoblet landstrøm en stund.

Men det er bare avhengig tomgangsspenningen av batteriene dine.

 

PDAR derimot styrer ladingen med effekt siden den er timerstyrt og.

Men den skjønner ganske rask hvor fullt batteriene dine er.

Så skifter den ned på vedlikehold etter hvert.

 

Men om den nå blåser noen Ampere til på batteriene dine spiller egentlig ingen rolle, i hvert fall for din tilfeldighet.

 

Hvis en nå har åpne bly-syre batterier er det en sake.

Står PDAR på åpne bly-syre da lader den med opp til ca. 14,8 Volt.

Men det eneste som er "skadelig" med det er er at man trenger en slurk vann til i løpet av året.

Skadelig for batteriene er det i hvert fall ikke, mens man omvent slipper sulfatering som er bra igjen.

 

På alle andre batterier er det derimot ikke riktig det du sier.

Her er det sånt at PDAR skal innstilles på akkurat den type batteri som man har.

Og med det blir det ikke noe overlading (heller ikke gassing på AGM) siden PDAR holder ladespenningen på det som er krav til innstillt type batteri,

men ikke på noe utover det.

 

Håper du fikk svare på alt.

Anbefaling: Bare prøv en PDAR, da sprer du mer enn en tusenlapp i forhold til en regulator som koster "3000,-",

forresten en beløp som ikke jeg satser på hvis den regulatoren skulle være likeverdig med PDAR.

 

Jørg

[Joerg Becker]

Nå til deg, Roald.

 

Jeg funderer på hva som er forskjellen på PDAR fra Sterling når det gjelder:

1) de to svarte ledningene som skal gå til dynamoens minus 12 volt og

2) den svart-hvite kabelen som skal gå til batterienes minus 12 volt?

Hos meg er det 90 kvmm mellom batteriene. Fra dynamo til jord ombord er det 35 kvmm. Jeg kan ikke skjønne at det er noen som helst spenningsforskjell mellom minus 12 volt på dynamo og minus 12 volt på batterier?

Minus 12 volt er koblet sammen med 90 kvmm kabel mellom alle batteribankene.

 

1) PDAR har to minuskoblinger (sort) fordi det finnes to forskjellige krets med igjen forskjellige funksjon.

Men selv om det er 2x minus må begge to ligge på samme potensial (les koblingspunkt.)

Heller skal begge to sorte minuskabler være på samme lengden.

Det kommer ikke an på "en centimeter" men store forskjell skal det ikke være.

 

2) Det er megafint at du har store kabler med bare litt eller ingen spenningsfall.

Men uansett kan det oppstår en eller flere feil som PDAR skal reagere på.

Det er ikke bare kabler som kan svikte, men også batterikoplinger som kan blir løst / oksidert over tid m.m.,

men også f.eks. feil på batteri eller at det bare mangler batterivann.

Dette måler PDAR nå via sort-hvit.

Finnes det en spennigsforskjell av mer enn 2,5 Volt mellom batteriminus og dynamoet (målt på D+) da signaliseres det et feil

eller ikke-optimalt forhold som -kan- være et problem.

PDAR går da på nummer sikkert ved å anta at det er et problem, så slår PDAR av høyeffektladingen slik at det ikke kan skje mer pga. det.

 

Altså: Dette er rent sikkerhetstiltak, som er bare bra og noe som ingen andre tilbyr for tiden.

 

Jørg

[Joerg Becker]

Roald: Ditt innlegg, Nr. 345 her:

....sikringssystemet som er montert orginalt ombord. Det er på 500A. Jeg har satt inn sikringer på 350 A og antar at de vil gå først.

Et par-tre spørsmål som jeg sikkert har stilt tidligere, men gjentar for nye lesere:

 

4) Jeg lurer på en ting. Dynamoen er via minus 12 volt koblet til alt minus 12 volt anlegg ombord. Er det da nødvendig å føre de to minus 12 volt kablene fra PDAR helt frem til dynamoen? Kan jeg ikke bare koble disse ledningene til det totale minus 12 volt releet ombord?

Sikringene: Ekstrasikringer på begge to ender hjelper lite.

Disse sikringer skal

a) være svak nok at den smelter før kablen kan få noe kritisk temperatur

b) helst ikke være kraftigere enn ca. pluss 30% av det som tilkoblete forbrukere -kan- trekke maksimalt på den kretsen.

 

Til 4) Som HÅP sa: Begge to sorte skal

a) festes direkte på dynamoets minus

b) helst være nøyaktig av samme lengden.

 

Red:

Ikke stol på meg, vent på svar fra Jørg

Hvorfor ikke å stole på deg?

Du har gjort alt riktig og svart helt riktig.

Tusen takk for det.

 

Jørg

[logget av]

Altså: Dette er rent sikkerhetstiltak, som er bare bra og noe som ingen andre tilbyr for tiden.

Jørg

Er du sikker på det?

Du mener kanskje at du ikke kjenner til noen andre?

[Joerg Becker]

Jeg kan aldri være sikkert og det finnes på hver andre dag noe nytt, derfor skrev jeg "for tiden".

Hvem tilbyr dette bl. alt annet og?

 

Jørg

[Servicemannen]

Anbefaling: Bare prøv en PDAR, da sprer du mer enn en tusenlapp i forhold til en regulator som koster "3000,-",

forresten en beløp som ikke jeg satser på hvis den regulatoren skulle være likeverdig med PDAR.

 

Jørg

 

 

Jeg kjorer et litt mer avansert system. Der holder med en regulator. Ellers takk.

[rover]

Et par "ydmyke" spørsmål.............;-)

Hvordan i allverden går det ann å skrive 3 - 400 innlegg om ombygging av en dynamo???

Er dynamoprodusentene en gjeng tullinger som ikke har peiling?

Er "en viss" regulator og lader produsent verdensmester?

Har skikkelig dårlig erfaring med denne "Norske verdensmesteren" fra egen båt. med fosskokte barrerier.

Fra nabobåten med fosskokte batterier (220 volt lader)

Fra det lokale brannvesens nye bil, med org.montert vedlikeholdsladere, som kokte batteriene......

 

Noe "skurrer" her...................

[logget av]

Jeg kan aldri være sikkert og det finnes på hver andre dag noe nytt, derfor skrev jeg "for tiden".

Hvem tilbyr dette bl. alt annet og?

 

Jørg

Fordelen med å ikke være merkereligiøs er vel at man ser litt på hva som tilbys fra andre leverandører.

Jeg tviler ikke på at regulatoren din virker, men noen av argumentene gikk vel ut på dato på nittitallet.

Personlig synes jeg en timerstyrt regulator er litt gammeldags, noe jeg tror også Sterling kommer til å gjøre noe med om noen år.

Kanskje det er på tide å se på dagens reguleringsteknikk uten at det trenger å bety så mye.

 

kan du forklare mer inngående hva som er spesielt og som ikke tilbys av andre leverandører?

 

Digital software control

100% interactive with real time active control system

Can be used as a stand alone regulator

Programable for 4 different battery types

Different charging time calculated every time

One units fits all alternators and all battery type

Charges to 4 step constant current charging curves

Different charging envelope for each battery type

Self diagnosing fault system

Totally isolates the advanced regulator in fault condition

Information LED display (over 10 different indicators)

Battery Temperature sensing

High battery temp trip

High battery voltage trip

High alternator voltage trip

In event of failure auto return to standard alternator

M.N.E.A. 400 interface ready

Can be used with or without the temperature sensor

Protects batteries if temperature sensor open circuited

Protects batteries if split charge relay/diode fails open

Protects batteries if advanced reg fails closed

Protects batteries if battery sense wire falls off

Protects against excessive voltage drops in neg cable

[Joerg Becker]

... men noen av argumentene gikk vel ut på dato på nittitallet.

Personlig synes jeg en timerstyrt regulator er litt gammeldags, noe jeg tror også Sterling kommer til å gjøre noe med om noen år.

 

kan du forklare mer inngående hva som er spesielt og som ikke tilbys av andre leverandører?

 

Digital software control

100% interactive with real time active control system

..... m.m.

Hei igjen.

Helt riktig det du sier og enig med deg hvis en annen regulator kan det samme.

Men missforstått er det og.

 

Timer styringen av PDAR er ikke noe fast innstilling.

PDAR har softstart og beregener ladningsprosessen forut etter hver gang den blir startet.

Men den prosessen blir igjen tilpasset og forandret mens ladingen foregår, så er vi vel enig også om det og.

 

Det eneste jeg ikke kan tilbyr er noe åpent NMEA-interface som kan påvirkes regulatoren manuellt,

selv om en norsk kunde klarte å komme seg inn for å speile alle ladedataene tilsammen med andre data på en ekstra pc-skjerm.

 

Men er vi ærlig da finnes det ikke noe behov for det heller siden 99%+ av alle brukere ikke en gang har detaljert kunnskap om det hele uansett.

Skulle man nå kunne forandre noe på viktige parametre da blir det sikkert moro for noen få mennesker,

men helt sikkert også et helvete for andre.

Og hvorfor skulle man det, hvis man har en regulator som klarer det både helt allene og perfekt i tillegg?

 

Ellers kan jeg, bortsett av displayet, ikke se hva som kunne nå være spesiellt av fordel med en annen regulator.

PDAR tilbyr vel det samme, og omtalt displayet kan bestilles når noen virkelig synes at det dem har ekte behov.

Forresten fra råder jeg ofte at kunder kjøper det siden samtidig kjøp av PMP1 gjør mer nytte for min skyld.

 

Så, da kommer vi til siste spørsmålet som kunne være interessant for andre og:

Modell, produsent & pris og tilgjengelighet av regulatoren som du har beskrevet her?

Jeg mener, hvis den koster det samme da tåler jo ikke noe i mot den som alternative og.

 

Jørg

[Joerg Becker]

Et par "ydmyke" spørsmål.............;-)

Hvordan i allverden går det ann å skrive 3 - 400 innlegg om ombygging av en dynamo???

Egentlig er det helt unødvendig, men du kan jo se hvor mange relaterte innlegg kommer hver gang.

Men så er det bare, på forum: Hvis en stiller spørsmål, da får den svare. Som det skal være.

 

Er dynamoprodusentene en gjeng tullinger som ikke har peiling?

Nei. Peiling har de mye.

Det som de ikke ønsker er å ta ansvar og å stå frem for garantikrav siden bruksområdene for dynamoer er meget mangfoldig.

...og noe må jo også vi leve av, ikke sant.

 

Er "en viss" regulator og lader produsent verdensmester?

Kommer an på oyene som ser det.

Men i hvert fall finnes det produsenter som ikke kommer i nærheten av derfor nødvendig kvalifikasjonen.

 

Har skikkelig dårlig erfaring med denne "Norske verdensmesteren" fra egen båt. med fosskokte barrerier.

Fra nabobåten med fosskokte batterier (220 volt lader)

Fra det lokale brannvesens nye bil, med org.montert vedlikeholdsladere, som kokte batteriene......

Da er du og dem du snakker om vel ikke alene med.

 

Men det finnes jo alternativer, som f.eks. også du kunne fortelle om der,

siden de fleste ikke har kunnskap om AT det finnes alternativer som ofte er bedre men ikke koster mer.

 

Jørg

Redigert 6.Mai.2008 av Joerg Becker (see edit history)

[logget av]

Det blir litt feil for meg å diskutere fordeler og ulemper med de tekniske løsningene produsentene velger for sine individuelle produkter, for komponentene blir ikke bedre enn vi gjør dem til. Mange av argumentene som benyttes er ikke alltid relevante uten at man ser på det valgte eller foretrukne system i sin helhet.

 

Hvis noen benytter releer for å styre ladningen av flere batterier er jo helt greit, spesielt når man kanskje ikke har en annen løsning som enkelt håndterer skilledioder av gammel eller ny type.

Men hva med påstanden om at tre trinn ladning er viktig for batteriene. Faller ikke dette litt i grus hvis man benytter releer eller Mosfeth løsninger og lader startbatteriet som et forbruksbatteri når regulatoren gir 14,8 volt?

Legg merke til at jeg greier begge løsningene under en kam akkurat på dette punktet, for den ene løsningen er ikke bedre enn den andre på dette området. Man måtte i så fall valgt noe annet uansett om det heter Sterling, Mastervolt, Mobitronic, Ladac eller Victron etc.

 

Mer relevant er det kanskje å se på de aktuelle problemstillingene som kan oppstå i et ladesystem, og hvilke totalløsninger som kan tilbys fra flere leverandører eller produsenter i ett og samme system.

Gassing av batterier som Rover er inne på er et økende problem når ladning oppgraderes, for ingen ladere eller regulatorer er perfekte.

 

Nå har jo Roaldbj montert en del voltmetre i båten, og det kunne jo være interessant å sammen se på om batteriene lades korrekt nå i ettertid. Kanskje han med fordel kunne slått av ladningen til startbatteriene og trøsterbatteriene i perioder for å unngå litt av faren med kokte batterier på de lengste toktene for motor. Dette er i vertfall for meg en viktig del av sluttkontrollen, å sjekke at det faktisk virker.

 

Om noen velger å markedsføre to minusledninger tilkoblet regulatoren så må de gjerne det, men jeg er mer opptatt av at batteriene skal lades korrekt og med minst mulig risiko.

 

Nå har det jo blitt uttalt i denne tråden at en mulighet for å strømbegrense dynamoen for å spare drivreimen for slitasje er uønsket, og til dette har jeg bare en kommentar. De regulatorene jeg tenker på som kan ordne dette har også to minusledninger, uten at disse to ledningene i seg selv hjelper noe på reimslitasjen.

 

Den ekstra minusledningen har enkelt og greit samme funksjon som for Sterling og andre regulatorer på markedet, og har hatt det siden 90 tallet.

Håper jeg ikke har skrevet noe som kommer i konflikt med regelen om å ikke reklamere på Båtplassen

Redigert 6.Mai.2008 av Ole Petter (see edit history)

[roaldbj]

Jeg kommer i sommer til å føre endel notater over strømmen ombord. Jeg kommer nok til å undersøke væskenivået på batteriene noe hyppigere nå som jeg får noe større ladespenning. Det hadde vært greit å fått kjøpt rimelige digitale shuntamperemetre med omtrent samme displaystørrelse som den typen som ble kjøpt inn via SveinHa. Jeg trenger ikke mer enn ett display men separate shunter. Hadde vært gøy med en shunt på hver av dynamoene og på hver av de fire batteripakkene. I prinsippet burde vel disse shuntene kunne kobles på pluss 12 volt kablene? Slik det er nå ser jeg bare amperetimetallet på forbruksbatteriene, og hvor shunten er koblet til minus 12 volt inn på forbruksbatteriene. Jeg antar jeg bruker endel strøm ombord når motorene går, bl.a. et par kraftige motorromsvifter, drift av instrumenter, PCer og kjøleskap. Det lille jeg har sett hittil tyder på at ladefordeleren først fordeler høyest spenning på startbatteriene, og at forbruksbanken og generatorbatteriet kommer i annen rekke.

[logget av]

Jeg kjenner ikke til alle detaljene hvordan Sterling regulerer, men når Lotus skrev at batteriene ble ladet med 15-20 ampere med den originale regulatoren etter at Sterling regulatoren gikk over i vedlikeholdsladning, ble jeg litt betenkt.

 

Spørsmålet er vel kanskje: Har regulatoren i dette tilfellet slått av etterladningen for tidlig slik at batteriene ikke er fulle, eller har batteriene blitt for varme under hovedladningen og eller under etterladningen slik at lademottaket i batteriene er for høyt?

Førstnevnte eksempel er ikke så farlig, men sistnevnte kan føre til Thermal runaway og gassing når man minst forventer det. Spenningen må i så fall bare ned for å stoppe den negative trenden og få kjølt batteriene igjen.

 

14,2 volt 20 ampere blir 284 Watt, noe som er unormalt mye hvis batteriene viser seg å være fulladet. Jeg mener å huske at en batterifabrikant oppga 5-10 watt pr. 100 Ah batteri som normalt under ideell ladning, men det kan være jeg husker feil.

 

Ladere med oppgitte data for return amp. Mener jeg ligger på ca 0,5 ampere i det området batteristørrelse laderen er beregnet for tror jeg, men dette er ikke mitt arbeidsfelt lenger.

 

Jeg tror du fort vil kunne fastslå om systemet virker bra hvis du sjekker spenningen og i tillegg strømmen med tangamperemeteret ditt. Hvis du har åpne syre bly batterier til start, kan du bare sjekke syrevekten for å finne ut om du stadig utjeningslader disse batteriene med for høy spenning. Det er ofte det som skjer med slike systemer i båter hvor motorene blir brukt lenge om gangen og man har høy ladespenning. (Dette er for øvrig noe av det samme problemet man opplever med enkle regulatorer som regulerer med en fast spenning, og som kun kompenserer for batteritemperatur).

 

Noe av problemet med VRLA batterier er at man ikke har kontroll på vannforbruket, og alle batterier tåler høy spenninge dårligere i takt med slitasje og alder. Derfor bør temperaturen på slike batterier kontrolleres jevnlig for å finne ut når de bør byttes.

 

Tenk som en lyspære og regn ut tilført effekt i batteriet sa en regulatorguru til meg en gang. Er batteriet fulladet skal det ikke mer spenning x strøm (Watt) inn i batteriet, for da kan elektrolytten koke til slutt.

[Lotus]

Nå må du ikke begynne å konstruere problemer, Ole Petter. Denne strengen er lang nok som den er og jeg er helt enig med Rover om at det virker helt utrolig å skrive borti 400 innlegg om ombygging av dynamoen. Å få ting inn med teskje er et alt for grovt mål. her trengs det en dråpeteller.

 

Regulatoren har ikke slått av etterladingen for tidlig og batteriene har ikke blitt for varme. Det er akkurat slik det skal være. Du vet da at batteriene ikke er fulle selv om en 3-trinns lader går over til vedlikeholdslading. I beste fall er de 90% fulle, litt avhengig av tiden det har tatt å komme dit. Jeg vet det, for jeg har et tretrinns ladesystem og et battmeter som forteller meg hvor mange amperetimer som man kan trykke inn i løpet av et halvt døgn med vedlikeholdslading etter at både bulk og timer-modus har gjort sitt

 

Når man har ledet med 14,7V, deretter et tidsstyrt intervall med samme ladespenning, sier det seg selv at det å vedlikeholdslade med 13,8 ikke gir rare ladestrømmen, men litt blir det jo. Øker man plutselig ladespenningen til 14,2, burde det ikke komme som noen bombe at hvert 115Ah batteri suger 5-6A og jevnt fallende med tiden. Å skrike opp om feil blir bare for dumt. Dette fungerer perfekt og er akkurat som forventet.

 

Jeg anbefaler deg å klikke på linken jeg skrev inn lenger oppe. Her overlader man allerede stappfulle batterier med en ladespenning på i snitt nesten 16 volt. Vannforbruket på disse VRLA AGM-batteriene er intet problem. Temperatur på disse batteriene er intet problem, selv etter 500 fullstendige opp- og utladinger.

 

Denne strengen er lang nok som den er uten at man trenger å konstruere problemer.

[Joerg Becker]

Mer relevant er det kanskje å se på de aktuelle problemstillingene som kan oppstå i et ladesystem, og hvilke totalløsninger som kan tilbys fra flere leverandører eller produsenter i ett og samme system.

Gassing av batterier som Rover er inne på er et økende problem når ladning oppgraderes, for ingen ladere eller regulatorer er perfekte.

......

Håper jeg ikke har skrevet noe som kommer i konflikt med regelen om å ikke reklamere på Båtplassen

Jeg er helt enig med deg, det vet du.

Men gassing er sikkert mer en grunn for alle som bruker feil-fastinnstillte W-regulatorer, men skjelden for folk som bruker avanserte regulatorer.

Regulatorer som er bra kan innstilles mest tilsvarende på batteriet og problemstillingen kan holdes lengst unna med det.

 

Omvent klarer gode eksterne regulatorer å gi batterier det som batterier trenger,

altså nødvendig ladeslutspenninger og tid nok for å puste det inn,

som presis er det som batterier må ha for å leve lenge.

Og det er vel det det kommer an på.

 

Ja, kanskje vi skulle avslutte den diskusjonen her på tråden, sakte men sikkert.

Hovedpoenget er jo for oss alle at vi retter på det som ellers kalles "normalt".

Hvis vi bare tenker tilbake på "null" da blir ladesystemet som Roald får nå allerede på nesten 102%.

Greit.

 

Og ang. reklame?

Jeg ser ikke særlig mer reklame enn det finnes på BP allerede.

Omvent er det sikkert meget interessant for alle når "vi", som også selger slik utstyr, prater øffentlig om det.

Som du sa: Det finnes ikke noe som er perfekt.

 

Men hvis vi prater om det da får en som er interessert en helt åpent inntrykk.

Spesiellt siden ikke "vi" gjemmer oss bak fargerik reklame, som verken forteller noe om realistisk bruksverdi eller allminnelige "problemstillinger" som opptrer med en hver løsning.

Jeg ser derfor bare at vi er helt transparent, men at vi ikke er bare "reklamegale" som ellers ikke har peil om det de selger.

 

Ha fortsatt en fin dag så lenge.

 

Jørg

[logget av]

Nå må du ikke begynne å konstruere problemer, Ole Petter.

Jeg tror Roaldbj er oppegående nok og interesert nok rundt dette med å serve sin egen båt. Det å ta seg en tur i maskinrommet og gjøre seg kjent med system og normalverdier burde flere gjort.

Ser over hodet ikke noe galt i å anbefale noe som kan øke sikkerheten i en båt. Det viktigste med batteridrift er batteriene, og hvis man ikke følger oppsriften riktig så får man lettere problemer. Potensielle problemer har best av å bli oppdaget før de oppstår, og de fleste båteiere kan enkelt lære seg hvordan og når det er best å utføre de forskjllige kontrollene som skal utføres, og hvordan batteriene bør brukes og lades for å få lang levetid.

Man trenger ikke engang så stor systemforståelse for å lære dette. De jeg har holdt kurs for i batteridrift har for det første gitt tilbakemelding om at det nå er kjekt å utføre vedlikeholdet i likestrømsanlegget, og så er mange av problemene i tillegg borte. Bare et fåtall trenger litt oppgradering av anlegget enten i form av bedre batterier, kanskje en litt annen regulator eller hjelp til å finne ut at kjøleskapet trekker alt for mye strøm.

[roaldbj]

I dag har jeg koblet ekstra 35 kvmm kabler fra pluss og minus siden på dynamoen. Dette ga helt andre målte voltverdier. Før jeg koblet de ekstra klablene hadde jeg et spenningsfall på 0.4 volt fra dynamo til skilleregulator. Etter de nye kablene var montert var spenningsfallet ca 0.03 volt. Ved motoroppstart av SB motor målte jeg følgende spenninger:

 

 

 

Etter ca ett kvarter var ladespenning på forbrukssiden som vist under. Jeg målte etter omlag 20 minutter 14.3 volt på alle batteribankene.

 

 

 

[roaldbj]

I dag har jeg koblet ekstra 35 kvmm kabler fra pluss og minus siden på dynamoen. Dette ga helt andre målte voltverdier i forhold til tidligere. Før jeg koblet de ekstra klablene hadde jeg et spenningsfall på 0.4 volt fra dynamo til skilleregulator. Etter de nye kablene var montert var spenningsfallet ca 0.03 volt. Ved motoroppstart av SB motor målte jeg følgende spenninger:

 

 

 

Etter ca ett kvarter var ladespenning på forbrukssiden som vist under. Jeg målte etter omlag 20 minutter 14.3 volt på alle batteribankene.

 

 

 

[Håp]

Når det gjelder kabeldimensjon, så må du vurdere lengden mellom dynamo og forbruksbatteri, men normalt så holder det med å bruke en 35 kvadrat i kretsen mellom en 115 ampere dynamo og forbruksbanken. Mellom skilledioden og startbatteriet er det en fordel å bruke en tynnere kabel som vil begrense strømmen i tilfelle batteriet med en feiltagelse lades ut og blir ladet opp igjen med motoren. (Her skal man riktignok regne litt på hvor varm kabelen kan bli før man velger ledningstverrsnitt, men da må vi først vite lengden på kabelen).

 

Fordelen med å bruke en skillediode er sikkerhet, men bakdelen er at du på grunn av et spenningsfall får forskjellig ladespenning på forbruksbatteriet og startbatteriet når forbruksbatteriet absorberes.

Siden denne dynamoen er større enn de Volvo penta tradisjonelt har brukt, så kommer også forbruksbatteriene fortere opp i absorberingsspenning, og da øker også faren for å overlade startbatteriet litt.

Dette kan du kompensere for ved å benytte et startbatteri som tåler høyere spenning enn forbruksbatteriet. (Du kan også med fordel montere startbatteriet på det kaldeste stedet).

 

Med en plusskabel på 4 meter vil du få et spenningsfall på 0,2 volt i pluss kabelen når dynamoen lader med 115 ampere.

Er kabelen lenger enn 4 meter ville jeg gått opp til 50 kvadrat. Med en kabel på 6 meter vil en 50 kvadrat kabel også gi det samme spenningsfallet. Du vil nok neppe oppnå 115 ampere ladestrøm, så dette burde holde.

 

Bet meg merke i denne delen av et innlegg fra en annen tråd. Har vært inne på tanken å 'strupe' startbatteriet med en 25mm2 kabel fra Pro Split til batteri. Lengden er ca. 1 meter.

 

Vil dette ha samme effekt med Pro Split som med skillediode?

[Lotus]

I teorien kan det kanskje synes lurt med en tynnere kabel til startbatteriet, men det er et råd som ikke vil virke. Dette gjelder både i startfasen av ladingen og i sluttfasen.

 

Hvorfor blir det slik?

I startfasen klarer ikke dynamoen å holde reguleringsspenningen ofdi batteriene er så sultne at strømslukingen overgår dynamoens kapasiet. Da opprettes et nytt likevektspunkt mellom strøm og spenning på et lavere nivå som gjør at batteriene ikke er så sultne. Batteriets strømmottagelighet synker når ladespenningen synker. Og siden det er startbatteriet som er utladet og ikke forbruksbatteriene, har dynamoen krefter til å øke reguleringsspenningen betydelig.

 

I ladingens første fase vinner man intet på å gå ned på tverrsnittet på kabelen, men man øker derimot faren for varmeutvikling i kabelen betraktlig. Det er ikke små variasjoner spenningen som lager varmen, det er antallet ampere som renner gjennom lederen og inn i batteriet.

 

I ladingens sluttfase er det heller ingen gevinst. Når ladestrømmen er liten, er spenningsfallet i kabelen tilsvarende mindre. Om kabelen f.eks. er 25 kvadrat eller 50 kvadrat spiller i dette tilfellet tilnærmet null rolle. Startbatteriet vil uansett bli ladet med samme ladespening som resten av batteribanken.

 

Så hvilke fordeler har man oppnådd med å gå ned i kabeldimesjon? Ikke en dritt.

Hva har man oppnådd av ulemper? Større fare for varmgang.

 

Er tynnere kabel et godt råd? Nei, ikke slik jeg ser det.

[roaldbj]

Nå har jeg koblet 35 kvmm kabel fra pluss og minus siden på dynamo på BB motor og har startet opp på land. Etter ca 1 minutt på 700 rpm hadde jeg fra dynamo 15.06 volt og fra skillediode 14.64 volt. Etter en halv time var begge spenningene 14.3 volt.

 

 

 

PDAR for BB motor gir greie indikasjoner.

 

 

 

Likeledes gir led på ProSplitRT greie indikasjoner. Jeg målte 22 A lading på den ene kabelen til skilledioden og 12 A på den andre fra BB dynamo. Dette skulle vel gi samlet 34 A lading?

 

 

[roaldbj]

Jeg trodde i grunnen at jeg var helt ferdig med dynamo-prosjektet, men våknet opp i natt og funderte på de variasjonene i spenning jeg målte i går.

Det viste seg etter endel kontrollmålinger at jeg hadde forvekslet tilkobling av de to batteribankene for henholdsvis babord og styrbord motor på ladefordeleren. Etter at dette var justert i dag var alle verdiene fra oppstart av SB motor helt greie. Først ladespenning på SB dynamo som er 14.43 volt.

 

 

 

Dernest ladespenning inn på ladefordeleren, 14.36 volt, dvs et tap fra dynamo på ca 0.07 volt. Samme spenning ble målt ut fra ladefordeleren på alle fire kanaler.

 

 

 

 

Her er oversikt over ladespenning og ladestrøm inn på forbruksbatteriene (14.5 volt, 1.2 A) samt spenning inn på ladefordeler og ut fra ladefordeler for SB og BB motor når SB motor går med 700 rpm. Spenningen ligger på omlag 14.3 volt.

 

 

 

 

 

Nå er jeg strålende fornøyd.

Temperatursensosrer er montert både på dynamoer og batterier. Her er bilde og informasjon om montering av temperatursensor på dynamo.

 

 

 

[logget av]

Bet meg merke i denne delen av et innlegg fra en annen tråd. Har vært inne på tanken å 'strupe' startbatteriet med en 25mm2 kabel fra Pro Split til batteri. Lengden er ca. 1 meter.

 

Vil dette ha samme effekt med Pro Split som med skillediode?

Hvis du har et batteri som bør / skal lades strømbegrenset i forhold til Ri, (indre motstand) og du ikke har en ladekilde som er strømbegrenset i forhold til dette fordi ladekilden er tilpasset et større batteri eller forbruker, (primært forbruksbatteri) så kan en strømbegrense denne ladestrømmen med Ry. (Motstanden i kabelen som representerer den ytre serielle motstanden i kretsen).

Hvis du da benytter et kabeltverrsnitt som ligger innenfor den aksepterte varmkjøringskarakteristikken i forhold til kabellengden, og strømkilden har en kjent strømbegrensning, så kan man med fordel velge dette kabeltverrsnittet for å redusere ladestrømmen i tilfelle en utilsiktet utladning av et startbatteri for eksempel.

Jeg kjenner ikke til komponenten pro Split og hva denne eventuelt skal gjøre. Men hvis dette er en strømbegrenset spenningsregulator, så bør denne være tilpasset systemet. Noen ganger så velges slike deler etter prinsippet jo større jo bedre. Dette er kanskje feil, for hensikten er noen ganger å strømbegrense ladeutgangen for å beskytte resten av ladesystemet mot blackout når en feil oppstår.

Slike systemer er vanlige å designe til havkryssende fartøyer (Oftest seilbåter) fordi man ikke ønsker at en feil skal kunne drenere hele energikilden og føre til at ingen batterier får ladning ved første feil. Man legger da også ofte opp alarm som indikerer om alternative energikilder som vindgenerator eller solcellepaneler overbelastes som følge av en feil slik at batteriene ikke lades.

[Lotus]

Hvis du har et batteri som bør / skal lades strømbegrenset i forhold til Ri, (indre motstand) og du ikke har en ladekilde som er strømbegrenset i forhold til dette fordi ladekilden er tilpasset et større batteri eller forbruker, (primært forbruksbatteri) så kan en strømbegrense denne ladestrømmen med Ry. (Motstanden i kabelen som representerer den ytre serielle motstanden i kretsen).

Hvis du da benytter et kabeltverrsnitt som ligger innenfor den aksepterte varmkjøringskarakteristikken i forhold til kabellengden, og strømkilden har en kjent strømbegrensning, så kan man med fordel velge dette kabeltverrsnittet for å redusere ladestrømmen i tilfelle en utilsiktet utladning av et startbatteri for eksempel.

Dette er med respekt å melde det reneste sprøyt.

Ved en utilsiktet utlading av et startbatteri vil ladestrømmen uansett ikke påvirkes av motstanden i tilførselsledningen.

Dynamoen vil til enhver tid finne sitt likevektspunkt mellom spenning og strøm uansett hva som er i den andre enden.

 

Vil du ha et praktisk regneeksempel?

 

Man har et 100Ah flatt startbatteri og en 100A dynamo. I det ene tilfellet har man en 50mm² 5 meter kabel, i det andre en like lang 25 mm² kabel. Motstanden i disse kobberkablene er 0,018 ohm x m/mm². Det gir henholdsvis 0,0018 ohm og 0,0036 ohm.

 

Hva skjer? Dynamoen lader alt den bare klarer, men har mindre sjanse enn en snøball i helvete til å klare å få ladespenningen opp på 14,7V reguleringsspenning. Imidlertid klarer den kanskje 13,8V. Det holder lenge for et sultent batteri som villig vekk suger til seg alle de 100A som dynamoen gir.

 

Men hva hvis motstanden i kabelen var det dobbelte? Ohms lov sier at U= R x I = 0,0036 ohm x 100 A = 0,36V

 

0,36volt er jo en del, er det ikke? Det er dobbelt så mye som de 0,18V spenningsfall vi hadde fra før. Og 0,18V ekstra spenningsfall er jo en del for batteriet. da blir det mindre sultent.

 

Men stopp en halv. 0,16V for dynamoen er jo bare småplukk. Så hva gjør dynamoen da? jeg den øker spenningen fordi spenningen uansett ligger langt, langt under regulatorens reguleringsspenning. Å øke spenningen med disse 0,16V er for regulatoren intet problem over hode. Egentlig ville den øke spenningen mer, mye mer, men det klarer den ikke p.g.a at dynamoen allerede gir ut de 100A den er spekket for selv med den beskjedne ladespenningen den gir.

 

Vi har nå fått et nytt likevektspunkt mellom strøm og spenning der effekten som helhet ut fra dynamo bare har øket med noen få watt, mens likevektspunktet nå har tatt hensyn til spenningsfallet i ledningen og innrettet seg på det punkt der det fortsatt leveres den spenning på batteripolene som gjør batteriet sultent nok til å svelge unna alle de 100A dynamoen kan levere.

 

Det eneste vi har oppnådd er at vi genererer mer varme enn før i en tynnere ledning som blir varmere enn det ledningstverrsnitt vi egentlig burde hatt.

 

 

 

Hva så når batteriet er blitt ladet opp? Ja heller ikke der er det noen vits med et tynnere tverrsnitt på tilførselsledningen. Nå går det kanskje bare 10A og reguleringsspenningen på 14,7V klarer regulatoren uten problemer. For at det skulle gå mer strøm, er eneste mulighet å øke reguleringsspenningen utover de 14,7V, men det ønsker man jo slett ikke.

 

Hva blir da forskjellen i polspenning på batteriet med de 2 kabelalternativene?

 

Ohms lov:

U= R x I = 0,0016 x 10 = 0,016V

 

Denne halvannen hundredels volt er så ytterst marginal sammenlignet med de regulerte 14,7V at det ikke gjør utslag over hode. Det kan ikke engang kalles en pølse i slaktetiden.

 

 

Så resultatet av dette "gode" råd? Sløse bort mer varme i tilførselsledning som ellers kunne brukes til å lade batteriet, samtidig som man har laget seg et anlegg helt på grensen av det forsvarlige.

[sharko]

Roaldbj, hvor får du tak i disse voltmeterne? -Og hva koster dem?